29/11/13

Evaluación de la toxicidad local / irritación de la vitamina A en cosméticos.

El Comité Científico Noruego de Inocuidad de Alimentos , Aditivos Alimentarios , Aromatizantes , Auxiliares Tecnológicos , Materiales en Contacto con Alimentos y Cosméticos ( VKM ), a petición de la Autoridad Noruega de Seguridad Alimentaria llevó a cabo una evaluación de los efectos adversos  tales como irritación de la piel , inducida por vitamina A ( retinol y ésteres de retinilo ) en productos cosméticos .

La vitamina A constituye un grupo de compuestos solubles en lípidos , incluyendo ésteres de retinilo, retinol y retinal . El retinol y los ésteres de retinilo son ampliamente utilizados como ingredientes en productos para el cuidado de la piel , tales como anti-arrugas , hidratantes y protectores solares , debido a sus efectos en diversos procesos biológicos en la piel . 

El uso de ésteres de retinol y retinilo en productos cosméticos se ha restringido en el Reglamento de Cosméticos Noruegos con concentraciones máximas permitidas de 0,3 % y 0,55 % de retinol y palmitato de retinol .
Sin embargo , tras la entrada en vigor del Reglamento de la UE Cosmetics el 11 de julio 2013 , la Regulación Nacional Noruega cesó.

La Autoridad Noruega de Seguridad Alimentaria está trabajando en medidas compensatorias para garantizar el uso seguro de estos productos y ha pedido a la VKM identificar las concentraciones vitamina A ( retinol y los ésteres de retinilo ) que pueden utilizarse de forma segura en los productos cosméticos según la capacidad de irritar la piel.

Para realizar esta tarea, se realizó una búsqueda en la literatura y se evaluaron los trabajos científicos pubicados.

VKM concluye que no hay suficientes estudios con datos entre las concentraciones y  los efectos adversos en la piel para definir concentraciones superiores seguras para el uso de ésteres de retinol y retinil palmitato de retinol ( retinol ) y retinoato en cosméticos.

Sin embargo , los datos disponibles indican que los efectos adversos locales en la piel humana pueden aparecer después de la aplicación del retinol en concentraciones de 0,075 %.

Para ésteres de retinilo , no se pueden sacar conclusiones a partir de los datos disponibles .

Link trabajo Original ( PDF)

Articulos relacionados
Vitamina A, nuevas aplicaciones.



 

 

14/11/13

La aplicación adecuada de protector solar previene el daño inducido por UV a nivel molecular.

La Queensland University of Technology (QUT) ha emprendido el primer estudio mundial para evaluar el impacto de la protección solar a nivel molecular. Los investigadores encontraron que el protector solar ofrece seguridad del 100 % frente a los tres tipos de cáncer de piel: BCC (carcinoma de células basales ), SCC (carcinoma de células escamosas ), y melanoma maligno.

El Dr. Elke Hacker ( investigador principal de AusSun Laboratorio de QUT ) , dijo que bloqueador solar no sólo proporciona 100 % de protección contra los daños que pueden provocar cáncer de piel , sino que también protege el gen p53 que actúa para prevenir el cáncer.
 
“Tán pronto como nuestra piel es dañada por el sol , el gen p53 va a reparar el daño y evitar así que se produzca cáncer de piel.”
 
Pero con el tiempo si la piel se quema en forma regular el gen p53 muta y ya no puede hacer el trabajo, y sin esa protección los cánceres de piel son mucho probables.”
 
El estudio , publicado en PigmentCell & Melanoma Research journal ( The effect of MC1R variants and sunscreen on the response of human melanocytes in vivo to ultraviolet radiation and implications for melanoma.) , analizó el impacto del sol sobre la piel humana , y no encontró ninguna evidencia de daño inducido por UV cuando se aplicó en forma correcta protección solar ( SPF 30 +) a la zona expuesta.
 
En el estudio , financiado por el Cancer Council Queensland, a 57 personas se las sometieron a una serie de biopsias de piel para determinar los cambios moleculares en la piel antes y después de la exposición UV con y sin protector solar.
 
En primer lugar se tomaron pequeñas biopsias de piel no expuesta.. A continuación, se expusieron dos sitios de la piel a una dosis eritematosa de luz UV , un sitio se aplicó con protección solar y el otro sin protección.. Luego se tomaron biopsias de ambos sitios.
 
