Vitamina C y síntesis de colágeno

El colágeno es la proteína más abundante en el cuerpo, y representa el 70% del peso seco de la piel humana y es un componente crítico del sistema vascular y del sistema muscular.

La vitamina C es esencial para la formación de colágeno. Y aunque la formación de colágeno es un proceso complejo, los pasos se pueden simplificar en sólo siete: cuatro en las organelas y órganos del interior del fibroblastos y tres en el exterior de la célula.

En el paso 1, donde la Vitamina C es necesaria se produce la transcripción del ADN.
La transcripción es el proceso mediante el cual el ácido desoxirribonucleico del ADN se abre desde la doble hélice a dos cadenas para permitir solo una copia del Código de colágeno. El código se transcribe como ácido ribonucleico (ARN) y luego sale del núcleo como ARN mensajero (ARNm). El ARNm entra en el retículo endoplásmico (RE) para construir la proteína de colágeno. En este primer paso, un polipéptido se sintetiza y es el comienzo de la proteína de colágeno.

En el paso 2, el polipéptido es modificada por un proceso llamado hidroxilación y glucosilación, que es esencial para la formación de enlaces cruzados en el próximo paso.

Paso 3 produce la triple hélice pro-colágeno,.

La última formación de pro-colágeno intracelular se produce en el aparato de Golgi en el paso 4, en esta etapa la fibrilla de pro-colágeno está preparada para ser excretada al espacio extracelular para su montaje final en fibras de colágeno.

En el espacio extracelular, las fibras de pro-colágeno cumplen el paso 5 en el que los telopéptidos, o terminales extremos, se cortan por hidrólisis y se denomina ahora tropocolágeno.

En el paso 6, el tropocolageno comienza a auto-ensamblarse en una fibra de colágeno, pero no es colágeno maduro hasta el paso 7, etapa en el que se produce el entrecruzamiento.

La vitamina C se utiliza en el primer paso y en cada paso que se produce la hidroxilación.
El ácido ascórbico es esencial para la iniciación de la transcripción, la formación de la pro-colágeno extracelular y el entrecruzamiento de las fibras de colágeno.

El Placer de crear no solo en las crisis

Existen momentos en las organizaciones en los que, sin ser totalmente conscientes de ello, se abren nuevos caminos porque se está pensando creativamente.
En vez de pensar en una “solución mágica” se está intentando cambiar estructuralmente.

Incluir el cambio dentro de nuestro modo de pensar y actuar.

Cambiar de enfoque o al menos tener en cuenta nuevos enfoques. Incluir otras percepciones. No sólo pensar en las consecuencias directas de nuestras posibles acciones, sino también en los efectos indirectos y a largo plazo. Pensar en los efectos de la inacción.

Las barreras o bloqueos más frecuentes que se observan en las organizaciones para lograr que los equipos sean más creativos e innovadores son:

Bloqueos emocionales y racionales de las personas que impiden que la creatividad fluya naturalmente (impaciencia, percepción estructurada, apresuramiento en los juicios, conflictos).

Falta de utilización de técnicas grupales que favorezcan la creatividad.

Falta de tolerancia al error (cultura organizacional).

Negativa a afrontar la inversión, por bajo retorno o protección de inversiones existentes.

Analizaremos aquellos frenos que no vienen del ambiente externo sino que aparecen en nosotros mismos y son propios de nuestra manera de pensar:

Defender siempre nuestras posiciones, defender nuestro punto de vista, no ser vulnerables en cuanto a lo que pensamos o, simplemente la necesidad de “tener razón” nos lleva a eludir la posibilidad de “ver” otros caminos. Este freno se hace mucho más notable cuando, además de bloquear nuestra propia creatividad, bloquea los posibles movimientos creativos de otras personas. La misma lógica que “resguarda” nuestro razonamiento de otros nuevos, niega la posibilidad de distintos puntos de vista de otras personas.

