USA - Científicos descubren una mayor diversidad de bacterias en la piel.

Científicos del Instituto Nacional de Investigaciones del Genoma Humano, del Instituto Nacional del Cáncer y del Centro Clínico del NIH han combinado sus fuerzas para determinar el equilibrio entre las células humanas, las bacterias y microbios en la superficie de la piel.
Al determinar esto, los investigadores esperan sacar conclusiones sobre la cantidad de bacterias y la salud humana Esto es un factor que podría influir en el futuro desarrollo de medicamentos eficaces contra bacterias asi como en el desarrollo de los próximos productos para el cuidado de la piel.

Ubicación de las bacterias en la piel, un factor crucial.
De hecho, los investigadores dicen que la ubicación de las bacterias en el cuerpo tienen influencia en su diversidad, por ejemplo, las bacterias que se encuentran en las axilas se distinguen particularmente de las de otras zonas del cuerpo.

Nuestro trabajo ha establecido una base fundamental para los investigadores que están trabajando para desarrollar nuevas y mejores estrategias para el tratamiento y la prevención de enfermedades de la piel", dijo Julie Segre, del Instituto Nacional de Investigación del Genoma.
Hablando de los datos generados por el estudio, Segre agregó, "Esperamos los resultados de los estudios para comprender los complejos factores genéticos y ambientales implicados en el eczema, psoriasis, acné, la resistencia a los antibióticos y muchos otros trastornos que afectan a la piel."

El estudio incluyó la toma de muestras de piel de 20 sitios en los cuerpos de diez voluntarios sanos, en funsión de los pedidos específicos de médicos dermatólogos.
Después los investigadores extrajeron el ADN de cada muestra y secuenciaron el gen del ARN ribosomal 16S, que es específico para las bacterias de la piel.
De este estudio los investigadores identificaron 112.000 secuencias de genes de bacterias, pertenecientes a 19 diferentes familias y a 205 diferentes géneros.
La diversidad es mucho mayor a nivel de especies que lo conocido hasta ahora.

Después los investigadores trataron de determinar como las bacterias varían en función de la piel y la ubicación en el cuerpo y descubrieron la mayor diversidad en el antebrazo y la menor detrás de la oreja.
Asimismo, los investigadores descubrieron que en la piel seca y húmeda, había una amplia variedad de microbios y que la piel grasa tiene la mezcla más uniforme de bacterias.

En conclusión sobre los resultados de la investigación, los científicos dicen que la gran variedad de bacterias contenidas en la superficie de la piel puede tener un efecto decisivo en la salud de la piel e incluso en la salud en general.

Museo de Louvre - Cosmética del Egipto antiguo.

Investigadores de la Universidad de Estrasburgo (Austria) descubrieron que las urnas funerarias egipcias mantenidas en el Museo de Louvre en París, desde 1905, guardaban algunos ingredientes naturales usados en tratamientos de belleza en el antiguo Egipto.
Originalmente te suponía que las urnas guardaban órganos embalsamados del Faraón Ramsés II. Pero la verdad es que las urnas azules cubiertas de jeroglíficos contenían grasa animal, informo la revista New Scientist. Los investigadores, también encontraron alcoholes aromáticos de cedros y pinos importados de Oriente. En el antiguo Egipto, los aceites de cedro y pinos eran usados para hacer pomadas perfumadas.
Lo hallado en las urnas egipcias, ocurre después de 3 años de descubierta una urna romana (estimada con una antigüedad de 2000 años) al sur de Londres, donde se encontró crema facial. Se supone que esa crema era usada por aristócratas romanos que deseaban ver su rostro con un color más blanco. El estado del producto, que no sufrió alteraciones en el tiempo, permitió a los científicos de la Universidad de Bristol (Inglaterra), realizar una replica exacta, solo reemplazando ingredientes por alternativas actuales.
Otro compuesto químico, el óxido de estaño, comúnmente usado en productos cosméticos actuales como blanqueador, también fue encontrado en la crema facial.

Nueva tendencia en cosméticos "Ética extrema".

Según Mintel, "la ética extrema" va a ser una importante tendencia en cosméticos para el año 2009. Con muchas empresas de cosmética que buscan llegar a ser promotores del cambio social., el número de lanzamientos de productos con ingredientes y con claims de ética se duplicó en 2008.
Si bien 2009 ha sido testigo de un menor número de lanzamientos de productos de este tipo, Mintel insiste en que esta no refleja un rechazo de los principios éticos. Más bien, parece se afianza el cambio social al respecto.
Mintel dice que la reducción de lanzamientos y diseño de productos éticos se debe al reposicionamiento de las marcas promotoras del cambio, y a la aplicación de sostenibilidad en la producción y envasado, así como a la reducción de residuos.

