Actualidad Legal y Técnica
30/12/10
23/12/10
Los parabenos son seguros para su uso en cosméticos.
El Comité Científico de Seguridad de los Consumidores (CCSC) ha publicado su dictamen sobre el controvertido uso de parabenos como conservantes en productos cosméticos.
Los parabenos han sido objeto de ataques en los últimos años, los críticos dicen que puede tener efectos perturbadores sobre sistema hormonal. Sin embargo, la industria ha apoyado su uso y presento datos a la CCSC sobre su seguridad.
En este informe, CCSC examinó los datos de butil y propil-parabeno.
El informe destaca que los datos en humanos no son suficiente para determinar completamente los efectos en el sistema hormonal, y opta por estimar la dosis máximas de uso.
La Industria había dicho que la generación de suficientes datos en seres humanos, exigía la exposición a grandes cantidades de material, y esto debe evitarse.
El CCSC realizó una estimación conservadora, y concluye que el uso de butil y propil-parabeno es seguro siempre y cuando su concentración acumulada no supere el 0,19 por ciento.
Este nivel de concentración máxima es inferior al indicado en el Anexo VI de la Directiva sobre Cosméticos, donde se listan todos los conservantes que pueden utilizarse en cosméticos, con sus concentraciones relativas y que establece que los parabenos pueden ser utilizados por separado hasta una concentración de 0,4 por ciento y 0,8 por ciento sumados.
Aunque CCSC está indicando un nivel menor uso de butil y propil parabeno que el máximo permitido en la Directiva, la UK Cosmetics trade association (CTPA )dice que refleja los niveles que se utilizan actualmente.
Aunque oficialmente un fabricante podría poner niveles más altos en un conservador (hasta un 0,4 por ciento), 0,19 por ciento de concentración es probable que sea suficiente para la mayoría de los usos.
Para metil, etil, propil y butil parabeno, CCSC dijo que no había suficientes datos para concluir sobre los niveles de uso seguro.
Según un comunicado de la CTPA, estos no son de importancia comercial para la industria europea de cosméticos y por eso no se generaron datos de apoyo.
Además, el dictamen CCSC puso de relieve la falta de información sobre bencilparabén y pentylparaben, que no se incluyen en el Anexo VI. Una anomalía que dice, puede tener efectos sobre la seguridad del consumidor y debe ser puesto en conocimiento de la Comisión.
Extraido y traducido del original publicado en Cosmetics Desing.
Artìculos relacionados:
Nuevos estudios sobre los parabenos sugieren que no poseen efecto hormonal adverso.
18/12/10
ISO 29621. Para identificar cosméticos con bajo riesgo microbiológicos.
La nueva norma tiene como objetivo identificar los niveles y tipos de contaminación que representan un peligro para la salud, y más específicamente qué tipo de contaminación no suponen ningún riesgo para la salud de los usuarios.
La norma ISO 29621:2010 aporta Directrices en Microbiología para la evaluación del riesgo e identificacion de los productos cosméticos y de cuidado personal.
Evaluación de riesgos.
La idea es identificar exactamente el nivel y grado de riesgo que suponen para los usuario los productos cosméticos específicos y otros productos de cuidado personal, desde productos para la piel a los cosméticos para el cabello y tinturas.
"Hay muchas maneras en que un producto cosmético puede estar contaminado por microorganismos", según un comunicado oficial sobre la nueva norma.
"Esto multiplicado por la producción de alta carga bacteriana, puede causar efectos adversos en la calidad del producto y en la salud del consumidor, que pueden ir desde infecciones a severas reacciones alérgicas."
Productos de bajo de riesgo.
La nueva norma ISO servirá para determinar si un producto es "producto de bajo riesgo" o no.
Si recibe el estado de bajo riesgo, certificado con la norma ISO, no tendrá que someterse a una prueba adicional.
Los fabricantes de cosméticos pueden ponerse en contacto con Mojden Rowshan Tabari, secretario del comité técnico de ISO para determinar la mejor manera de evaluar los riesgos y comenzar el proceso de solicitud de certificación.
Además, para acompañar a la nueva norma ISO se ha elaborado un dossier con directivas que ha sido preparado por el comité técnico. La ISO / TC 217 que está disponible para la compra de los Institutos Nacionales miembros de ISO.
Extraìdo y traducido del original publicado en Cosmetics Desing.
16/12/10
EPA publica una petición para prohibir el triclosán
La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) está publicando una petición en el Registro Federal, solicitando la prohibición del triclosán.
Anunciando un período para comentarios públicos de 60 días, la EPA publicó la petición presentada por 82 grupos de salud y de ambientalistas que están tratando de prohibir el antimicrobiano/antibacteriano triclosán, que se encuentra desde ropa hasta en jabones para uso no-médico.
"Estamos haciendo un llamado público para instar a EPA a considerar el impacto del triclosán en la salud de las personas y el medio ambiente. Ademas de considerar la prohibición de sus usos no médicos", dijo Jay Feldman, director ejecutivo de Beyond Pesticides.
El aviso del Registro Federal (Petición para la prohibición de triclosán, 75 FR 76.461, del 8 de diciembre de 2010) invita al público a hacer comentarios hasta el 07 de febrero 2011 sobre la necesidad de prohibir el triclosán.
La petición presentada originalmente el 14 de enero de 2010, identifica el uso generalizado y extendido de triclosán y cita numerosos violaciónes de las leyes ambientales, Clean Water Act, Safe Drinking Water Act, and Endangered Species Ac.