¿Para qué pensar o buscar otra alternativa, si así funcionó bien siempre”. Lo interesante es que cuando surge algo de verdadera importancia, tampoco lo encaramos de un modo creativo por miedo a "arriesgarnos” en un tema tan trascendente. Este segundo freno nos lleva a reservar nuestros intentos creativos sólo para los momentos donde no nos queda otra, dando como resultado un proceso pobre de creatividad.Es la tendencia a aceptar únicamente ideas o propuestas totalmente correctas. Sucede que el proceso creativo admite ideas pensadas como ideas, no como verdades.También existen verdades a medias, sugerencias, incoherencias, ambigüedades. Nada de ésto podría resistir un ataque lógico. Pero debemos comprender que para llegar a una “idea creativa” no es necesario pensar que cada etapa necesaria para llegar a la idea, debe ser correcta. Cualquier idea, no importa cuán incorrecta o ilógica sea, puede ser utilizada por su valor de movimiento ¿qué significa ésto? Significa que en vez de preguntarnos “¿es correcta esta idea?”, sería más útil preguntarnos: “¿cómo puedo mejorarla?”, “¿qué tiene de positivo?”, “¿qué tiene de implementable?”. Más aún de una idea incorrecta surgen, en cadena, ideas correctas.
Consiste en rigidizar las palabras y los conceptos, no "jugar" con ellos, no buscarle nuevos significados. Es no poder interpretar la realidad o no poder reinterpretarla si esta cambió. Para trascender la inercia del pensamiento del “más de lo mismo”, y las estructuras mentales que obstaculizan la libre circulación de ideas necesitamos audacia, espíritu de aventura y valor.
Para usar toda nuestra capacidad mental debemos vencer los miedos a perder, a ser atacados, a lo desconocido, que nos genera sentimientos de desconfianza y de amenaza.

Artículo publicado en FM Farma Argentina (junio 2009)

Estudios en animales - Métodos alternativos - Test in vitro.

El Comité Científico Asesor (ESAC) del Centro Europeo para la Validación de Métodos Alternativos (ECVAM) es el encargado de determinar la validez científica de las pruebas in vitro.

Novedades sobre métodos, link a la web oficial.

Comparando Cosméticos - Cosmecéuticos - Drogas.

Cosméticos

La FDA define un cosmético según su uso, es decir, para la limpieza, embellecimiento, para promover el atractivo o alterar la apariencia. Productos en esta categoría incluyen lápiz de labios, perfumes, humectantes de la piel, esmaltes para uñas, champúes, desodorantes y cualquier otro producto para el embellecimiento. (Ley de FD & C, sec. 201 (i))

Cosmecéuticos

En los Estados Unidos, la FDA considera el termino Cosmecéutico como una definición no válida. Es un término acuñado por la Industria Cosmética y se aplica a los productos destinados a cerrar la brecha entre los cosméticos y los medicamentos. El término a menudo se aplica a cosmética y la publicidad suele ser engañosa para los consumidores. Si el consumidor interpreta que el producto es similar a un medicamento, puede concluir que los productos están obligados a someterse a los mismos ensayos de eficacia y de control de calidad que requiere un medicamento.

Droga

Las drogas son, ya sea de venta libre (OTC) o de prescripción (Rx) y están reguladas por la Ley de FD & C como "los artículos destinados a ser utilizados en el diagnóstico, cura, mitigación, tratamiento o prevención de la enfermedad [Ley de FD & C, sec. 201 (g) (1)]. Todos los días en los medicamentos con receta se hace referencia a la leyenda como la droga, y están separados como sustancias controladas por la FDA.

Un desodorante son sólo es una máscara de olor y un antitranspirante realmente detiene el sudor, es decir, afecta a la función, un desodorante es un cosmético y un antitranspirante es una droga.
El mismo argumento se puede tener para un champú para la caspa, pastas de dientes con fluoruro, y cualquier producto con un factor de protección solar (SPF). Los productos que alteran la función solo están disponibles a través de un médico.
Para aclarar un poco, un champú es un cosmético, pero un champú para la caspa es una droga de venta libre, una pasta de dientes es un cosmético, pero una pasta con flúor es un fármaco de venta libre, y un maquillaje es un cosmético, pero un maquillaje con SPF en su rotulado, es una droga de venta libre.

Links relacionados:

ANMAT:

MERCOSUR:

COLIPA:

Brasil: Prohibida la venta de formol.

La agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria ( ANVISA ) prohibió la venta de formol o formaldehido( solución al 37% ) en droguerías, farmacias, supermercados, almacenes, emporios, y drugstores en todo el país. La medida fue adoptada en razón de la utilización inadecuada del producto, comúnmente usado con el objetivo de alisar los cabellos, practica que puede ocasionar serios riesgos para la salud.La adulteración de productos cosméticos con adición de formol, ya es considerado delito por el Código Penal Brasileño.Los establecimientos afectados por la resolución, tendrán un plazo de 180 días para promover las adecuaciones necesarias.