Dr. Bronner's, de Jabones Magic llamó la atención sobre esta cuestión en la Cumbre de belleza natural a principios de este mes, cuando la empresa dio una charla destacando la importancia de la inversión social en las regiones en conflicto, como Palestina y Sri Lanka.
Jabones Magic, obtiene el 90% de su aceite de oliva de los productores palestinos cerca de la ciudad Cisjordania de Jenin. Y también tiene proveedores de aceite de coco en Sri Lanka.

Empresas exitosas con sede en el Reino Unido, han desarrollado su postura ética y en la actualidad un gran número de ellas donan fondos a grupos ambientalistas y sociales de beneficencia.
Los clientes pueden adquirir una "caja de caridad" de estas empresas cosméticas, que donan el 100 % del precio del producto a una amplia lista de organizaciones benéficas.

El problema para las empresas de cosméticos que se encuentran en la estrategia de comercio ético, es la falta de reconocimiento por parte de Grupos Independiente o Acreditadotes Éticos.
Aunque la OMI ( Organización de Comercio Ético ) ofrece asesoramiento y certificación, las empresas deben pagar por sus servicios. Por eso muchas marcas han recurrido a la autorregulación.

“No hay casi ningún producto certificado como ético en el mercado, pero un buen número de empresas pioneras han desarrollado una tradición de comercio ético y desean mejorar sus relaciones con los proveedores, como así también adquirir una mayor comprensión acerca de las repercusiones sociales de su producción", dijo Florentino Meinhausen de la OMI.

Hilary Jones, Director de Ética de una empresa de cosméticos de diseño dijo: "El Comercio ético es, después de todo tan sólo un claim. Lo qué es importante para nosotros, es que todos nuestros productos son de ese tipo. Es por eso que los productos se obtienen a partir de ingredientes controlados y se asegura que se mantienen altos estándares“.
Esto al parecer está acompañado por la demanda de los consumidores de productos cosméticos.
"Nadie espera que la industria cosmética sea líder en ética, pero hemos sido muy alentados por la reacción de los cliente a nuestras políticas", dijo Jones.

Mintel dijo que la búsqueda de la industria de estrategias de “ético extremo “ya no es solo la de preservar nichos de belleza, con claims de naturales o de orgánicos. Más aún teniendo en cuenta que grandes marcas como Clarins y The Body Shop han entrado a la tendencia.


Artículo traducido del original publicado en Cosmetics Desing el 28 mayo de 2009.

Los ingredientes naturales no son necesariamente más seguros o más efectivos.

Los Químicos Cosméticos están luchando mucho contra la idea de que los ingredientes naturales son intrínsecamente más seguros que sus homólogos sintéticos.
Varios oradores en la conferencia, organizada por la Sociedad de Químicos Cosméticos del Reino Unido , hablaron en contra de los medios de comunicación por el frenesí que se observa sobre algunos ingredientes como parabenos y otros conservantes sintéticos.

Para el consultor cosméticos John Woodruff, los ingredientes deben elegirse según su seguridad y eficacia, independientemente de su estado natural o sintético.
Woodruff dijo: "Se lo debemos a los consumidores, el proporcionar por los medios más eficaces, el producto más seguro posible. Nuestra elección de los ingredientes dependen de la seguridad y la eficacia, no de infundadas alarmas de seguridad y eficacia, y de estudios que se deben más al folclore que a la ciencia ".
También acusó a algunas empresas que operan en el ámbito de la venta de productos naturales de dañar la reputación de la industria en general.

Kevin Roden, de Thor Especialidades, también sostuvo que ser natural no siempre significa ser seguro; y añadió que en el caso de conservantes, las alternativas naturales no autorizadas pueden ser más tóxicas que los ingredientes sintéticos aprobados.
En virtud de la normativa de la UE, si se utiliza un concervador en un cosmético, se debe seleccionar del Anexo VI. Hasta el momento, no hay conservantes naturales en esta lista por lo que, por definición, no existen los conservadores naturales.
Las empresas que deseen utilizar ingredientes naturales para preservar sus productos deben decir que estos ingredientes han sido añadidos por otros motivos, y esto ha dado lugar al desarrollo de una serie de «conservante naturales alternativos».
Para Roden, los claims de "libre de preservantes y conservantes" indica que son simplemente conservantes ilegalmente los que se están utilizando. La ausencia de estas sustancias en el anexo VI significa que pueden no haber sido sometidos a las mismas exigentes pruebas de seguridad como los admitidos en la lista.
También se puso de relieve el uso de aceites esenciales por sus propiedades de preservación, pero diciendo que estos deben ser utilizados en altas concentraciones, o en combinación, y se debe tener cuidado de evitar los perfumes alergénicos.
Además, según Roden la sostenibilidad puede ser un problema. Los parabenos se utilizan en grandes cantidades, y la sustitución de estos con alternativas naturales, tales como aceites esenciales o de hojas de planta de curry requeriría cosechas muy grandes.
Sin embargo, Roden fue positivo sobre el potencial de los conservantes naturales para complementar las opciones sintéticas que existen en el mercado.Las investigaciones sugieren que algunos extractos de plantas pueden ser capaces de reducir la cantidad de conservantes necesarios para tener el efecto deseado.
Esto se debe a la capacidad de bloquear las bombas de flujo que utilizan las bacterias para eliminar compuestos tóxicos, explicó Roden. Entonces los antimicrobianos activos añadidos como conservante podría ser usados a concentraciones más bajas.