También documenta que el triclosán no es más eficaz que el jabón normal y agua en la eliminación de gérmenes y por lo tanto crea una exposición innecesariamente peligrosa para las personas y el medio ambiente.
Regulado por la EPA y la FDA ( Food and Drug Administration), el triclosán se encuentra comúnmente en jabones de tocador, cosméticos, dentífricos y desodorantes.
La petición a la EPA busca una acción acelerada para prohibir el uso de triclosán en el hogar, que desafiando graves deficiencias en septiembre de 2008, fue re-inscripto.
Elizabeth Salter Green, directora de ChemTrust , un organismo de salud y del medio ambiente, explicó que con carácter cautelar el producto químico no es seguro para usar en cualquier nivel.
"Es importante destacar que el triclosán no es una dioxina, sin embargo se refiere a que en ciertas circunstancias se puede desarrollar la capacidad de alterar las hormonas",
Extraìdo y traducido del original
14/12/10
Materiales pequeños, màs pequeños y nanomateriales. Un beneficio invisible.
Link (pag 28).
10/12/10
3/12/10
La Industria debe tomar precauciones con el triclosán.
Tras los diversos estudios sobre el uso del agente antibacteriano triclosán en productos cosméticos, incluyendo los de cuidado oral, los expertos instan a las empresas a eliminarlo de sus formulaciones, como medida de precaución.
Elizabeth Salter Green, directora de ChemTrust, un organismo de salud y del medio ambiente, explicó que con carácter cautelar el triclosan no es seguro para usar en cualquier producto.
"Es importante destacar que el triclosán no es una dioxina , sin embargo en ciertas circunstancias puede desarrollar la capacidad de alterar las hormonas".
El triclosán es un ingrediente añadido a muchos productos como antibacterianio, y se lo puede encontrar en productos tales como jabones antibacteriales, jabones líquidos, pastas de dientes, y algunos cosméticos.
Está regulado en los EE.UU. por la Food and Drug Administration (FDA) y también en la Unión Europea.
En este momento la FDA no tiene evidencia de que el triclosán añadido a los jabones antibacterianos y para el lavado del cuerpo proporcione màs beneficios adicionales a salud que el agua y jabón.
Sin embargo, en 1997, revisó datos extensos sobre la eficacia de triclosán en la pasta dental Colgate Total que muestran que el triclosan contenido en este producto es eficaz en la prevención de la gingivitis.
En el estudio de la Universidad de Florida, los investigadores encontraron que los niveles de triclosán son potencialmente perjudiciales para el feto, si es ingerido por la madre.
"Sabemos que es un problema. El triclosán puede afectar el flujo de sangre al útero, es decir, el cerebro del bebé no recibe el oxígeno que necesita ", dijo la profesora Margaret James, quien es el autor principal del presente estudio.
Al hablar de este estudio en particular, Elizabeth Salter Green mencionó que el desarrollo del feto en el útero es muy sensible y pueden verse afectado, perturbando el desarrollo cerebral, el metabolismo o el sistema reproductivo.
Aunque esta prueba se llevó a cabo en ovinos, explicó que si el triclosán altera la actividad de la hormona en un animal, sin ser 100 por ciento comparables, sugiere posibles peligros para los seres humanos, y que el agente debe ser evitado como precaución.
Extraido y traducido del original publicado en Cosmeticsdesing.
Entradas relacionadas: FDA y SDA, informe sobre el triclosan.
1/12/10
Cosmetólogos de Chicago intervienen en el debate sobre el formaldehído.
Cosmetólogos de Chicago que representa a más de 7.000 profesionales de salón, ha publicado instrucciones de seguridad para los profesionales y consumidores interesados en el alisado del cabello.
En los últimos meses se a colocado bajo la lupa a varios productos por los niveles de formaldehìdo que contienen.
Paul Dykstra CEO de Cosmetologists Chicago explicó que es fundamental dar a conocer las prácticas de protección que han demostrado ser seguras para los clientes:
"Instamos a los equipos de salón a utilizar ventilación adecuada e incorporar los procedimientos de seguridad conocidos”.
Entre las recomendaciones para el salón, se incluyen, la educación, conocimiento del producto y certificación del fabricante de los productos utilizados.Tambièn afirmo que los productos deben ser utilizados y aplicados de acuerdo a las instrucciones del fabricante y que los salones no deben prestar servicios a los clientes con el pelo o cuero cabelludo dañado seriamente.
A diferencia de otros sistemas de alisado, el tratamiento de origen brasileño ( que diò origen a la controversia), infunde la proteína queratina entre la cutícula y la corteza del tallo piloso, que se cierra a continuación con el uso de plancha a alta temperatura.
Un subproducto de este mètodo es el escape de vapores de formaldehído durante el golpe de secado y planchado.
El formaldehído es una sustancia natural que se encuentra desde frutas, verduras, cosméticos y hasta materiales de construcción.
El reciente caso ha causado confusión en la industria por la presencia de formaldehído en los cosméticos y algunos críticos dicen que los actuales métodos de prueba son inexactos.
La formalina es el nombre genérico para una sustancia que contiene tanto metilenglicol y formaldehído, sin embargo, puede ser que las pruebas actuales no sean tan exactas para diferenciarlos.
Por otra parte, en general una o dos, o incluso un millón de moléculas no son susceptibles de causar daño, ya que el potencial de daño es causado por la prolongada y / o repetida exposición a niveles peligrosos de formaldehído o formol.
Link relacionados:
Formaldehìdo, se realizaràn más investigaciones de su uso en cosmèticos.