Después de 24 horas se tomaron otra serie de biopsias y se compararon las muestras de piel . Lo que se encontró fue que después de 24 horas en que se había aplicado el protector solar , no hubo cambios en el ADN de la piel y no había efecto sobre el gen p53.
 
Pero esta investigación va más allá de determinar si la exposición a UV causa cambios moleculares en la piel , ya que estos cambios se han relacionado con BCC , SCC y el melanoma maligno . Proporcionó una medición de base de las respuestas moleculares ante la exposición UV , que ahora se utiliza para investigar tratamientos post- solares, tales como filtros solares súper , para ayudar en la reparación de la piel dañada por el sol.
 
Artículo original, (Link)
 
Estudio Pubicado.
 

2/11/13

Skin Inc. Noviembre 2013.










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Cosmetics and Toiletries - Noviembre 2013.










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Cosmetics Europe - Guía para una publicidad y comunicación de marketing responsables.


La industria cosmética europea reconoce la importancia de la publicidad responsable, y que la comunicación de marketing es el medio esencial para informar a los consumidores sobre las características y cualidades de los productos cosméticos.
 
Esta guía es un marco específico para productos cosméticos y consolida los principios existentes,
estableciendo una base común sobre la publicidad y la comercialización de productos cosméticos en Europa.
 

13/9/13

Menopausia y envejecimiento de la piel.

La piel es uno de los órganos más grandes del cuerpo , por lo cual es afectada significativamente por el envejecimiento y la menopausia .

Los cambios sostenidos y significativos que se producen en la piel se deben a factores que afectan individualmente a cada componente y estructura de la piel.
Un receptor de estrógeno ha sido detectado en los componentes celulares de la piel .

En consecuencia, el metabolismo se ve influenciado por el estado hipoestrogénico de la menopausia, y conduce a cambios en el colágeno, alteraciones en la concentración de glicosaminoglicanos y lo más importante, en el contenido de agua . Todas estas alteraciones son compatibles con el envejecimiento cutáneo.

Los cambios en el colágeno de la piel conducen a la disminución de elasticidad y firmeza.
El colágeno se puede medir por métodos directos, tales como biopsia de la piel y la medición del espesor, el que se encuentra disminuido después de la menopausia hasta en un 30%.

La reducción de glicosaminoglicanos conduce directamente a la reducción de ácido hialurónico y el contenido de agua, lo cual influye en la turgencia de la piel . Estos efectos sobre los glicoaminoglicanos han sido demostrados en estudios con animales y rápidamente puede ser revertido con tratamientos específicos.

La suma total de estos efectos sobre la piel conduce a las formación de arrugas, manifestación típica de la piel envejecida. También puede haber más vello facial, adelgazamiento, manchas marrones, piel más sensible, fina y con vasos sanguíneos dilatados .

De todas maneras, ingredientes como péptidos, vitaminas, alfa hidroxi ácidos (AHA ) o antioxidantes pueden ser utilizados para mejorar el aspecto pero siempre teniendo en cuenta la concentración para evitar irritación porque se trata generalmente de pieles sensibles.

 
Fuentes 

The 3 Stages of Hormonal SkinCare.

Skin ageing.

 

 




Happi Setiembre 2013.









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11/9/13

Alquil betaínas - Evaluación de la seguridad.

                                                    
Esta evaluación de la seguridad se refiere a la seguridad de 11 betaínas de alquilo tal como se utilizan en cosméticos.
El compuesto original, betaína, es una forma natural de aminoácido N-Trimetilada, también llamada trimetilglicina, y se puede aislar a partir de azúcar.
Estos ingredientes cosméticos funcionan principalmente como agentes antiestáticos, agentes de acondicionamiento del cabello, agentes acondicionadores de la piel, agentes tensioactivos de limpieza y como agentes que aumentan la viscosidad en productos cosméticos.
CIR recientemente ha revisado la seguridad de cocamidopropil betaína y amidopropil betaína relacionadas tal como se utilizan en cosméticos.


12/8/13

Quemadura solar, prueban un tratamiento para disminuir los daños.

Un grupo de investigadores estadounidenses ha dado el primer paso para encontrar una fórmula que, por primera vez, consiga atenuar el efecto de las quemaduras en la piel. Científicos de la Universidad de Duke han identificado la molécula que es responsable tanto del dolor como del color rojo que adquiere la piel tras permanecer al sol. Esta molécula está en abundancia en la epidermis, la capa más superficial de la piel.
Al identificar esta molécula, llamada TRPV4, no solo han podido explicar cómo el sol daña la piel, sino que han sido capaces de bloquearla para evitar el dolor, picor y enrojecimiento por lo que se abre una nueva vía de tratamiento. Los investigadores no se quedaron en la propuesta teórica y desarrollaron un compuesto farmacéutico que inhibe selectivamente la molécula, al que han añadido alcohol y glicerol.

