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Actualidad Legal y Técnica
29/10/10
28/10/10
La FTC solicita comentarios públicos de su Guía sobre Claim´s para productos Naturales.
La Guía incluye declaraciones en materia de energía renovable; información sobre el producto, tales como "verde", "ecológico" y "libre-de-, y sobre los sellos de certificaciòn.
En los últimos años, las empresas utilizan cada vez más desde marketing el Claim "verde "para captar la atención de los consumidores y para avanzar hacia un futuro más respetuoso del medio ambiente", dijo el presidente de la FTC Jon Leibowitz en un comunicado de prensa de la comisión.
Pero lo que las empresas reclaman y lo que los consumidores entienden son a veces dos cosas diferentes.Las actualizaciones propuestas ayudarán a las empresas a alinear mejor sus Claims con las expectativas de los consumidores.
Según el grupo, muy pocos productos tienen todos los atributos que los consumidores parecen percibir a partir de las afirmaciones que por otra parte son casi imposibles de corroborar.
La guía también indica a los productores no utilizar certificadores no calificados o sellos de aprobación dudosos. Los sellos deben ser claros, bien visibles y específicos.
Además, la guía asesora tanto a los comerciantes como a los consumidores sobre ciertas declaraciones medioambientales, incluida la de que un producto es biodegradable, compostable, o "libre de" una sustancia en particular.
Por ejemplo, si una empresa afirma que un producto es degradable, debe descomponerse en un plazo razonablemente corto de tiempo, es decir, en no más de un año.
Por último, la guía asesorar a los productores a no hacer afirmaciones “energía renovable “ si la energía utilizada para la fabricación de cualquier parte del producto se obtuvo a partir de combustibles fósiles.
Las guías no abordan el uso de los términos sostenibles, naturales y orgánicos.
Las declamaciones de Orgánico para los textiles y otros productos derivados de los productos agrícolas están cubiertos actualmente en los EE.UU. por el US Department of Agriculture’s National Organic Program.
Como se ha señalado, la FTC está solicitando comentarios sobre todos los aspectos de su propuesta hasta el 10 de diciembre 2010, tras lo cual decidirá qué cambios hacer.
Las partes interesadas pueden presentar observaciones en forma de papel, siguiendo las instrucciones de la "solicitud de comentarios" del aviso del Registro Federal. Los comentarios también pueden ser enviados electrónicamente en la página https: / / ftcpublic.commentworks.com / FTC / revisedgreenguides.
25/10/10
IFRA ofrece orientación sobre la terminologìa “verde” en la industria del perfume.
Desde hace tiempo hay confusión en la industria sobre las definiciones de términos como "natural" y "orgánico.
En su intervención en Sustainable Cosmetics Summit de este año en París, Stephen Weller, director de comunicación de IFRA , explicó que el nuevo informe tiene por objeto corregir esa deficiencia y actuar como una guía para la industria del perfume.
"Las definiciones no son para una etiqueta (verde o tipo certificación ). IFRA no tienen intención de hacerlo, podemos certificar sólo los aspectos de seguridad de la industria", dijo Weller.El documento indica "natural" cuando existe o es producido en la naturaleza.
Sin definición oficial de la expresión en la industria de las fragancias y perfumes , IFRA considera algo natural cuando es pre-existente en materiales naturales de los que son aislados por medios físicos exclusivamente.
"El término no significa que son producidos sin fertilizantes ni pesticidas, eso es orgánico", destacó Weller.
En consecuencia, el documento define a un "orgánico" como el material fabricado con materias primas naturales que son cultivadas sin el uso de pesticidas convencionales y fertilizantes artificiales.
Estos ingredientes orgánicos también se producen de acuerdo a normas certificadas por un organismo autorizado, como ACOS en el Reino Unido.
Hablando de biodegradabilidad, Weller comentó que no existe una definición reglamentada con la que basar esa afirmación en los cosméticos.
Luego pasó a explicar que, en cambio, la biodegradabilidad de una fragancia debe ser basada en la bioegradabilidad de sus componentes individuales.
Las fragancias orgánicas más sustentables que las sintéticas?
Weller concluyó afirmando que no es posible afirmar que las fragancias orgánicos son más sostenibles que las fragancias sintéticas, o viceversa.
Extraìdo y traducido del original publicado en Cosmeticsdesing
22/10/10
IFSCC 2010 -Buenos Aires - Técnicas avanzadas para la caracterización biofísica de la piel humana dañada por el sol
Técnicas avanzadas para la caracterización biofísica de la piel humana dañada por el sol. Sadiq, Iqbal - Product Investigations Inc., Conshohocken, Pennsylvania, USA.
Una variedad de técnicas biofísicas no invasivas fueron empleadas para estudiar los efectos visibles e invisibles de la luz solar sobre la piel humana.
Topografía de la piel: La topografía de la piel fue estudiada por un dispositivo de proyección de franjas. La distorsión de las líneas (franjas) en la superficie de la, piel se analiza mediante una técnica de cambio de fase que produce una imagen 3-D. La altura de la superficie en cada punto de la imagen se muestra en escala de colores.