Brasil: Prohibida la venta de formol.
29/11/10
Agua para producciòn cosmètica.
Desde el punto de vista de la obtenciòn, el agua para la producción de cosmèticos debe tener características semejantes a las del agua potable. Y cuando no fuera recibida de la red pública debe ser sometida a procesos que la dejen en esta condición.
Existen muchas empresas que utilizan el agua en las condiciones en que es proveída por la red pública, pero se debe considerar que el agua potable tiene características diferentes de aquellas requeridas para las formulaciones.
En conformidad con estas especificaciones, se puede concluir que el agua potable contiene una serie de componentes, tales como cationes, aniones y contaminantes microbiológicos, que podrán causar efectos adversos en los productos cosméticos.
Especificaciones del agua potable.
Componente -> (mg/l máx.)
Aluminio -> 0,20
Amonio (como NH3) -> 1,50
Cloruro -> 250,00
Etilbenceno -> 0,20
Hierro -> 0,30
Manganeso -> 0,10
Monoclorobenceno -> 0,12
Sodio -> 200,00
Sulfato -> 250,00
Sulfuro de hidrógeno -> 0,05
Tolueno -> 0,17
Zinc -> 5,00
Xileno -> 0,30
El objetivo del tratamiento es eliminar o disminuir el tenor de los componentes citados, para que los mismos no comprometan la formulación, por ejemplo: contaminación, oxidación y alteración de color,o desestabilización de emulsiones.
La preservación del agua es una de las actividades más importantes preconizadas por las Buenas Prácticas de Fabricación y Control (BPFyC), y el sistema de tratamiento del agua deberá ser validado.
Un sistema básico para el tratamiento de agua debe contener, por ejemplo, tanques, filtros (de arena y carbón), columnas intercambiadoras de iones, tubería, registros y válvulas.
Se puede concluir que varios son los puntos en los cuales, si no son seguidas las recomendaciones de las BPFyC, habrá riesgos potenciales de contaminación y por lo tanto estos puntos necesitan de monitoreados.
El monitoreo debe observar las características del agua resultante en cada una de las etapas del tratamiento y cuando sea necesario, aportar la solución inmediata si alguna no conformidad es detectada.
Se debe resaltar que el monitoreo debe siempre ser realizado con registros escritos de todos los parámetros muestreados y debidamente aprobados por el responsable del área de calidad o responsable técnico.
Para resaltar la importancia en observar las buenas prácticas en el sistema de tratamiento del agua, se puede mencionar que en su ausencia podrá ocurrir el desarrollo de bio-películas, que una vez instaladas en equipos y tuberías del sistema serán puntos de contaminación microbiológica.
Esta, a su vez, si no es controlada a tiempo, podrá generar la inoperancia del sistema.
En la tubería del sistema de tratamiento de agua debe ser evitada o reducida la instalación de curvas muy cerradas, válvulas y registros, y evitados los puntos o ramificaciones inactivos.
Otros cuidados deben ser tomados en cuanto al almacenaje del agua, ya que no se puede permitir que el agua tratada permanezca estanca. Debe estar en re-circulación permanente y tratada con radiación UV. Además, se recomienda también, cuando sea posible, el mantenimiento de un ambiente inerte para reducir al máximo la posibilidad de contaminación.
Link relacionados:
Cosmeticsonline
Cosmeticsandtoiletries
USP Pharmacopeia
La fundaciòn de Cancer publicò una nueva edición de Understanding Melanoma: What You Need to Know.
La cuarta edición de Understanding Melanoma: What You Need to Know, por Perry Robins y Maritza Pérez, es ahora un manual de fácil lectura.
Está escrito en un lenguaje sencillo y directo para los pacientes con melanoma y sus familiares.
Se le han añadido veinte pàginas con los últimos avances en investigación sobre el melanoma, la detección y su tratamiento.
Contiene información esencial para cualquier persona interesada en el melanoma, que abarca los cuatro tipos, sus causas, factores de riesgo, diagnóstico, estadios, tratamiento, pronóstico, factores hereditarios y genéticos, así como todas las formas de prevención: ropa, protecciòn solar a la sombra y como evitar el bronceado.
El libro de 91 páginas contiene también una amplia sección de preguntas y respuestas, un glosario de términos y una lista de recursos adicionales y como contactarse con grupos de apoyo.
El conocimiento de las causas genéticas y ambientales de melanoma se explora y presenta en el libro y explica las dos estrategias más simples para la detección temprana: el ABCDE.
La importancia de la auto-examen mensual se destaca en una sección con técnicas de auto-examen paso a paso, mapas del cuerpo, un cuadro de tamaño real y un registro del auto-examen.
Los peligros del bronceado artificial también están fuertemente indicados.
Hay 68.720 nuevos pacientes de melanoma invasivo previstos para este año en los Estados Unidos, así como otros 50.000 pacientes con melanoma in situ (melanoma que no ha invadido más allá de la superficie de la piel).
Entre los nuevos pacientes, sus familiares y médicos, cientos de miles de personas podrían beneficiarse de este libro.
Para obtener más información, visite http://www.skincancer.org./
25/11/10
24/11/10
20/11/10
Formaldehìdo, se realizaràn más investigaciones de su uso en cosmèticos.
A raíz de las denuncias relacionadas con el formaldehído y su uso en productos para alisado de cabello, la CIR planea realizar un estudio de la sustancia.El panel de expertos, compuesto por científicos y médicos designados por grupos de consumidores, el gobierno y la industria, examina y evalúa los datos de seguridad de los ingredientes cosméticos y ha dicho que planea volver a investigar el formaldehído.