Links relacionados:

ANMAT (Argentina)

ANVISA (Brasil)

Cosmetics & Toiletries Latinoamérica. Abril - Junio 2009

Link

El calor origina cambios cutáneos responsables del envejecimiento prematuro de la piel (Link)

Journal of Dermatological Science 2(Supl. 1):13-22, Dic 2006




A diferencia del envejecimiento natural de la piel, caracterizado por sequedad y arrugas finas, el envejecimiento prematuro asociado con la exposición al sol (fotoenvejecimiento) se asocia con arrugas profundas y por cambios en la piel, entre otras modificaciones. Asimismo, desde el punto de vista histológico, en el envejecimiento normal disminuye la matriz extracelular con menor cantidad de elastina y con desintegración de las fibras elásticas, mientras que en la piel con envejecimiento prematuro se acumula el material distrófico en la dermis reticular: elastosis solar.

Aunque el calor puede transmitirse en diferentes formas, el resultado final (energía por calor) es el mismo: aumento de la temperatura cutánea. La piel está expuesta a los rayos ultravioletas (UV), la radiación o los rayos infrarrojos (RIR) y a otras fuentes de calor, en especial relacionadas con el tipo de trabajo, que obliga a que alguna parte del cuerpo esté más expuesta. Cuando la exposición al calor es más prolongada se produce hiperplasia grave de las fibras elásticas, que se extienden hacia la dermis en combinación con la degeneración del colágeno dérmico. Por su parte, los RIR también se convierten en calor en la piel. En esta revisión, los autores analizaron el efecto de la energía térmica en general sobre el envejecimiento de la piel de los seres humanos.

COLIPA: Informe Anual

General Assembly Statement 2009






En el Informe Anual de Colipa se describen las prioridades de investigación y de reglamentación

Colipa se ha centrado en su Informe Anual, en la sustentabilidad y los métodos alternativos de experimentación, como prioridades para el próximo año.

El organismo europeo resalta la importancia de los productos cosméticos y los valores que la industria cosmética mantiene. Sostiene que la cosmética contribuye a la calidad de vida proporcionando sensación de bienestar, y protege a las personas de los fenómenos climáticos extremos además de apoyar las buenas prácticas de higiene.

La sustentabilidad, la transparencia y la autonomía fueron identificados como los valores esenciales de la industria cosmética.
Ha llegado la hora de invertir en la sustentabilidad. Sobre el tema, Colipa pidió a los fabricantes responder a la demanda con transparencia y ética, haciendo que la cadena de suministro se sostenible y sustentable en el tiempo. "La recesión económica es precisamente el momento adecuado para garantizar la eficiencia y la sustentabilidad a través de la cadena de suministro", señaló el informe.

Continuando con el tema ético, Colipa también dio un informe detallado sobre el desarrollo de métodos alternativos a la experimentación con animales, tras la prohibición de esos ensayos en marzo.
Sin embargo, a expresado su preocupación por la lentitud en los avances de métodos alternativos.

En su discurso, Meglena Kuneva, Comisaria europea de Asuntos del Consumidor, dijo:
"Aunque se han logrado avances considerables para determinados parámetros, tales como sensibilización e irritación, las perspectivas de otros, como el cáncer o toxicidad reproductiva, parecen estancados desde hace varios años".
"Por lo tanto, espero que más esfuerzos se invertirán en este rubro, incluidos los de la industria cosmética, a fin de acelerar el desarrollo de nuevos conceptos científicos y técnicas cuantitativas, tales como relaciones estructura-actividad, con el fin de cumplir con los plazos ".

Por otra parte en el informe se indica que Colipa en colaboración con la industria cosmética invertirán 50m de Euros para investigar métodos alternativos en el tema de toxicidad sistémica.

Cosméticos orgánicos: Quién certifica?