Artículo traducido del original publicado en Cosmetics Desing-Europe el 22 mayo 2009

El Oxigeno en cosmética, es tóxico o beneficioso?

El oxígeno es un gas utilizado para la anoxia terapéutica para el tratamiento del edema pulmonar, insuficiencia respiratoria, shock, intoxicación por monóxido de carbono, oclusión coronaria, y otros trastornos.

Muchos anuncios se han hecho acerca de los beneficios del oxígeno en los cosméticos. Desde cremas que son para oxigenar la piel, a los recientes "tratamientos" con oxígeno hiperbárico , recomendados por balnearios, spa y clínicas. Estos tratamientos se han hecho muy populares por la creencia de que desintoxican la epidermis asfixiada por la contaminación ambiental.
El tratamiento con oxígeno hiperbárico es más utilizado para el tratamiento de los accidentes de descompresión vinculada al buceo recreativo, o para eliminar el exceso de nitrógeno que se acumula en los tejidos después de necrosis o putrefacción. En todos los casos, el oxígeno tiene una intensa acción fisiológica .

La acción, evidentemente es mucho más marcada en contacto con la piel que en la inhalación y aunque el oxigeno es indispensable para la vida, no debemos olvidar que es un oxidante potente que puede atacar las moléculas biológicas y conducir a la formación de radicales libres.
Los radicales libres, especies reactivas de oxígeno son muy conocidos. Hay O ° (oxígeno singlete) y O2 ° (superóxido anión), ambos generados naturalmente por reacciones biológicas y cuyos niveles son mucho mayores, después de la exposición al sol.
El cuerpo puede regular esta producción de radicales libres por medio de enzimas como la superóxido dismutasa (SOD), catalasa y glutatión peroxidasa, que transforman las especies reactivas de oxígeno en peróxido de hidrógeno (la primera de ellas) o agua ( las otras dos). Por lo tanto, el exceso de oxígeno será automáticamente destruido para asegurar la protección de las células.
Como consecuencia, es posible que nadie dude en trata de justificar el valor de un suministro exógeno de este oxigeno.

El intercambio gaseoso a través de la piel se encuentra bloqueado por la barrera física de la piel y es sólo es parcial. Este está determinado por la temperatura y la presión externa y el estado de las estructuras internas, ya que los gases son transportados por los capilares.
La presión endógena de CO2 resultantes de la combustión celular permite la expulsión a través de la piel, mientras que el oxígeno exógeno es difícil de transportar al interior.

Las cremas "Oxigenantes" suelen contener una pequeña cantidad de peróxido de hidrógeno que libera oxígeno de manera eficaz (siempre que el peróxido de hidrógeno está adecuadamente estabilizado), este se puede medir por los métodos convencionales en la superficie de la piel, pero no es muy probable que este gas pueda cruzar el estrato córneo, por lo que la eficacia de estos productos puede ser refutada.
Por otra parte, el daño potencial de oxidación es cercano a cero.

No es lo mismo en el caso de utilizar técnicas de estética con oxígeno hiperbárico. Estos pretenden estimular el metabolismo celular en la membrana basal y tejido conjuntivo dérmico. A una presión de 2 bares de oxígeno se dice que los orificios de la piel se dilatan y permiten al oxigeno pasar más rápidamente en los espacios intercelulares. ¡Y también se piensa que esta alta presión de gas podría llevar moléculas activas, como las contenidas en los aceites esenciales!

Sin embargo, la aplicación de alta presión de oxígeno a la superficie de la piel cambia la dirección del intercambio gaseoso que, en teoría, perturba el equilibrio fisiológico de la piel. Es más, el exceso de un poderoso oxidante ataca el sistema enzimático, sistemas de regulación , y generar altos niveles de radicales libres. Por otra parte, moléculas activas, como los ácidos grasos insaturados pueden ser degradados al entrar en contacto con el oxígeno.
Quienes defienden esta práctica, creen que el oxígeno aplicado en estas condiciones sería capaz de estimular la proliferación de las células de la piel en las capas más profundas. Por lo tanto, no sólo curaría, sino que regenera y evitar el envejecimiento.
Los aceites peroxidados se han utilizado también para activar los fenómenos de curación. En este caso, la presencia de altos niveles de especies reactivas de oxígeno provoca la movilización de los macrófagos y estimula la renovación de fibroblastos y queratinocitos. Pero cuando la barrera de la piel está rota, los peróxidos entran directamente en contacto con células vivas.

Por último, debemos recordar que el oxígeno es, ante todo, una droga, y que los estudios realizados sobre su uso para fines estéticos siguen siendo insuficientes para probar su inocuidad o la eficacia.