Según el director del CIR, Alan Anderson, el panel está planeando investigar otro punto de vista sobre la sustancia, como su uso en productos para el alisado del cabello que no se ha investigado antes.
"En cuanto a los plazos, vamos a hablar de ello en nuestra reunión del 12 al 13 de diciembre. Suponiendo que el grupo de expertos se vuelva a reunir, vamos a hacer una revisión de la literatura científica sobre el mismo y el año que viene habría un informe de seguridad modificado ", dijo Anderson.
Existen productos que no contienen formaldehído como un ingrediente funcional y si etilenglicol ((http://es.wikipedia.org/wiki/Etilenglicol)) en la fórmula.
Anderson explicó que el etilenglicol y formaldehído existen en equilibrio, y que la adición de etilenglicol al agua conducirá inevitablemente a la formación de formaldehído y viceversa.
Es el vínculo entre el uso de etilenglicol como ingrediente de cosméticos y la presencia asociada de formaldehído lo que necesita ser investigado.
Según Anderson, no hay evaluaciones de seguridad para el uso de glicolmetileno en cosméticos.
"Lo que podemos decir, hasta ahora es que el etilenglicol no se incluyó en principio en el Diccionario Internacional de Cosmèticos como un ingrediente, a pesar de que ahora se usa".
El Diccionario no es una lista exhaustiva de los ingredientes cosméticos, sino más bien tiene la intención de abordar la nomenclatura.
Notas relacionadas: Prohiben la venta de formol.
Extraìdo y traducido del original.
17/11/10
16/11/10
Legislación en protectores solares.
La nueva pauta estandariza la forma en que los cosméticos son regulados en Europa y entrará en vigor en 2013.
Algunos cambios claves en la reglamentación incluyen la completa prohibición de ensayos en animales. También debe haber una “persona responsable” con sede en la UE: una persona con responsabilidad legal, por si hubiere algún problema con el producto en esa región.
Otro punto es la categoría de “cosmecéuticos”, que entrará a aceptarse en la misma época en Europa, pero en Estados Unidos aún no se acepta este término, ni en ninguna legislación latino americana.
El sector de protectores solares aún continúa siendo muy dinámico.
Hay innovaciones en mercados emergentes con énfasis en algunos beneficios adicionales como antiaging,humectantes, compatible para viajes, formulaciones livianas, nuevos formatos. Todo lo mencionado además de las campañas efectuadas por la empresa privada con respecto al uso de protectores solares y la mayor conciencia de los riesgos de tomar sol, en conjunto con los diferentes ministerios de salud, dermatólogos, oftalmólogos, colegios de químicos farmacéuticos etc.
Euromonitor prevé que para el 2014 el mercado alcanzará los US$ 8,9 billones.
Las principales preocupaciones al formular protectores solares son: seguridad para el consumidor,cumplimiento de las legislaciones cosméticas para estos productos, la fotodegradacion de los filtros orgánicos en el producto y los claims de resistencia al agua (water resistance) y alta resistencia al agua (very water resistance). Además, está la dificultad de encontrar la mezcla adecuada de filtros que puedan satisfacer requisitos globales sin infringir patentes.
En la legislación Europea, el anexo VI lista los fi ltros y este anexo no permite el uso de nuevos fi ltros y no acepta el óxido de zinc manométrico para los protectores solares.
Además, las directrices de la Comisión Europea sugieren que los protectores solares deben ser sufi cientemente efectivos contra la radiación UVB y UVA, y que el factor de protección UVA debe ser por lo menos un tercio del FPS revindicado y su longitud de onda critica no menos de 370 nm.
En lo que respecta a la protección UVA requerida en la UE es muy difícil obtenerla especialmente para altos
FPS. Hay problemas de incompatibilidad entre los filtros UVB y UVA además del problema de oleosidad y pegajosidad excesivas en los protectores solares.
Tal vez uno de los mayores avances en la legislación de filtros solares es la agrupación de los numerosos valores de FPS en bandas delimitadas.
Las recomendaciones de Estados Unidos son muy similares.
Para lograr la alta y muy alta protección UVA, hay diversas propuestas modernas en el mercado, que vale la pena tener presente, especialmente para la estabilización de los absorbedores UV, la formulación de protectores solares de alto FPS que cumplan los requisitos de la comunidad Europea.
Además, para cumplir el requisito de la UE, se debe agregar estos filtros en mayores concentraciones que las habituales, y en la mayoría de los casos, hace que estos productos resulten bastante más caros que los actuales en el mercado.
Respecto a los tests de “resistencia al agua’ y ‘muy resistente al agua”, son caros de efectuar y están siendo revisados. Hay diversas materias primas disponibles en el mercado para poder lograrlo y se usan en diferentes concentraciones.
Extraido del original publicado en http://www.cosmeticsonline.la/
Artìculos relacionados:
Regulación Cosmética de la UE. Actualización
Reglamento Tècnico Mercosur para Fotoprotectores Solares.
15/11/10
Europa es el mejor lugar para los expertos en ensayos alternativos a animales.
Cindy Morrissey, CEO y presidente de Nuevas Soluciones de salud, comento que en un reciente viaje de investigación a Alemania ( Universidad de Tubignen, cerca de Stuttgart, en el sur de Alemania.) le llamó la atención el hecho de que los ensayos alternativos ya se encuentran muy avanzados gracias a la investigación en células madre.
Placas de la piel de las células madre.