Debido a un mayor interés de los consumidores por productos naturales, orgánicos y ecológicos, los cosméticos orgánicos han logrado un nicho estable y rentable que se intensifica cada año con el desarrollo de nuevas marcas.
La ausencia de normas internacionales y la falta de homogeneidad de las normas locales, confunde a los consumidores sobre las diferencias entre los cosméticos naturales, orgánicos y convencionales.
Debido a las demandas de algunas asociaciones de consumidores, diferentes organizaciones en todo el mundo están trabajando en la armonización de las normas existentes.
Desde 1996, diferentes organizaciones han estado trabajando en la armonización de las normas de productos orgánicos.Sin embargo hasta ahora la cuestion no se ha definido. Los programas de certificación provienen de otros sectores de consumo como la industria alimenticia, donde solo algunos capitulos se refieren a productos cosméticos. Por otra parte, los organismos analizadores de normas no son reconocidos legalmente.
Solo en Estados Unidos la NSF (http://www.nsf.gov/) está trabajando en el tema a travez del ANSI (http://www.ansi.org/).
ECOCERT (http://www.ecocert.com/), es el mayor organismo de Europa para certificar cosméticos ecológicos, pero no es reconocido oficialmente por el Gobierno Frances. En cuanto a los productos naturales, BDIH (http://www.vannaturebeter.nl/bdihe/wat.html) es la norma más ampliamente reconocida.
Debido a la falta de legislación, estos dos organismos junto con la AIAB (http://www.aiab.it/) y la Soil Association y Ecogarantie de Bélgica, han comenzado a trabajar en forma conjunta para crear Natrue (http://www.natrue-label.com/) para certificar los productos cosméticos naturales u orgánicos.
Además una nueva base de datos ha sido creada en la Unión Europea, Ecolabel 1 (http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm) que se utilizará para identificar a los proveedores que cumplen con los requisitos del “programa verde” en cuanto a fabricación y envasado. En el futuro, esto puede seguramente ser extendido a productos cosméticos.
En Japón, por otra parte, aún no se han establecido normas sobre cosméticos organicos. Solo existe una referencia a otras categorias, tales como alimentos.
Solo el certificador Australiano ACO (http://www.australianorganic.com.au/)reconoce los sellos y certificaciones emitidos por otros organismos de certificación.

Etiquetado de los productos y los requisitos de publicidad.

En Europa, solo hay directrices de BDIH sobre productos naturales, pero no cubren los productos orgánicos. The Soil Association (UK) y Cosmebio (France), usan el termino Bio Ecologico para su clasificación en las etiquetas. Y por último el termino “made with....” ( hecho con.....), como una categoría en los EE.UU, aumenta el número de definiciones para una mayor confusión del consumidor.
No es obligatorio incluir las certificaciones y los logotipos, incluso si se ha certificado como producto ecológico. Sin enbargo para vender un producto a nivel internacional, un fabricante debe incluir en el envase hasta 4 logotipos debido a la falta de armonización y reconocimiento entre los certificadores y los países. Por estas razones, es fácil entender por qué los consumidores siguen siendo vulnerables a la desinformación y a no saber que es “ecológico” .

Requisitos y controles en la fabricación Orgánica

En la mayoría de las asociaciones que participan en las etapas de certificación son similares. En el USDA, aunque los certificados no caducan, se pide que se revisen anualmente y que las empresas se sometan a inspecciones. Las auditorías incluyen elementos sobre los productos terminados y los procesos de fabricación. Los principales aspectos para la evaluación del producto terminado son los siguientes: los ingredientes utilizados, los procesos utilizados, porcentajes mínimos de ingredientes naturales y orgánicos de origen, los materiales de envasado y etiquetado.
Para los procesos de fabricación, no todos los certificadores tienen un amplio alcance como ECOCERT, que incluye el transporte y el almacenamiento de los ingredientes y productos acabados, la higiene y la limpieza de las zonas de fabricación y el envasado, la evaluación de la calidad global del sistema (trazabilidad) y auto-control. La NASAA australiana y la francesa Cosmebio incluyen gestiones adicionales sobre los vertidos y los residuos (clasificación selectiva y el reciclado), mientras que el alemán BDIHy el italiano AIAB considerar la sostenibilidad ecológica de los programas.
No son evaluados los detalles sobre la responsabilidd del fabricante sobre la seguridad del producto, ni sobre los procesos de certificación previoas la comercialización. Estos aspectos son generalmente contenplados en las legislaciones cosméticas de cada país. Por último, el riguroso proceso de certificación orgánica , implica el cumplimiento de las inspecciones regulares, no sólo de las instalaciones y plantas, sino también de la documentación y procedimientos.

Ingredientes: origen, criterios de calidad y porcentajes de naturales/orgánicos.

Todos los certificadores definen restricciones para evitar procesos que podrían alterar significactivamente o negativamente los ingredientes naturales. En general, los procesos son igualmente definidos en el sector de la alimentación, pero la NSF (EE.UU.) deben ser una mención especial, ya que excluye a la hidrólisis de su lista negativa. En cuanto a los ingredientes base, en general, son animales, minerales o de origen marino. La norma ECOCERT distingue dos categorías de productos: "cosméticos ecológicos" (95% de ingredientes de origen natural, con ingredientes orgánicos que representan el 5% del total de los compuestos y el 50% de ingredientes vegetales) y "cosméticos orgánicos" (95% de ingredientes procedentes de la origen natural, con ingredientes orgánicos que representan el 10% del total de los compuestos y el 95% de ingredientes vegetales). Esto parece ser la base más aceptada en Europa para la armonización. Aunque el porcentaje de los ingredientes es bastante similar, la forma de calcular el contenido del producto terminado difiere en algunos organismos de certificación analizados.