Los cosméticos del futuro. ¿Podrán sustituir la cirugía?

¿En 30 años los consumidores tomaran píldoras, se aplicarán cremas , o se someterán al bisturí en su lucha por la eterna juventud?

Esta pregunta fue analizada por un panel de oradores en la reciente Conferencia de Ciencia Cosmética organizada por la Sociedad Británica de Químicos Cosméticos.

Prevención, más que curar.

Dr. Tony Chu del Imperial College de Londres, afirmó que los días de la cirugía estética están contados y se sustituye cada vez más por procedimientos cosméticos no invasivos.
Chu dijo que la prevención del envejecimiento a reemplazando más de un tratamiento y esto lleva a pensar que los consumidores del futuro van a elegir productos cosméticos a la cirugía.

Su opinión fue compartida por el orador Dr. Stefanie Williams, un dermatólogo de la European Dermatology London, que dijo que la prevención podría incluir el aumento del uso de protector solar y la mejora de los mismos a través de la adición de antioxidantes.

La mesa redonda se había abierto por el principal orador Dr. Tony Rawlings de AVR Consulting que examinó la eficacia de los productos cosméticos y lo que se puede esperar en el futuro.
No son tan eficaces como la cirugía. Sostuvo que los productos cosméticos nunca serán tan efectivos como la cirugía pero tienen importantes efectos fisiológicos.
"La conclusión es que no tenemos ninguna posibilidad de reemplazar o adaptar los procedimientos quirúrgicos. Nunca podemos ser tan eficaz como el Botox, pero los cosméticos pueden tener y tienen importantes efectos fisiológicos ", dijo.

Según Rawlings, L'Oreal ha puesto de manifiesto que incluso el más simple de productos tales como la vaselina tiene algunos efectos en la expresión genética.
Luego pasó a describir una serie de procedimientos no invasivos que han demostrado ser muy eficaces, tanto como la microdermabrasión.

Los estudios clínicos realizados en Neutrogena Advanced Solutions mostraron que no había casi ninguna diferencia en eficacia entre el kit del hogar y la microdermabrasión realizada en una Clínica.

Además, Oriflame ha estado investigando exfoliación sin la correspondiente sensación de escozor de la piel utilizando ácido salicílico neutralizado.

Según Rawlings, un objetivo realista para los formuladores de cosméticos sería igualar la eficacia del ácido retinóico. "Estamos todavía muy lejos pero es un objetivo más realista y tiene valor para el futuro", dijo.

En los debates de la mañana también se cuestionó el valor de la expresión cosmecéuticos, porque para muchos delegados hay poca diferencia entre estos productos y los que caen bajo el término de los cosméticos.

Epilación vs depilación

La epilación es la eliminación de todo el cabello, incluida la parte debajo de la piel, y dura más que la depilación. Los métodos incluyen el encerado, aparatos de depilación, láser, luz pulsada intensa o pulsos eléctricos. El cabello es también a veces eliminado con pinzas.

La principal ventaja de la epilación es el potencial de la eliminación total del folículo piloso cuando los productos se utilizan correctamente. Estos procedimientos no sólo eliminan el vello no deseado, sino que también retrazan el crecimiento del cabello hasta que el bulbo se reforma. La epilación es dolorosa para el usuario por primera vez, pero con la técnica y la práctica, este dolor puede ser minimizado drásticamente. La infección y el crecimiento hacia adentro de los pelos son posibles efectos secundarios de la epilación. La adecuada limpieza de la piel y el pelo antes de su utilización puede minimizar estos efectos adversos.

Los depilatorios son preparados o procesos que se utilizan para eliminar el vello a través de un proceso mecánico o de degradación química. La forma más común de la depilación es afeitarse. Otra opción popular es el uso de químicos depilatorios, que trabajan rompiendo el enlace disulfuro de las cadenas de la proteína del cabello, reduciendo su fuerza, y haciendo que el pelo se desintegre.

Los depilatorios claramente sólo elimina el vello en la superficie y sin el dolor asociado a los epilatorios. La irritación química siempre tiene un potencial efecto secundario en los depilatorios cuando el producto no está bien aplicado y se frota sobre la piel en lugar de sólo a través del cabello.

Principales preocupaciones sobre la piel, según el grupo étnico

Este gráfico fue extraído de una encuesta on-line realizada por Beta Test Beauty ( www.betatestbeauty.com) a 10.226 consumidores en USA entre noviembre 2008 y marzo 2009.

Si bien los encuestados viven en USA, donde la forma de vida, cultura y hábito de consumo son diferentes.Como la encuesta separa por grupos étnicos, y no por nivel socio-económico, podemos teorizar, que las preocupaciones de cada grupo tienen que ver con aspectos fisiológicos de la raza.
Y de la misma manera, esto es extrapolable a los mercados de origen de esas etnias y a otros países donde habitan.