De momento, sólo lo han probado en ratones y en muestras de piel humanas, aunque los investigadores confían en proporcionar un nuevo tratamiento para evitar las quemaduras solares. «Nos queda mucho trabajo por hacer pero pensamos que los inhibidores de la TRPV4 pueden formar parte del arsenal de productos con los que nos podemos defender del sol, tal vez en forma de crema o como opción para tratar el daño solar crónico», explica Martin Steinhoff, uno de los autores de la investigación que se publica en la revista médica «Proceedings».

El primer obstáculo que deberán salvar es comprobar que no hay otras moléculas implicadas en el daño solar, además de la ya identificada.

Fuente: abc.es 

Link relacionado. 
UVB radiation generates sunburn pain and affects skin by activating epidermal TRPV4 ion channels and triggering endothelin-1 signaling.



1/8/13

Calidad del sueño, la piel y el envejecimiento.

En el primer estudio clínico, médicos y científicos de University Hospitals (UH) Case Medical Center encontraron que la calidad del sueño afecta el envejecimiento de la piel.
El estudio demostró que en las personas que duermen mal, habían aumentado los signos de envejecimiento de la piel y la recuperación de una variedad de factores de estrés ambiental, tales como: alteración de la barrera cutánea o daño por rayos ultravioleta (UV) fue más lenta. Además tenían pobre valoración de su piel y apariencia. 

Según el Dr. Baron, Director of the Skin Study Center at UH Case Medical Center y Associate Professor of Dermatology at Case Western Reserve University School of Medicine. "La falta de sueño se ha convertido en una epidemia mundial. Aunque la falta crónica de sueño ha sido relacionada con problemas de salud:. tales como obesidad, diabetes, cáncer y problemas inmunológicos, los efectos sobre la función de la piel eran desconocidos."

En el estudio participaron 60 mujeres pre-menopáusicas con edades de 30 y 49 años. La mitad de las participantes tienen pobre calidad del sueño.
Los investigadores encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las participantes de buena y mala calidad de sueño.

Las de mala calidad de sueño presentaron un aumento en los signos de envejecimiento intrínseco incluyendo líneas de expresión, pigmentación irregular, laxitud de la piel y elasticidad reducida.

Las de buena calidad de sueño, obtuvieron mejoras significativas en los signos de envejecimiento extrínseco, como los que se atribuye principalmente a la exposición al sol, tales como: arrugas gruesas, pecas y quemaduras solares.

Esta investigación muestra por primera vez, que la mala calidad del sueño puede acelerar los signos de envejecimiento de la piel y debilitar la capacidad de la piel para repararse a sí misma en la noche.
 
Estas conexiones entre el sueño y el envejecimiento de la piel, ahora con el apoyo de datos científicos sólidos, tendrá un profundo efecto en la forma en que se estudiará la piel y sus funciones. 


Extraído y traducido del original publicado en specialchem (Link)




19/6/13


30/4/13

Vitamina A, nuevas aplicaciones.

Desde 1973, cuando Albert Kligman, Médico, Farmacólogo y luego reconocido Dermatólogo patentó la tretinoína ( ácido retinóico), la vitamina A está siendo reconocida como el compuesto más probado para mejorar todo, desde el acné, arrugas, síntesis de colágeno hasta la hiperpigmentación.

Incluso hoy en día, después del advenimiento de los péptidos, los peels y las células madre, la vitamina A y sus derivados de tipo retinoide siguen reinando como el estándar de oro en el de cuidado de la piel, sobre todo en el tratamiento del daño solar.

Este probado ingrediente continúa evolucionando con nuevas aplicaciones, ayudando a que continúe su reinado como uno de los ingredientes más potentes en el arsenal del cuidado de la piel.

Fuente: April 2013 © Skin Inc. www.SkinInc.com

Link relacionados. 




26/3/13

Propionibacterium acnes, bacterias buenas o malas ?

En un artículo publicado en Journal of Investigative Dermatology, los investigadores de la Universidad 
Washington en St. Louis y los de Los Angeles Biomedical Research Institute identificaron que algunas cepas de la bacteria Propionibacterium acnes pueden causar acné, mientras que otras dan como resultado una piel saludable.
  