Morrissey comento que su atención fue atraída por un proyecto que involucra a un biorreactor diseñado para hacer crecer placas de piel de células madres que pueden permanecer viables sin tener que ser transplantadas al cuerpo humano.
Estas placas de piel podrían ser utilizadas para reemplazar los animales de experimentación en la industria cosmética, cuando las pruebas con animales seàn ilegales en EE.UU. para 2012"
"Algunas de las investigaciones màs importantes de células madre en el mundo se llevan a cabo aquí (en Europa)", añadió.
Las alternativas a la experimentación animal.
El equipo de la Universidad de Tubignen están trabajando en varios proyectos específicos que pueden ser de interés para las empresas que buscan alternativas a la experimentación animal, tanto para la industria de cosméticos y cuidado personal, así como para el cuidado de la salud.
La Directiva sobre cosméticos de 2009 es tanto una prohibición de experimentación en la Unión Europea (prohibición de pruebas de ingredientes cosméticos en animales) como la prohibición de comercialización de productos que contienen ingredientes que han sido experimentados en animales en otros lugares.
Sin embargo, la prohibición de comercialización se introdujo de forma escalonada para la mayoría de los ensayos, pero otros, por ejemplo la irritaciòn dèrmica y la irritación ocular, fueron incluidos en la prohibición de 2009.
La UE y los EE.UU. han trabajado juntos a través del Consejo Económico Transatlántico para armonizar estos objetivos, y aunque se ha criticado que poco se avanzò en los EE.UU., la FDA pretende estar en consonancia con el progreso en la UE.
Extraìdo y traducido del original.
11/11/10
La presencia de filtros UV en la leche humana coincide con el uso de cosméticos y el de productos para protección solar.
Según un estudio reciente , una serie de filtros UV se pueden encontrar en la leche materna humana y su presencia se correlaciona con el uso de cosméticos y protectores solares.
La investigación es una de las primeras en demostrar que una nueva clase de agentes contaminantes se pueden encontrar en la leche materna, junto a los contaminantes solubles en grasa (COP), ((compuestos orgánicos tóxicos que permanecen intactos por largos períodos de tiempo en el medio ambiente y se acumulan en los tejidos grasos de los organismos vivos)).
A diferencia de los niveles de contaminantes orgánicos persistentes que en general eran similares en todas las muestras de leche, los niveles de los filtros UV variarón significativamente entre las muestras.
Los investigadores, dirigidos por Margret Schlumpf, de la Universidad de Zurich en Suiza, han probado la presencia de filtros UV en las muestras de leche materna : Bp-2 (Benzofenona-2), BP-3 (Benzofenona-3), EHMC (Etylhexylmetoxicinamato), HMS (Homosalato), 4-MBC (Metylbenciliden canfor), 3-BC( Benciliden canfor), OC (Octocrileno). Estos filtros tienen potenciales efectos de alteración endòcrina.
También se encontraron sustancias quìmicas como los parabenos, almizcle y una serie de contaminantes orgánicos persistentes como los bifenilos policlorados (PCB).
Las muestras de leche se tomaron de madres lactantes durante los meses siguientes al nacimiento y a las participantes se les pidió que completaran un cuestionario detallando sus hábitos alimenticios, profesión, domicilio y el uso de cosméticos durante el embarazo y la lactancia.
Cincuenta y tres madres completaron con éxito el cuestionario con los detalles de que producto utilizan y con qué frecuencia.
Los filtros UV presentes en los productos fueron investigados a continuación, y se confirmó la presencia en la leche y se correlaciona con el uso del producto.
Efecto de los filtros UV sobre el bebé.
Aunque el estudio sugiere que algunos filtros UV pueden encontrase en la leche materna humana los efectos sobre el bebé sigue sin conocerse.
En primer lugar, es necesario conocer el mecanismo de acción de estas sustancias simples. Muchas no han sido evaluadas ( efectos de alteración endocrina) por el momento y este es un trabajo en curso.
Hay algunos estudios que sugieren que son claramente tóxicos para la reproducción, pueden perturbar el comportamiento sexual de la mujer, y modificar el peso de la próstata en los hombres.
Nuevos contaminantes en la leche.
Este estudio pone de manifiesto que no sólo los contaminantes orgánicos persistentes se encuenttran en la leche, hay muchos nuevos. Estos no son tan solubles en grasa, pero se acumulan, tienen una capacidad de permanecer en el cuerpo más de lo esperado.
Extraído y traducido del original.
29/10/10
28/10/10
La FTC solicita comentarios públicos de su Guía sobre Claim´s para productos Naturales.
La Guía incluye declaraciones en materia de energía renovable; información sobre el producto, tales como "verde", "ecológico" y "libre-de-, y sobre los sellos de certificaciòn.
En los últimos años, las empresas utilizan cada vez más desde marketing el Claim "verde "para captar la atención de los consumidores y para avanzar hacia un futuro más respetuoso del medio ambiente", dijo el presidente de la FTC Jon Leibowitz en un comunicado de prensa de la comisión.
Pero lo que las empresas reclaman y lo que los consumidores entienden son a veces dos cosas diferentes.Las actualizaciones propuestas ayudarán a las empresas a alinear mejor sus Claims con las expectativas de los consumidores.
Según el grupo, muy pocos productos tienen todos los atributos que los consumidores parecen percibir a partir de las afirmaciones que por otra parte son casi imposibles de corroborar.
La guía también indica a los productores no utilizar certificadores no calificados o sellos de aprobación dudosos. Los sellos deben ser claros, bien visibles y específicos.