1)Para los grupos Caucásicos, Hispano y Japoneses, las arrugas y líneas de expresión se presentan como la mayor preocupación en el cuidado de la piel.
2)Los poros dilatados que se asocian a piel grasa, está en segundo lugar en la preocupación de estos grupos , pero es el punto que representa la mayor preocupación al tener en cuenta todas las etnias.
3)En la raza negra, aparece en primer lugar el acné como algo que preocupa a la gente.
4)En Asia, se nota una gran preocupación por el color de la piel, con tendencias muy grandes a la decoloración.

Si hacemos una extrapolación de grupos étnicos a la Argentina y suponiendo que la mayoría de consumidores están en el grupo Hispanos, podríamos decir que el mercado de consumidores de productos cosméticos para el cuidado de la piel, tiene las siguientes preocupaciones y en este orden:

ARRUGAS Y LÍNEAS DE EXPRESIÓN
POROS DILATADOS
ACNÉ
PERDIDA DE ELASTICIDAD

Por otra parte si nos interesan otros mercados, los datos del gráfico dan una pauta para conocer las necesidades de los mismos.

Nuevos sistemas de liberación

Los especialistas en I + D en la industria química se enfrentan a desafíos únicos debido a la expansión de mercado mundial de cosméticos y de artículos de tocador, con millones de posibles nuevos clientes.
Esto ha estimulado una demanda sin precedentes de materias primas de la especialidad en la región Asia-Pacífico, Europa occidental, Japón y los Estados Unidos, los cuatro principales mercados de consumo mundial.
Las empresas de éxito deben aprender nuevas técnicas para la formulación de ingredientes innovadores para la piel y el cabello. Deben ofrecer nuevos sistemas de liberación para el cabello y productos para el cuidado de la piel y comprender las nuevas técnicas de medición de eficacia de sus productos.
Hay muchos ingredientes que funcionan por la capacidad natural para comunicarse entre sí de las células, ya sea en las capas superficiales o profundas de la piel. Al estimular los sistemas de comunicación de nuestras células epidérmicas y dérmicas podemos restablecer el equilibrio de diversas funciones celulares que puede ser alterado o dañados con la edad, la formación de radicales libres y deficiencia nutricional.
El crecimiento en este sector viene de la mano de alianzas entre empresas que poseen principios activos de reconocida eficacia con otras que desarrollan sistemas de liberación. Y la formación de alianzas , fusiones, ofertas de licencias se basa en la fuerza de ambas partes.



La micro-encapsulación es una técnica que permite la combinación de materiales incompatibles en un solo producto, la estabilización y protección de activos dentro de las formulaciones, enmascarar olores, la conversión de líquidos a sólidos, la mejora de las características de flujo y la liberación de componentes en forma gradual según la necesidad . Los diversos sistemas de micro-encapsulación pueden ser muy variables, y la selección del correcto depende de la aplicación y la experiencia de los proveedores.
A medida que se comprenden más las necesidades de los formuladores, aparecen nuevas propuestas en el mercado. Actualmente, las empresas proveedoras están combinando siliconas con compuestos químicos orgánicos.
El uso de una mezcla de elastómero de silicona (SEB) se usa ahora para una amplia gama de activos y no sólo se limita a vitaminas, los filtros solares, y fragancias. Otro tipo de activos, pueden incorporarse a la matriz de SEB, a través de pre-carga (activos añadido antes que se forme el gel del elastómero) y post-carga (activos añadidos al elastómero ya en forma de gel).


En el ámbito de la nanotecnología aplicada a los cosméticos, las empresas pueden usar nano-emulsiones personalizadas, que son perfectamente adaptables a los sistemas de suministro de líquidos y que tienen amplia gama de aplicaciones potenciales, desde un simple producto cosmético hasta beneficios antienvejecimiento. La encapsulación puede lograrse utilizando : micro o nano partículas, lisosomas, vesículas, micro o nano emulsiones.

Dentro de los cosméticos y artículos de tocador la competencia básica entre los proveedores parece centrarse en dos ámbitos. La formación de películas de larga duración y la eficacia de productos formulados con sistemas de liberación. La tecnología de película de larga duración, tiene aplicación en el cuidado del cabello, que incluye retención de estilo, definición de rulos, y control del volumen. También la impermeabilización (cuidados con el sol), aumento de la resistencia al frote, humectación y resistencia de los cosméticos de color.


Un adecuado sistema de liberación de ingredientes activos, permite a los productos cosmecéuticos actuar sobre la piel o el cabello a través de lavado de cara, del cuerpo, con champú o productos acondicionado.
En cuanto a los péptidos, ya han entrado en el mercado, donde se combinan con otros ingredientes y logran un aumento efectivo en la producción de elastina, colágeno. En los últimos años el interés de investigación en péptidos se ha intensificado y nuevos ingredientes activos sobre la base de péptidos se obtienen cada día.