Tomografìa de Coherencia Óptica: OCT se basa en el principio de la interferometría óptica.Cuando un haz de luz de banda ancha se divide en la muestra, la luz reflejada se junta para producir una señal. De esta manera las estructuras de la dermis y la epidermis quedan claramente definidas.
Ultrasonido: Una equipo de ultrasonido (20 MHz) fue utilizado para obtener la imagen de una sección transversal de la piel. La imagen obtenida fue coloreada para mostrar la distribución de las estructuras y esto es función de la densidad ecogénica.
Conclusiones:
El uso de métodos biofísicos ha mejorado la capacidad de evaluar el daño solar.Dispositivo de proyección topogràfica mostrò claras diferencias en la topografía de la piel fotodañada y no fotodañada.
Tomografía de Coherencia Óptica (OCT) mostró aplanamiento de la unión dermo-epidérmica y adelgazamiento de la epidermis de la piel dañada por el sol.
El ultrasonido reveló pérdida de densidad cutánea en la piel dañada por el sol.
19/10/10
El té verde podría desacelerar el envejecimiento.
En una de las primeras listas de Materia Médica en China se encontraba el té verde como agente para promover la digestión, mejorar las facultades mentales, disminuir la flatulencia y regular la temperatura corporal.
El registro más antiguo conocido de consumo es de alrededor de 2.700 AC, en ceremonias, fiestas, tiempo de relajación y comidas. Por lo general se consume té en la mayor parte del mundo, excepto en Estados Unidos donde el café se ha convertido en la bebida más popular.
A diferencia del té negro que se produce por oxidación de las hojas de té jóvenes, el té verde es producido a partir de hojas frescas al vapor y a altas temperaturas, logrando la inactivación de los enzimas oxidantes y dejando intacto el contenido de polifenoles.
El té verde es antioxidante y se utiliza en la promoción de la salud cardiovascular y la reducción de los niveles séricos de colesterol. Los estudios sugieren que el té verde contiene los factores que ayudan a disminuir el desarrollo de algunas enfermedades infecciosas y la caries dental. Tambièn es diurético, estimulante, astringente, antibacteriano, antimicótico, tiene propiedades anticancerígenas, termogénico y anti-inflamatorios. El té verde también se ha divulgado para mejorar la inmunidad.
Los resultados de un estudio reciente sugieren que el té verde puede proteger el ADN de los daños asociados con el envejecimiento. El estudio de suplementación cruzado incluyó a 18 voluntarios sanos que fueron asignados aleatoriamente para recibir dos tazas de té verde o agua al día durante 4 semanas. Los resultados del estudio mostraron una reducción del 20% en los niveles de daño del ADN, mientras que las medidas de estrés oxidativo en todo el cuerpo se mantuvieron sin cambios. Estos resultados indican que el consumo regular de té verde puede proteger contra el daño a nivel genético y retrasar el proceso de envejecimiento.
16/10/10
Fotoalergia de los protectores solares.
Investigadores de la Universidad de Gothemburg y Chalmers University of Technology han investigado lo que ocurre cuando los filtros solares se descomponen en presencia de radiación UV en un intento por comprender mejor los procesos que se asocian con alergia por contacto y foto alergia.
En el estudio, "Photodegradation of Dibenzoylmethanes: Potential Cause of Photocontact Allergy to Sunscreens", que se publicó en American Chemical Society's Chemical Research in Toxicology, los investigadores encontraron que arilglioxal, uno de los productos de degradación, es altamente alergénico.
Según los investigadores, esto explica por qué algunas personas son alérgicas a las cremas que contienen dibenzoilmetano, específicamente 4-terc-butil-4'-metoxi dibenzoilmetano. El calentamiento global y los hábitos de tomar sol han traído un aumento en el número de casos de cáncer de piel en todo el mundo.
Para evitar este aumento de cáncer, se ha fomentado el uso de protector solar, sin embargo, el estudio señala que el aumento del uso de protección también ha dado lugar a un aumento de la alergia de contacto y foto alergia con estos productos.
Esta reacción es poco común y los síntomas incluyen erupciones pruriginosas, como el eccema.
Para estos casos, la indicación es evitar las sustancias que causan la alergia.
En el estudio, el potencial alergénico del dibenzoilmetano 4-terc-butil-4'-metoxi dibenzoilmetano fotodegradado se evaluó mediante la capacidad de sensibilizar a través del ensayo local en nódulos linfáticos (MLLNA).
Los arilglioxal resultaron ser sensibilizantes fuertes y altamente reactivos.
Los investigadores concluyen que hay una fuerte indicación de que la fotoalergia a dibenzoilmetanos es causada por el arilglioxal formado durante la fotodegradación.
Según los investigadores, la industria del cuidado personal podría utilizar esta información para desarrollar productos màs seguros.