Además, la guía asesora tanto a los comerciantes como a los consumidores sobre ciertas declaraciones medioambientales, incluida la de que un producto es biodegradable, compostable, o "libre de" una sustancia en particular.
Por ejemplo, si una empresa afirma que un producto es degradable, debe descomponerse en un plazo razonablemente corto de tiempo, es decir, en no más de un año.
Por último, la guía asesorar a los productores a no hacer afirmaciones “energía renovable “ si la energía utilizada para la fabricación de cualquier parte del producto se obtuvo a partir de combustibles fósiles.
Las guías no abordan el uso de los términos sostenibles, naturales y orgánicos.
Las declamaciones de Orgánico para los textiles y otros productos derivados de los productos agrícolas están cubiertos actualmente en los EE.UU. por el US Department of Agriculture’s National Organic Program.
Como se ha señalado, la FTC está solicitando comentarios sobre todos los aspectos de su propuesta hasta el 10 de diciembre 2010, tras lo cual decidirá qué cambios hacer.
Las partes interesadas pueden presentar observaciones en forma de papel, siguiendo las instrucciones de la "solicitud de comentarios" del aviso del Registro Federal. Los comentarios también pueden ser enviados electrónicamente en la página https: / / ftcpublic.commentworks.com / FTC / revisedgreenguides.
25/10/10
IFRA ofrece orientación sobre la terminologìa “verde” en la industria del perfume.
Desde hace tiempo hay confusión en la industria sobre las definiciones de términos como "natural" y "orgánico.
En su intervención en Sustainable Cosmetics Summit de este año en París, Stephen Weller, director de comunicación de IFRA , explicó que el nuevo informe tiene por objeto corregir esa deficiencia y actuar como una guía para la industria del perfume.
"Las definiciones no son para una etiqueta (verde o tipo certificación ). IFRA no tienen intención de hacerlo, podemos certificar sólo los aspectos de seguridad de la industria", dijo Weller.El documento indica "natural" cuando existe o es producido en la naturaleza.
Sin definición oficial de la expresión en la industria de las fragancias y perfumes , IFRA considera algo natural cuando es pre-existente en materiales naturales de los que son aislados por medios físicos exclusivamente.
"El término no significa que son producidos sin fertilizantes ni pesticidas, eso es orgánico", destacó Weller.
En consecuencia, el documento define a un "orgánico" como el material fabricado con materias primas naturales que son cultivadas sin el uso de pesticidas convencionales y fertilizantes artificiales.
Estos ingredientes orgánicos también se producen de acuerdo a normas certificadas por un organismo autorizado, como ACOS en el Reino Unido.
Hablando de biodegradabilidad, Weller comentó que no existe una definición reglamentada con la que basar esa afirmación en los cosméticos.
Luego pasó a explicar que, en cambio, la biodegradabilidad de una fragancia debe ser basada en la bioegradabilidad de sus componentes individuales.
Las fragancias orgánicas más sustentables que las sintéticas?
Weller concluyó afirmando que no es posible afirmar que las fragancias orgánicos son más sostenibles que las fragancias sintéticas, o viceversa.
Extraìdo y traducido del original publicado en Cosmeticsdesing
22/10/10
IFSCC 2010 -Buenos Aires - Técnicas avanzadas para la caracterización biofísica de la piel humana dañada por el sol
Técnicas avanzadas para la caracterización biofísica de la piel humana dañada por el sol. Sadiq, Iqbal - Product Investigations Inc., Conshohocken, Pennsylvania, USA.
Una variedad de técnicas biofísicas no invasivas fueron empleadas para estudiar los efectos visibles e invisibles de la luz solar sobre la piel humana.
Topografía de la piel: La topografía de la piel fue estudiada por un dispositivo de proyección de franjas. La distorsión de las líneas (franjas) en la superficie de la, piel se analiza mediante una técnica de cambio de fase que produce una imagen 3-D. La altura de la superficie en cada punto de la imagen se muestra en escala de colores.
Tomografìa de Coherencia Óptica: OCT se basa en el principio de la interferometría óptica.Cuando un haz de luz de banda ancha se divide en la muestra, la luz reflejada se junta para producir una señal. De esta manera las estructuras de la dermis y la epidermis quedan claramente definidas.
Ultrasonido: Una equipo de ultrasonido (20 MHz) fue utilizado para obtener la imagen de una sección transversal de la piel. La imagen obtenida fue coloreada para mostrar la distribución de las estructuras y esto es función de la densidad ecogénica.
Conclusiones:
El uso de métodos biofísicos ha mejorado la capacidad de evaluar el daño solar.Dispositivo de proyección topogràfica mostrò claras diferencias en la topografía de la piel fotodañada y no fotodañada.
Tomografía de Coherencia Óptica (OCT) mostró aplanamiento de la unión dermo-epidérmica y adelgazamiento de la epidermis de la piel dañada por el sol.
El ultrasonido reveló pérdida de densidad cutánea en la piel dañada por el sol.
19/10/10
El té verde podría desacelerar el envejecimiento.
En una de las primeras listas de Materia Médica en China se encontraba el té verde como agente para promover la digestión, mejorar las facultades mentales, disminuir la flatulencia y regular la temperatura corporal.
El registro más antiguo conocido de consumo es de alrededor de 2.700 AC, en ceremonias, fiestas, tiempo de relajación y comidas. Por lo general se consume té en la mayor parte del mundo, excepto en Estados Unidos donde el café se ha convertido en la bebida más popular.