La luz solar espectro y efectos

La piel es el órgano humano más grande. Representa la frontera entre el interior y el exterior el cuerpo y lo protege de las influencias negativas del medio ambiente. Una de las principales funciones de la piel es proteger el cuerpo de los efectos nocivos de la luz solar.
Nuestra ilustración muestra el espectro de luz solar y la influencia del sol sobre las diferentes capas (epidermis, la dermis).
La radiación solar es una radiación electromagnética que pueden ser dividida en radiación ultravioleta (UV), luz visible, y los rayos infrarrojos ( IR) que dan calor. En cuanto a los rayos UV, distinguimos entre UVB corta (290-320 nm), UV larga o radiación UVA (320-400 nm) y muy corta, UVC (100-290 nm). UVC es absorbida por el cinturón del ozono de la atmósfera terrestre y no llega superficie de la tierra.
Radiación UVB principalmente produce quemadura de sol, una inflamación de la piel que provoca inflamación dolorosa y enrojecimiento de la piel. Radiación UVB es el principal factor en lo que respecta al riesgo de cáncer de piel, sin embargo, la radiación UVA también juega un papel importante.
En primer lugar, la radiación UVA es responsable de envejecimiento cutáneo extrínseco. Debido a los resultados de la investigación, se supone que el sistema inmunológico es influenciado negativamente si la piel está expuesta a grandes dosis de radiación UVA y UVB. También se supone que los rayos UV, no sólo dar lugar a mutaciones en las células de la piel.


Según de los conocimientos más avanzados, la radiación UVB es la principal responsable de los daños del ADN, mientras que la radiación UVA es esencialmente el factor de origen en el estrés oxidativo de la piel.
Los rayos infrarrojos (IR) son los responsables de mecanismos foto-biológicos de daño a la piel y es un aspectos que no ha sido suficientemente examinado hasta ahora. Los científicos suponen que parte de la radiación infrarroja que penetra en la piel, es decir, a la epidermis y dermis, da lugar a efectos biológicos. Esto puede dar lugar a envejecimiento acelerado de la piel y quizás a desarrollo de cáncer.
En las pruebas de cultivo celular se observó que una reacción se activa en las células de la piel humana después de la radiación con infrarrojos, lo que lleva a la formación de radicales libres. Estas especies reactivas de oxígeno provocan estrés oxidativo y ha llevado a los investigadores a desarrollar agentes de protección solar que cubre toda la gama de rayos UV y antioxidantes contra el estrés oxidativo que es generado por la radiación de infrarrojos.

Traducción del original
Copyright © 2000 - 2009 Skin Care Forum

La belleza - Punto de vista de un Químico

Texto extraído y traducido de www.theb-spot.com

Artículo: Beauty from a Chemist’s Point of View

Publicado el 10 de abril de 2009



Déjeme decirle, para los amantes de productos de belleza, mi vida es ideal!
No estoy diciendo esto para alardear, pero sólo quiero que usted entienda la situación !.
En primer lugar, crear a diario productos para la piel, el sol y el cabello. Esto es una bendición y una maldición, porque la gente se acerca a un producto muy entusiasmada y me parece que rápidamente se opacan sus esperanzas y sueños cuando comienzan a leer las reivindicaciones y la etiqueta de ingredientes. no lo hago a propósito (en realidad yo no). Pero me resulta difícil ocultar mis expresiones faciales sin decir una sola palabra. Yo siempre trato de encontrar un lado positivo por lo que no quedan totalmente decepcionados, pero no puedo evitarlo, no me resulta raro cuando se trata de productos de belleza.
Hay demasiadas empresas que simplemente quieren obtener rápidas ganancias, lo que es muy difícil para las empresas de renombre que se encuentran en este negocio porque creen en lo que hacen .
Ser un químico tiene sus privilegios! Yo aprendí a encontrar el ingrediente más reciente e innovador antes que lo bastardeé el mercado y porque mi empresa no tiene rollos de cinta de color rojo para cortar antes de tomar decisiones, podemos utilizar lo nuevo y obtener los productos para mis clientes antes. No sólo es la primera mirada , a muchos de los ingredientes los utilizo primero en mi mismo. Por favor crearme cuando digo, yo hago las pruebas en humanos de mis productos!
Mi cuarto de baño está lleno de diversos envases (con y sin etiquetas) de productos para:

Arrugas
Ojeras
Bolsas de los ojos
Estimulantes de la microcirculación
Reductores de la producción de melanina
Nutritivos de los folículos pilosos
Eliminadores del pelo
Para hacer crecer el cabello
Reducción de acné
Acondicionadores de la piel y el cabello
Reductores de la apariencia de la celulitis y estrías

Usted pídalo y yo lo tengo.
Claro. ¡Como se puede formular con algo si no se cree que realmente tiene alguna eficacia?
Mi hija sabe distinguir perfectamente entre mis formulaciones y mis mezclas . Las mezclas son las que hago rápido antes de irme, y las mediciones no son necesarias ( tengo mis momentos de científico loco).
Ella confía en mi, porque en las formulaciones, todo está controlado y no provocan quemaduras, ni otras reacciones adversas predecibles.
Además, siempre pruebo las cosas en mi mismo antes de dejar que otra persona lo use. Aunque a veces los productos se comportan de manera diferente en la piel de otra persona.