Para comparar el microbioma de la piel, los investigadores tomaron muestras de las unidades pilosebáceas de 49 pacientes con acné y 52 individuos sanos. A continuación cultivaron las 
las bacterias para aislar más de 1.000 cepas.
Después de extraer el ADN microbiano los investigadores rastrearon un marcador genético para identificar las cepas bacterianas en los poros de cada voluntario y a la vez se registró si la persona sufría de acné.

El análisis demostró que, aunque la abundancia relativa de P. acnes es similar, la población de cepas fueron significativamente diferentes en los dos grupos.
Ciertas cepas fueron asociados con acné y otras con piel sana.

Los científicos secuenciaron 66 cepas de P. acnes no reportados previamente y pudieron identificar genes únicos para cada tipo de cepa que están asociados con acné o piel sana.
Los investigadores encontraron dos cepas de P. acnes que aparecieron en el 20% de los pacientes con acné, pero muy poco en personas de piel sana.
También encontraron una tercera cepa que es común en la piel sana, pero no se encuentra en la piel acnéica. Los investigadores creen que esta cepa puede proteger la piel de las bacterias que están presentes en el acné, y puede ser utilizada a futuro para prevenir o tratar el acné.

Los planes futuros de los investigadores incluyen la identificación de sustancias que pueden matar las cepas de P. acnes “malas”, preservando las cepas “buenas”.

19/3/13

Sustitución de ensayos en animales - EURL CEVMA presentan su estrategia.

El Laboratorio de Referencia de Alternativas a la Experimentación Animal (EURLCEVMA) acaba de lanzar su estrategia para lograr un método libre de animales para la evaluación de productos químicos y la sensibilización de la piel.

ECVAM, en colaboración con Cosmetics Europe, EPAA (Asociación Europea sobre Métodos Alternativos a la Experimentación Animal) y asociados internacionales, centrará sus esfuerzos en el desarrollo de una o más estrategias de experimentación integradas (ITS) para la identificación y clasificación de los sensibilizantes cutáneos según el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (GHS).

La implementación exitosa de esta estrategia en los próximos años va a satisfacer, los requisitos de información de REACH y CLP (Clasificación y Etiquetado de envases) y también ayudará a la evaluación de seguridad de los ingredientes cosméticos.
Esto resultará en una reducción significativa en el uso de animales para fines de investigación.

En ausencia de reglamentación y métodos validados aceptados de ensayos alternativos, la
evaluación del potencial de sensibilización de la piel de productos químicos actualmente se basa en pruebas con animales. El progreso en el desarrollo de métodos alternativos ha sido impulsado por el aumento de los conocimientos sobre mecanismos claves en la sensibilización de la piel.

Un elemento clave de la estrategia es que la Comisión Europea, a través EURL CEVMA, apuntará a tomar un papel de liderazgo dentro de la OCDE
para facilitar un enfoque alternativo mundialmente aceptado para la identificación de riesgo de sensibilización de la piel .

8/3/13

UE - La prohibición de Ensayos con Animales entra en vigor este mes de marzo.

Después de décadas de debate, la Unión Europea va a prohibir los ensayos en animales de productos cosméticos y sus ingredientes. La prohibición es efectiva a partir del 11 de marzo 2013, y se prohíbe la importación y venta de productos cosméticos e ingredientes que fueron probados en animales.

La prohibición, que muchas compañías esperaban que se retrase o se eliminara, exigirá que toda empresa dedicada a la venta de nuevos productos e ingredientes cosméticos en la UE  no debe probarlos en animales en
cualquier parte del mundo.

Esto también afecta a todos los productos cosméticos, incluidos artículos de aseo como pasta de dientes y jabón.




Link relacionado.
Desarrollan un métodos sin animales para la prueba de sustancias alergénicas.

24/2/13

Productos borderline.




En la práctica, a veces puede ser confuso saber si un producto es cosmético en el marco de la Cosmetics Directive o si cae en la legislación particular de otro tipo de producto. Esta decisión se toma caso por caso.

Sin embargo, la European Commission ha publicado una serie de documentos de orientación para facilitar la aplicación de la legislación en estos casos. Estos incluyen un "manual" sobre la aplicación del art. 1, es decir, la definición de "producto cosmético" y diversas  legislaciones de productos borderline.


 
 
Guía de documentos sobre productos borderline.
 
 
 
 
 
 
 

 

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