A diferencia del té negro que se produce por oxidación de las hojas de té jóvenes, el té verde es producido a partir de hojas frescas al vapor y a altas temperaturas, logrando la inactivación de los enzimas oxidantes y dejando intacto el contenido de polifenoles.
El té verde es antioxidante y se utiliza en la promoción de la salud cardiovascular y la reducción de los niveles séricos de colesterol. Los estudios sugieren que el té verde contiene los factores que ayudan a disminuir el desarrollo de algunas enfermedades infecciosas y la caries dental. Tambièn es diurético, estimulante, astringente, antibacteriano, antimicótico, tiene propiedades anticancerígenas, termogénico y anti-inflamatorios. El té verde también se ha divulgado para mejorar la inmunidad.
Los resultados de un estudio reciente sugieren que el té verde puede proteger el ADN de los daños asociados con el envejecimiento. El estudio de suplementación cruzado incluyó a 18 voluntarios sanos que fueron asignados aleatoriamente para recibir dos tazas de té verde o agua al día durante 4 semanas. Los resultados del estudio mostraron una reducción del 20% en los niveles de daño del ADN, mientras que las medidas de estrés oxidativo en todo el cuerpo se mantuvieron sin cambios. Estos resultados indican que el consumo regular de té verde puede proteger contra el daño a nivel genético y retrasar el proceso de envejecimiento.
16/10/10
Fotoalergia de los protectores solares.
Investigadores de la Universidad de Gothemburg y Chalmers University of Technology han investigado lo que ocurre cuando los filtros solares se descomponen en presencia de radiación UV en un intento por comprender mejor los procesos que se asocian con alergia por contacto y foto alergia.
En el estudio, "Photodegradation of Dibenzoylmethanes: Potential Cause of Photocontact Allergy to Sunscreens", que se publicó en American Chemical Society's Chemical Research in Toxicology, los investigadores encontraron que arilglioxal, uno de los productos de degradación, es altamente alergénico.
Según los investigadores, esto explica por qué algunas personas son alérgicas a las cremas que contienen dibenzoilmetano, específicamente 4-terc-butil-4'-metoxi dibenzoilmetano. El calentamiento global y los hábitos de tomar sol han traído un aumento en el número de casos de cáncer de piel en todo el mundo.
Para evitar este aumento de cáncer, se ha fomentado el uso de protector solar, sin embargo, el estudio señala que el aumento del uso de protección también ha dado lugar a un aumento de la alergia de contacto y foto alergia con estos productos.
Esta reacción es poco común y los síntomas incluyen erupciones pruriginosas, como el eccema.
Para estos casos, la indicación es evitar las sustancias que causan la alergia.
En el estudio, el potencial alergénico del dibenzoilmetano 4-terc-butil-4'-metoxi dibenzoilmetano fotodegradado se evaluó mediante la capacidad de sensibilizar a través del ensayo local en nódulos linfáticos (MLLNA).
Los arilglioxal resultaron ser sensibilizantes fuertes y altamente reactivos.
Los investigadores concluyen que hay una fuerte indicación de que la fotoalergia a dibenzoilmetanos es causada por el arilglioxal formado durante la fotodegradación.
Según los investigadores, la industria del cuidado personal podría utilizar esta información para desarrollar productos màs seguros.
Extraido y traducido del original publicado en Cosmetics & Toiletries.
11/10/10
Los consumidores creen que los productos naturales son más sanos.
Sin embargo, aunque el 52 por ciento de los encuestados dijeron que pensaban que los ingredientes naturales eran más sanos, sólo una minoría cree que sean màs eficaces.
Según Datamonitor, el “halo saludables” que los consumidores parecen experimentar cuando compran productos naturales, refleja la creciente preocupación acerca de ciertos ingredientes sintéticos.
Además, los consumidores parecen querer estar cada vez más informados acerca de los ingredientes en sus productos de belleza.
Esto es respaldado por la encuesta de Datamonitor donde el 57 por ciento de los consumidores dijeron que estaban "muy preocupados" o "algo preocupados" por conocer los ingredientes utilizados en los productos.
Si bien es evidente que existe el deseo de estar más informados y preocupación con respecto a determinados ingredientes sintéticos, no parece haber una falta de comprensión por parte de los consumidores de los productos químicos son indispensables.
Sólo el 16 por ciento de los consumidores globales se consideraban altamente informados sobre el impacto de las sustancias químicas utilizadas en productos de uso diario en su salud.
Esto sugiere que los consumidores todavía están abiertos a información por parte de los fabricantes con respecto a los productos químicos en productos cosmèticos, destacando la importancia de la comunicación entre la industria y los consumidores.
La encuesta también puso de relieve la creencia de que los ingredientes naturales pueden no ser tan eficientes como los sintéticos.
Sólo el 37 por ciento de los consumidores globales esta de acuerdo con que los productos de belleza formulados con ingredientes naturales son igual de eficaces que los productos no naturales.
El analista de tendencias de consumo de Datamonitor, Mathew Jones dijo que sería poco probable que los compradores sacrifiquen el beneficios de eficacia de sus productos.
"El precio es también un factor, donde los consumidores encontrarán dificultades y màs si se duda sobre los buenos resultados".
Extraìdo y traducido del original publicado en Cosmeticsdesign.
7/10/10
4/10/10
América Latina està lista para su crecimiento en productos de belleza.
"El mercado latinoamericano de belleza y productos de cuidado personal, liderado por Brasil, ya casi coincide con el mercado de los EE.UU. y tiene un potencial de crecimiento enorme", dijo Christian Bardin, presidente de la consultora ACB y asociados.