Conclusion

La regulación difiere significativamente entre los distintos mercados y está muy lejos de la armonización. Mientras tanto, los fabricantes de productos cosméticos deben tener la capasidad de superar los obtáculos técnicos y reglamentarios entre los distintos mercados.

Referencias

1 European Commission. 1 Comisión Europea. 2007/506/EC: Commission Decision of 21 June 2007 (notified under document number C (2007) 3127) (Text with EEA relevance). 2007/506/EC: Decisión de la Comisión de 21 de junio de 2007 (notificada con el número C (2007) 3127) (Texto pertinente a efectos del EEE). Official Journal of the European Union, 2007. Diario Oficial de la Unión Europea, 2007. 2 COFRAC. 2 COFRAC. Ecocert: Control & Certification Body. ECOCERT: Organismo de Certificación y Control. [Last consulted: 30 March 2008] Available on: www.ecocert.com 3 COSMEBIO. [Última consultado: 30 de marzo de 2008] Disponible en: www.ecocert.com 3 COSMEBIO. Association professionnelle de cosmétique écologique et biologique. Asociación Profesional de cosmétique écologique et biologique. [Last consulted: 30 March 2008] Available on: www.cosmebio.org/index.php 4 BDIH Kontrollierte Natur-kosmetik. [Última consultado: 30 de marzo de 2008] Disponible en: www.cosmebio.org / index.php 4 BDIH Kontrollierte Natur-Kosmetik. Certified Natural Cosmetics. Cosmética Natural Certificada. [Last consulted: 30 March 2008] Available on: www.kontrollierte-naturkosmetik.de/index.htm 5 AIAB. [Última consultado: 30 de marzo de 2008] Disponible en: www.kontrollierte-naturkosmetik.de/index.htm 5 AIAB. Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica. Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica. [Last consulted: 30 March 2008] Available on: www.aiab.it/home/ 6 SOIL ASSOCIATION Organic Standards. [Última consultado: 30 de marzo de 2008] Disponible en: www.aiab.it/home/ SOIL ASSOCIATION Orgánica 6 Normas. PPCC [Last consulted: 30 March 2008] Available on: www.soilassociation.org/ 7 United States Department of Agriculture (USDA). PPCC [Última consultado: 30 de marzo de 2008] Disponible en: www.soilassociation.org/ 7 United States Department of Agriculture (USDA). National Organic Program. Programa Nacional Orgánico. [Last consulted: 30 March 2008] Available on: www.ams.usda.gov/AMSv1.0/ getfile?dDocName=STELPRDC5068442> 8 OASIS: Organic and Sustainable Industry Standards: Standard #100 /Organic Health & Beauty Production. [Última consultado: 30 de marzo de 2008] Disponible en: www.ams.usda.gov/AMSv1.0/ getfile? DDocName = STELPRDC5068442> 8 OASIS: Orgánica y Sostenible Industria Normas: Norma # 100 / Orgánica de Salud y Belleza Producción. Beta Version #3 – March 11, 2008. Versión Beta # 3 - 11 de marzo de 2008. 9 EcoLogo™. 9 EcoLogo ™. [Last consulted: 30 March 2008] Available on: www.ecologo.org/ 10 JAS. [Última consultado: 30 de marzo de 2008] Disponible en: www.ecologo.org/ 10 JAS. Japanese Agricultural Standard. Estándar Agrícola Japonés. [Last consulted: 30 March 2008] Available on: www.maff.go.jp/eindex.html 11 AOS. [Última consultado: 30 de marzo de 2008] Disponible en: www.maff.go.jp / eindex.html 11 AOS. The Australian Organic Standard (2006). La Norma Orgánica de Australia (2006). [Last consulted: 30 March 2008] Available on: < http://www.australianorganic.com.au/ index.asp?Sec_ID=135> 12 NASAA - Australian and International Organic Certifier [Last consulted: 30 March 2008] Available on: www.nasaa.com.au/ 13 Kapsner T. Organic Processing Magazine. [Última consultado: 30 de marzo de 2008] Disponible en: 12 NASAA - Australia y Orgánica Certificador Internacional [Última consultado: 30 de marzo de 2008] Disponible en : www.nasaa.com.au/ 13 Kapsner T. Orgánica Procesamiento Revista. 2007. 2007. April-June. Abril-junio. Available on: www.organicprocessing.com/opapjun07/ opaj07personalcare.htm 14 Kapsner T. Cosmetics & Toiletries. Disponible en: www.organicprocessing.com/opapjun07/ opaj07personalcare.htm 14 Kapsner T. Cosméticos y artículos de tocador. 2007. 2007. 122 (7): 71 15 Vernon J., Nwaogu TA London: Risk & Policy Analysts Limited, 2004 122 (7): 71 15 Vernon J., TA Nwaogu Londres: Risk & Policy Analysts Limited, 2004