Nuevas tendencias de comportamiento en gastos de productos de belleza.

La recesión global esta arrastrando hacia abajo las ventas y nuevos hábitos de compra están asomando. Hay algunos puntos brillantes que revelan el potencial de oportunidades para aquellos capaces de seguir la evolución de los hábitos de los consumidores.

Cambios a través de los canales y segmentos.

En general, las ventas en el mercado de masas creció.

La diferencia es especialmente pronunciada en el segmento de maquillaje donde las ventas se redujeron en un 4 por ciento en el canal de prestigio, pero crecieron el 1 por ciento en el mercado de masas.

El cuidado del cabello es una excepción notable donde las ventas descendieron un 4 por ciento en los canales habituales pero creció un 6 por ciento en los grandes comercios y supermercados.

Las fragancias para mujeres y hombres están teniendo bajas ventas en todos los canales, con caída del 5 por ciento y 8 por ciento respectivamente.

El cuidado de la piel es el segmento más donde no se observa ningún cambio respecto al año pasado.
Dentro de la categoría de mejor desempeño se ve en el cuidado de la piel del rostro que representa el 40 por ciento del mercado global del cuidado de la piel.
Con un aumento del 2,1 de ventas en el mercado de masas, las ventas de estos productos se incrementaron en un 1 por ciento.

Las 10 principales marcas en el segmento de cuidado de la piel del rostro son:

1. Oil of Olay
2. Clinique
3. Neutrogena
4. Estee Lauder
5. Lancome
6. L’Oreal
7. Clean & Clear
8. Aveeno
9. Private label
10. Shiseido

GCI Magazine Mayo 2009 - Link

Los cosméticos van más allá de lo natural y verde

Artículo traducido del publicado el 1 de mayo en Specialchem. Autor: Bruno Trinquart

El equipo de SpecialChem estuvo presente del 21 de abril al 23 en Munich.
La “In-Cosmetics” es una buena oportunidad para refrescar la mente sobre y conocer que es lo nuevo en el mundo de la cosmética.
Si hay que reducir este evento en una palabra, se debe decir VERDE.
Las principales presentaciones estuvieron relacionadas con lo natural y “verde”. La mayoría de los proveedores promovió ingredientes nuevos en este sentido, y la mayoría de los formuladores de la industria cosmética asistió a este evento con la idea de encontrar soluciones naturales para el futuro.
No cabe duda que esta es la tendencia para los próximos años.
Algunos ya dicen que no es una tendencia, sino una nueva manera de pensar. En SpecialChem, quisimos recoger los comentarios de nuestra comunidad y tratar de comprender mejor porque el “verde” es de interés para los formuladores de cosméticos.




El 40% de los encuestados de nuestra comunidad dijo que lo natural permite obtener excelentes claims para la comercialización. Lo mismo opinan los especialistas en marketing.
No hay duda de que las empresas cosméticas no quieren perderse los dos dígitos de crecimiento esperado para el 2009 en el sector a pesar de la crisis mundial.Luego un 30% dice que los ingredientes naturales podrían ofrecer beneficios y propiedades específicas. Ser “verde” no es suficiente para los formuladores cosméticos. También quieren que estos ingredientes tengan beneficios adicionales y aporten valor a los productos finales.
Esto es coherente con otra encuesta realizada en nuestra comunidad, donde el 52% alegó que el rendimiento intrínseco del ingrediente es el primer criterio de elección a tener en cuenta.


Según su interpretación, ¿por que selecciona ingredientes naturales?


Si tenemos una mirada más profunda a las respuestas que vienen, no se ve diferencia significativa entre las regiones.
Las diferentes regiones, muestra que es mayor la tendencia a lo verde en Europa Occidental con más del 30%, frente a América del Norte con 23% y Asia o América del Sur ligeramente detrás con un 15%.
Por último, pero no menos importante, más del 20% mencionaron su voluntad de utilizar un ingrediente de verde por una razón ética. Increíble! No sé si el entorno actual empuja a la gente a pensar de forma diferente pero es una buena sorpresa!

Si he entendido bien, el futuro van mucho más allá de verde y el enfoque ético, hay un nuevo estilo de vida en el ambiente.

Cosmecéuticos y Nutricosmeticos: Definiciones

El término cosmecéuticos es el límite entre los cosméticos y productos farmacéuticos que contienen ingredientes biológicamente activos y un efecto mensurable o visible sobre el usuario. Los productos antiarrugas, tratamientos para la caída del cabello, humectantes y productos de protección solar entran en esta categoría, pero el etiquetado determina si un producto es un Cosmético o un Cosmecéutico. Si bien estos no son reconocidos oficialmente en los EE.UU. por la FDA, la industria tiende a afirman que los cosmecéuticos tienen valor terapéutico a través de los ingredientes para cambiar la estructura y la apariencia de la piel, cabello o uñas.