Las ventas totales de productos de belleza y de cuidado personal en América Latina llegó a U$A 53.6 bn el año pasado según las estadísticas de Euromonitor.
Pero en 2014, las ventas latinoamericanas se prevé que alcancen los U$A 80.3 bn en comparación con las ventas de $ 62.3 bn en Estados Unidos.
El lider de la región es Brasil, que ahora representa un tercio de las ventas de productos de belleza y salud después de los Estados Unidos y Japón.
México es el segundo mayor mercado en la regiòn con ventas que pasarán de U$A 7.9 bn del año pasado a $ 49.3 bn en un plazo de cuatro años.
Pero el crecimiento del mercado dependerá en solucionar la desigualdad en la distribución del ingreso, la mejora de la infraestructura del país y la disponibilidad de crédito, dijo Bardin.
En América Latina las tres categorìas màs importantes de belleza y cuidado personal son los tratamientos para el cabello, las fragancias y cuidado de la piel.
En los productos para el cuidado del cabello se prevé un aumento de U$A 11.3 bn a U$A 15.8 bn para 2014.
Y se espera que en los próximos cuatro años, fragancias y cuidado de la piel se incrementen a U$A 8,5 mil millones de U$A 7.4 bn , y a U$A 13.8 bn de $ 11.5 bn, respectivamente.
Los productos para hombres son otra categoría clave en este mercado con ventas que superan los cosméticos de color, los productos para el cuidado del cuerpo y los de protección solar.
Rica en recursos naturales, no es de extrañar que los analistas esten visualizando la década de América Latina, dijo Bardin. "Basta con mirar de donde vienen los recursos naturales , para decir que los mercados crecerán", agregó.
Mientras tanto, Mónica Gregori, director de marketing de Natura Cosméticos de Brasil destacó el valor de las ventas de cosméticos a las mujeres brasileñas. 95 millones de mujeres de la nación representan el 50,9 por ciento de la población, dijo Gregori. "Las mujeres representan el 43 por ciento de la población económicamente activa de Brasil y el 70 por ciento está dispuesta a invertir en productos diseñados para hacerlas sentir bien y lucir bella."
"Brasil está en el centro de atención y atracción de las marcas internacionales. Todo el mundo está tratando de conseguir un pedazo de ese mercado", concluyó Gregori.
Datos claves de América Latina.
* 580 millones de población total en 23 países.
* Promedio de edad por debajo de 30.
* Tasa media de crecimiento económico del 5,5 por ciento.
* 15 por ciento de los recursos petroleros mundiales.
* 30 por ciento del agua dulce mundial.
Extraìda y traducida del original publicado en CosmeticsDesing.
1/10/10
30/9/10
Los productos de bronceado sin sol pueden fomentar la protección solar en las mujeres .
En una tienda de campaña en la playa, sus asistentes proporcionaron instrucciones escritas y verbales sobre bronceado sin sol, productos e información sobre los beneficios en comparación con los riesgos de exposición a rayos UV. Y recibieron luego muestras gratis de productos de bronceado sin sol y de protector solar.
Las otras 125, el grupo control, recibió muestras de cosméticos no relacionados con la salud de la piel y les pidiò mètodo de contactó para su seguimiento.
Después de dos meses, los participantes que habían recibido la información y los productos autobronceantes, indicaron que tomaban sol con menos frecuencia, con menos quemaduras solar, y usaban ropa de protección.
Después de un año, el grupo elegido todavía tomaba menos sol y también utilizan productos de bronceado sin sol con más frecuencia que el grupo control.
Segùn los autores del trabajo "Alentar el bronceado sin sol podría tener un impacto sanitario importante, pero los productos de bronceado sin sol han sido considerados màs como un cosmético que una herramienta de salud".
"Estos resultados tienen implicaciones en la salud pública y en los esfuerzos clínicos para prevenir el cáncer de piel. Y el futuro debe determinar la forma de convencer a los tomadores de sol de usar productos de bronceado sin sol. "
Extraido y traducido del original publicado en Skininc.
26/9/10
Las bacterias comunes del agua podrían ser protectores solares naturales.
Las cianobacterias han existido en la tierra durante miles de millones de años y obtienen su energía de la luz solar para la fotosíntesis.
Durante la evolución, las algas azul-verdes, se encontraron comúnmente en lagos de agua dulce y desarrollaron un medio para filtrar los rayos UV potencialmente peligrosos.
Los científicos perfeccionaron el método de las algas para luchar contra los rayos UVa y UVb, produciendo pequeñas cantidades de protectores solares llamados micosporinas y aminoácidos micosporina (MAAs) que absorben los dañinos los rayos Uva y Uvb.
Balskus y Walsh han publicado las conclusiones de su estudio en la edición más reciente de la revista Science, y ponen de relieve cómo en su investigación identificaron los genes y las enzimas implicadas en la biosíntesis de las moléculas de protección solar.
Tambièn consiguieron identificar un grupo de genes de biosíntesis MAA en cianobacterias y descubrieron las vías análogas en otros organismos, lo que les permitio caracterizar las cuatro enzimas responsable del proceso.
Las cianobacterias, son altamente bio-disponibles y contienen una amplia variedad de minerales, así como clorofila, vitaiminas B, beta-caroteno, pro vitamina A, lípidos, enzimas activas, aminoácidos esenciales, ácidos nucléicos y àcidos grasos.
El extracto MAA se utiliza actualmente como ingrediente para aplicaciones de anti-envejecimiento y también fue utilizado como un ingrediente clave en un gel para bolsas y ojeras.
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