¿Cuál es la diferencia entre un protector solar y un foto-estabilizante?

Un protector solar es un preparado destinado a proteger de los efectos nocivos de la radiación UV del sol. Los ingredientes activos contenidos en los protectores solares son compuestos químicos que, o bien reflejan y dispersan los rayos UV nocivos, o los absorben y disipan la energía que contienen sin causar daño.
En todo el mundo, las regulaciones gubernamentales determinan los compuestos químicos que pueden utilizarse para este fin, y cómo pueden utilizarse (concentración permitida).

Los compuestos que reflejan y dispersan los rayos UV son óxidos metálicos como el óxido de cinc y dióxido de titanio. Estos deben ser revestidos para evitar que participen en las reacciones químicas de la luz solar (generación de radicales libres), que podría reducir la eficacia de protección solar.
Los compuestos que absorben y disipan la energía de los rayos UV sin causar daño son orgánicos, son a menudo llamados filtros UV. Estos también participan en evitar la generación de radicales libres.

Los foto-estabilizantes son compuestos orgánicos que ayudan a evitar que los filtros UV pierdan su eficacia en absorber la luz del sol. Algunos de ellos ayudan a estabilizar las moléculas del filtro UV a nivel estructural y geométrico a través de electrostática y por interacciones de van der Waals, lo que los hace menos propensos a ser afectados en las reacciones químicas. Otro tipo de estabilizadores de filtros UV actúan ayudando a disipar la energía de los rayos UV con mayor rapidez, por lo tanto, reducen o incluso eliminan la posibilidad de una reacción química. Este proceso se llama transferencia de energía, y puede tener lugar cuando el filtro UV y el foto-estabilizante intercambian electrones incluso a distancia, como un transmisor de radio envía una señal a un receptor cercano.
De esta manera, los filtros ultravioletas son liberados y pueden hacer su trabajo de proteger a la piel de los rayos nocivos, mientras que el foto-estabilizante hace el trabajo de eliminación de la energía.

Los productos modernos de protección solar contienen filtros UV y uno o más foto-estabilizadores. Esto hace que sean mucho más efectivos que en el pasado para proteger la piel, tanto de las quemaduras solares y del envejecimiento como de otros efectos negativos de la radiación UV.

Cosméticos y Farmacología

En determinado momento de la vida, algunas personas pueden sentirse disconformes o agobiadas por su propio ambiente. En consecuencia, puede llegar a pensar en nuevos caminos o emprendimientos, especialmente aquellas personas regidas por el tiempo o modismos racionales.
Respetando el concepto de salud, como el completo bienestar físico, social y mental, se puede asegurar que la apariencia personal trae sentimientos de bienestar personal y facilita un buen y duradero día de trabajo. Los cosméticos sin lugar a dudas son un coadjuvante de estos procesos tanto para los jóvenes que ahora quieren ser más bellos como para los bellos que quieren ser más jóvenes.

La seguridad de un producto cosmético depende de los ingredientes, de las características del producto terminado, de las vías de exposición, representadas por el complejo sistema anatómico de la piel.
Esto exige sólidos conocimientos de dermato-toxicología, de posibles interacciones con el sistema nervioso central , autónomo y endócrino.
El creciente uso de productos cosméticos a llevado a la participación de un verdadero equipo de trabajo multidisciplinario, con la participación de farmacéuticos, médicos, biólogos, y otras importantes áreas, donde el centro de atención está puesto en la seguridad de la formulación final que llega al consumidor.

Cuando se habla de seguridad de ingredientes y productos cosméticos, la Toxicología pasa a tener un papel importante, con increíbles alcances , en términos de minimizar los riesgos de posibles efectos adversos.
Los conocimientos de toxicología y genética han facilitado la validación de la toxicidad de las nuevas materias primas utilizadas en cosmética.
El desarrollo de la bioinformática y de los modelos de computación, están impulsando y alimentando esperanzas en el desarrollo de la toxicología predictiva, especialmente en los asuntos relacionados con estructura-actividad.