Hay una clara diferencia entre cosmecéuticos y nutricosméticos. Los nutricosméticos suelen tomarse por vía oral para mejorar la salud y belleza, y hasta hace poco, ha habido un rápido crecimiento de la categoría. En algunos países, los nutricosméticos desempeñan un papel fundamental en el mercado de la belleza. Tal es el caso de Japón, donde hay negocios dedicados a la venta de la especialidad. En Europa occidental, los nutricosméticos suelen ser vendidos en las farmacias. Imedeen es uno de los primeros productos nutricosméticos en lograr éxito considerable en el mercado europeo y, por tanto, sirve como un producto representante en la categoría.

Listado de Establecimientos Elaboradores - Importadores - Exportadores de Productos Cosméticos

Grupos internacionales unidos para el desarrollo de alternativas a ensayos con animales

La Comisión Europea anunció que los esfuerzos mundiales para promover alternativas a los ensayos con animales se han unificado a partir del 27 de abril de 2009, la firma de un acuerdo por los organismos internacionales reunidos en Bruselas, incluido el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (CCI), que se encarga de la validación de métodos de ensayo alternativos. Además, del Centro Europeo para la Validación de Métodos Alternativos (CEVMA), su equivalente en los EE.UU. (ICCVAM), Japón (JACVAM), Canadá y la Oficina de Investigación Ambientales, firmaron el acuerdo. El Comisario europeo de Ciencia e Investigación, Janez Potocnik, destacó, en un comunicado de prensa, el impacto positivo de esta cooperación: "La reducción de los ensayos con animales, tanto la preocupación por el bienestar de los animales y las cuestiones éticas, y la protección de la seguridad de los consumidores son dos de los grandes objetivos de este acuerdo internacional ", agregando “Espero que los científicos europeos, estadounidenses, japoneses y canadienses trabajen juntos para determinar nuevos y sólidos métodos alternativos de experimentación”. El acuerdo establece una mayor cooperación internacional y la coordinación de la validación científica y la evaluación de la toxicidad in vitro de los métodos de ensayo. Según la comisión, el fortalecimiento de la colaboración entre los firmantes asegurará que los métodos alternativos sean reproducibles, sobre una base científica sólida y capaz de identificar con precisión los riesgos para la salud. Esto, a su vez, debería facilitar la aceptación recíproca de los métodos alternativos de prueba que son ampliamente aceptados por los organismos reguladores de la UE, EE.UU., Japón y Canadá. La comisión espera que como resultado del acuerdo, los métodos de prueba validados serán más creíbles y de más rápida aplicación en la comunidad científica. El fortalecimiento de la colaboración entre los signatarios formaliza la manera en la que colaborarán ya en el método de evaluación, validación de estudios científicos independientes, revisión ínter pares y las recomendaciones de las autoridades reguladoras. Las organizaciones también trabajarán conjuntamente para elaborar recomendaciones sobre la armonización en cuestiones de reglamentación y desarrollaran métodos de revisión de los mecanismos de cambio.

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No crea todo lo que lee.

El viejo adagio de "No crea todo lo que lee," es muy real hoy en el mercado cosmecéutico, según la dermatóloga Patricia K. Farris, MD, FAAD. Hablando en Nueva York, en la Academia Americana de Dermatología. Farris trató de separar los hechos de la ficción sobre la salud de la piel y ofrece información científica sobre los claims de comercialización.

Los productos cosmecéuticos abarcan toda una gama de opciones que pueden ser dadas por un solo ingrediente o no, tales como antioxidantes y péptidos a fórmulas complejas que apoyan la salud de la piel y en otros casos no aportan ningún resultado beneficioso, dijo Farris.

Los problemas-beneficios son a veces exagerados, y los claims de los productos a menudo se basan en estudios de los ingredientes individuales.
La Dra. Farris señaló que estudios más rigurosos son necesarios para asegurar que se mantiene la actividad biológica en fórmulas complejas.
Además se deben hacer estudios clínicos para determinar si la combinación de componentes realmente ofrece beneficios adicionales.

Otro motivo de preocupación para Farris es un aumento de la percepción del consumidor que los ingredientes "naturales" son más eficaces o mejores que los compuestos sintéticos. Sin embargo, muchos ingredientes en su estado natural, de hecho, son modificados químicamente antes de añadirse a los cosméticos y otros productos sintéticos tienen mayor biodisponibilidad o efectos beneficiosos que los extractos naturales similares.

En última instancia, Farris dijo que los dermatólogos deben hablar con los consumidores sobre los productos cosmecéuticos y recomendar aquellos que muestran ensayos clínicos controlados sobre la formulación, con resultados visibles que muestran mejoría en los parámetros deseados.