Extraido y traducido del original publicado en Cosmetics & Toiletries.
11/10/10
Los consumidores creen que los productos naturales son más sanos.
Sin embargo, aunque el 52 por ciento de los encuestados dijeron que pensaban que los ingredientes naturales eran más sanos, sólo una minoría cree que sean màs eficaces.
Según Datamonitor, el “halo saludables” que los consumidores parecen experimentar cuando compran productos naturales, refleja la creciente preocupación acerca de ciertos ingredientes sintéticos.
Además, los consumidores parecen querer estar cada vez más informados acerca de los ingredientes en sus productos de belleza.
Esto es respaldado por la encuesta de Datamonitor donde el 57 por ciento de los consumidores dijeron que estaban "muy preocupados" o "algo preocupados" por conocer los ingredientes utilizados en los productos.
Si bien es evidente que existe el deseo de estar más informados y preocupación con respecto a determinados ingredientes sintéticos, no parece haber una falta de comprensión por parte de los consumidores de los productos químicos son indispensables.
Sólo el 16 por ciento de los consumidores globales se consideraban altamente informados sobre el impacto de las sustancias químicas utilizadas en productos de uso diario en su salud.
Esto sugiere que los consumidores todavía están abiertos a información por parte de los fabricantes con respecto a los productos químicos en productos cosmèticos, destacando la importancia de la comunicación entre la industria y los consumidores.
La encuesta también puso de relieve la creencia de que los ingredientes naturales pueden no ser tan eficientes como los sintéticos.
Sólo el 37 por ciento de los consumidores globales esta de acuerdo con que los productos de belleza formulados con ingredientes naturales son igual de eficaces que los productos no naturales.
El analista de tendencias de consumo de Datamonitor, Mathew Jones dijo que sería poco probable que los compradores sacrifiquen el beneficios de eficacia de sus productos.
"El precio es también un factor, donde los consumidores encontrarán dificultades y màs si se duda sobre los buenos resultados".
Extraìdo y traducido del original publicado en Cosmeticsdesign.
7/10/10
4/10/10
América Latina està lista para su crecimiento en productos de belleza.
"El mercado latinoamericano de belleza y productos de cuidado personal, liderado por Brasil, ya casi coincide con el mercado de los EE.UU. y tiene un potencial de crecimiento enorme", dijo Christian Bardin, presidente de la consultora ACB y asociados.
Las ventas totales de productos de belleza y de cuidado personal en América Latina llegó a U$A 53.6 bn el año pasado según las estadísticas de Euromonitor.
Pero en 2014, las ventas latinoamericanas se prevé que alcancen los U$A 80.3 bn en comparación con las ventas de $ 62.3 bn en Estados Unidos.
El lider de la región es Brasil, que ahora representa un tercio de las ventas de productos de belleza y salud después de los Estados Unidos y Japón.
México es el segundo mayor mercado en la regiòn con ventas que pasarán de U$A 7.9 bn del año pasado a $ 49.3 bn en un plazo de cuatro años.
Pero el crecimiento del mercado dependerá en solucionar la desigualdad en la distribución del ingreso, la mejora de la infraestructura del país y la disponibilidad de crédito, dijo Bardin.
En América Latina las tres categorìas màs importantes de belleza y cuidado personal son los tratamientos para el cabello, las fragancias y cuidado de la piel.
En los productos para el cuidado del cabello se prevé un aumento de U$A 11.3 bn a U$A 15.8 bn para 2014.
Y se espera que en los próximos cuatro años, fragancias y cuidado de la piel se incrementen a U$A 8,5 mil millones de U$A 7.4 bn , y a U$A 13.8 bn de $ 11.5 bn, respectivamente.
Los productos para hombres son otra categoría clave en este mercado con ventas que superan los cosméticos de color, los productos para el cuidado del cuerpo y los de protección solar.
Rica en recursos naturales, no es de extrañar que los analistas esten visualizando la década de América Latina, dijo Bardin. "Basta con mirar de donde vienen los recursos naturales , para decir que los mercados crecerán", agregó.
Mientras tanto, Mónica Gregori, director de marketing de Natura Cosméticos de Brasil destacó el valor de las ventas de cosméticos a las mujeres brasileñas. 95 millones de mujeres de la nación representan el 50,9 por ciento de la población, dijo Gregori. "Las mujeres representan el 43 por ciento de la población económicamente activa de Brasil y el 70 por ciento está dispuesta a invertir en productos diseñados para hacerlas sentir bien y lucir bella."
"Brasil está en el centro de atención y atracción de las marcas internacionales. Todo el mundo está tratando de conseguir un pedazo de ese mercado", concluyó Gregori.
Datos claves de América Latina.
* 580 millones de población total en 23 países.
* Promedio de edad por debajo de 30.
* Tasa media de crecimiento económico del 5,5 por ciento.
* 15 por ciento de los recursos petroleros mundiales.
* 30 por ciento del agua dulce mundial.
Extraìda y traducida del original publicado en CosmeticsDesing.
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