El intercambio científico debe ser utilizado como herramienta de trabajo capaz de mantener la plena comunicación entre los sectores involucrados, los organismos regulatorios y las academias. Para eso nada mejor que contar con base de datos actualizada y completa como las que hay en los países desarrollados.

También es importante el urgente proceso de armonización y de clasificación de ingredientes cosméticos, sus restricciones de uso, directivas de rotulado, etc. Sin permitir presupuesto sino la verdad en el uso y toxicidad de los ingredientes.
Las comunidades científicas han validado con éxito nuevos corolarios sobre la seguridad de los productos cosméticos. Ahora lo que falta es que esto se de ha conocer al gran publico.

Las formulaciones acalinas dejan abierto el camino a la irritación de la piel, dicen los científicos coreanos

Los productos para el cuidado de la piel siempre deben ser formulados con el pH de la piel, y para la piel seca, deben utilizarse además productos ácidos, de acuerdo con científicos coreanos.
La piel sana tiene un pH aproximado a 5.5, este ambiente ácido es necesario para la función de barrera, según un estudio publicado en la revista International Journal of Cosmetic Science.

La aplicación de productos alcalinos por largo plazo puede perturbar la función barrera de la piel dejándola más suceptible a la irritación, concluyo el equipo dirigido por Eunjoo de Amore Pacific Corporation (Fabricante con base en Corea de productos para el cuidado del a piel).
Eunjoo y su equipo probaron tres versiones de un producto para el cuidado de la piel con pH 3, 5 y 8 durante cinco semanas en los antebrazos de veinte voluntarios.

Aunque los productos para el cuidado de la piel tienen generalmente pH entre 6 y 7, hay otros en los cuales el pH puede oscilar entre 6 y 9, dijo Eunjoo.

Los investigadores irritaron la piel con la aplicación de parches de laurilsulfato de sodio al 1% y midieron la perdida transepidermal de agua (TEWL) para determinar el alcance de la alteración en la función barrera de la piel.

“En general la piel no está expuesta a un 1 por ciento laurilsulfato de sodio, pero en el caso de la piel sensible, un poco de irritación puede dañar gravemente la barrera “, dijo Kim Eunjoo.

Los productos alcalinos son más dañinos que los ácidos.
Los investigadores encontraron que cuando el laurilsulfatos de sodio al 1 por ciento se aplica a la piel expuesta a productos alcalinos (pH 8), la TEWL era mucho más alta que con los productos de pH 3 y 5.

Por lo tanto, los autores llegaron a la conclusión que los productos ligeramente alcalinos son mucho más perjudiciales para la barrera que los ligeramente ácidos.

Además, si los pacientes tienen la piel seca, los productos elegidos, deben tener pH ácido.

Fuente: Cosmeticsdesing

Curso de Fitocosmética 2009

Del 22 al 26 de junio se realizará el curso intensivo de FITOCOSMÉTICA 2009, organizado por la Cátedra de Farmacognosia de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA.
Orientado hacia profesionales relacionados con la temática, bajo la dirección de la doctora Virginia Martino y la coordinación de la doctora Jelena Nadinic, se realizará de 9 a 18.30 hs. en Junín 956, 2° piso – C.A.B.A.
Se abordarán temáticas relacionadas con los distintos tipos de fitoingredientes para la formulación de productos cosméticos naturales, orgánicos y fitocosméticos en general.
En las clases teóricas se describirán las propiedades de los diversos fitoingredientes, sus mecanismos de acción sobre la piel y anexos, así como se detallará la morfología, funciones, composición y tipos de piel.
En las clases prácticas se trabajará en el control de calidad de materias primas y
productos terminados y se desarrollarán distintos tipos de cosméticos.
Para información adicional, ver: www.profitocoop.com.ar o jnadinic@ffyb.uba.ar
Para informes e inscripción, comunicarse con la escuela de graduados a:
posgrado@ffyb.uba.ar ó al TE: 011-4964-8214

Gillette promueve el afeitado íntimo en YouTube

Gillette aprovecha el poder y el alcance de YouTube y de los medios de comunicación social para promover sitios web donde explica el afeitado íntimo masculino.
Procter & Gamble (P & G) ha publicado una serie de vídeos en YouTube para guiar a los hombres en la afeitada de su cuerpo. Incluyendo videos “Como afeitarse las axilas”, “Como afeitarse la ingle”, “Como afeitarse la espalda”.
Todos los vídeos son con dibujos animados con la característica silueta del cuerpo del hombre, y una voz en off ofrece instrucciones con una ligera cuota de humor.
Cómo afeitarse la ingle
En el video de "Cómo se afeitan la ingle”, por ejemplo, informa que cuando no hay “maleza”, se ve al árbol más alto.

En sólo un par de semanas, los vídeos de YouTube han atraído a casi un millón de espectadores. No es sorprendente .
“Cómo afeitarse la ingle” es actualmente líder en You tube con más de 750.000 visitas desde que fue publicado en el sitio el 15 de mayo. Para ver el video.

La popularidad de los videos está siendo alimentada por los bloggers y los habituales en los sitios de redes sociales .

Gillette también está explorando métodos alternativos de comercialización con el lanzamiento de "UART", una aplicación de iPhone que permite a los hombres utilizar una navaja para afeitar y crear cualquier tipo de barba.

Durante el uso de "UART", los hombres pueden guiar una navaja en una foto con sus dedos para crear una barba, recortar bigote, o crear otro tipo y diseño de su elección.

Gillette usa de estas herramientas de marketing para trabajar con un nuevo consumidor joven y promover el uso de sus productos.

P & G adquirió Gillette en 2005, la empresa ha ampliado su cartera con nuevos productos, incluido el cabello y el cuidado del cuerpo.

GCI Magazine Junio 2009

Enlace

American Association for the Advancement of Science 2009

En febrero de 2009, la AAAS ( American Association for the Advancement of Science 2009) realizó su reunión anual, coincidiendo con el 200 aniversario del nacimiento de Charles Darwin, y el 150 aniversario de la publicación de su libro " On the origin of specias by Means of Natural selections"
Con el descubrimiento de la relación entre el medio ambiente y el ADN, este año el tema fue la perspectiva en el tiempo de la belleza y el crecimiento de la ciencia.

P&G presentó diferentes posters ( pinchar para verlos)

Ácido hialurónico

El Hyaluronan (también llamado ácido hialurónico o hialuronato) es una cadena de glucosaminoglucanos no sulfatados distribuido ampliamente en todo el tejido conectivo, tejido epitelial, y en los tejidos neuronales.
Es uno de los principales componentes de la matriz extracelular, contribuye de manera significativa a la proliferación celular ya la migración, también pueden estar relacionado en la progresión de algunos tumores malignos.
Las personas de peso promedio 70 Kg, tiene aproximadamente 15 gramos de Ácido hialurónico en su cuerpo, un tercio de los cuales es reciclado (degradado y sintetizado) cada día. El ácido hialurónico es un componente de la cápsula extracelular de los estreptocococ del grupo A, y se cree que desempeñan un papel importante en la virulencia.

La estructura química del ácido hialurónico se determinó en la década de 1950, es un polímero de disacáridos compuesto de ácido D-glucurónico y DN-acetilglucosamina, alternando entre sí a través uniones de β-1, 4 y β-1, 3 glucosídicos. Y este disacárido puede repetirse hasta 25.000 veces en la longitud de la cadena.
El ácido hialurónico es estable debido en parte a la estereoquímica de sus disacáridos. Los voluminosos grupo de azúcar se encuentran en posiciones favorables, y los más pequeños se encuentran en las posiciones axiales , menos favorables.

El ácido hialurónico es un ingrediente común en productos del cuidado de la piel.
En el 2003 la FDA aprobó las inyecciones de ácido hialurónico para rellenar los defectos de tejidos blandos, tales como las arrugas faciales.
Las inyecciones de ácido hialurónico tienen buen efecto temporal sobre las arrugas, añadiendo volumen bajo la piel, ese efecto dura normalmente seis meses.
También se utiliza para aumentar el volumen de los labios, reducción de pliegues y eliminar cicatrices.

A medida que envejecemos, nuestros cuerpos producen menos ácido hialurónico.La caída de la cantidad de ácido hialurónico se inicia en torno a la edad de 18-20 años. Pero después de los 40 años se hace muy evidente. La piel comienza a perder su elasticidad y aparecen las arrugas y líneas.
El ácido hialurónico por su propiedad de retener agua, al disminuir sus presencia en los tejidos produce deshidratación y en consecuencia la formación de arrugas y pliegues.
El ácido hialurónico también interviene en la formación y mantenimiento del colágeno, un importante componente del tejido conectivo y se sabe que la degradación del colágeno causa una disminución de la elasticidad y tono de la piel.

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