COLIPA: Informe Anual

General Assembly Statement 2009






En el Informe Anual de Colipa se describen las prioridades de investigación y de reglamentación

Colipa se ha centrado en su Informe Anual, en la sustentabilidad y los métodos alternativos de experimentación, como prioridades para el próximo año.

El organismo europeo resalta la importancia de los productos cosméticos y los valores que la industria cosmética mantiene. Sostiene que la cosmética contribuye a la calidad de vida proporcionando sensación de bienestar, y protege a las personas de los fenómenos climáticos extremos además de apoyar las buenas prácticas de higiene.

La sustentabilidad, la transparencia y la autonomía fueron identificados como los valores esenciales de la industria cosmética.
Ha llegado la hora de invertir en la sustentabilidad. Sobre el tema, Colipa pidió a los fabricantes responder a la demanda con transparencia y ética, haciendo que la cadena de suministro se sostenible y sustentable en el tiempo. "La recesión económica es precisamente el momento adecuado para garantizar la eficiencia y la sustentabilidad a través de la cadena de suministro", señaló el informe.

Continuando con el tema ético, Colipa también dio un informe detallado sobre el desarrollo de métodos alternativos a la experimentación con animales, tras la prohibición de esos ensayos en marzo.
Sin embargo, a expresado su preocupación por la lentitud en los avances de métodos alternativos.

En su discurso, Meglena Kuneva, Comisaria europea de Asuntos del Consumidor, dijo:
"Aunque se han logrado avances considerables para determinados parámetros, tales como sensibilización e irritación, las perspectivas de otros, como el cáncer o toxicidad reproductiva, parecen estancados desde hace varios años".
"Por lo tanto, espero que más esfuerzos se invertirán en este rubro, incluidos los de la industria cosmética, a fin de acelerar el desarrollo de nuevos conceptos científicos y técnicas cuantitativas, tales como relaciones estructura-actividad, con el fin de cumplir con los plazos ".

Por otra parte en el informe se indica que Colipa en colaboración con la industria cosmética invertirán 50m de Euros para investigar métodos alternativos en el tema de toxicidad sistémica.

Cosméticos orgánicos: Quién certifica?

Debido a un mayor interés de los consumidores por productos naturales, orgánicos y ecológicos, los cosméticos orgánicos han logrado un nicho estable y rentable que se intensifica cada año con el desarrollo de nuevas marcas.
La ausencia de normas internacionales y la falta de homogeneidad de las normas locales, confunde a los consumidores sobre las diferencias entre los cosméticos naturales, orgánicos y convencionales.
Debido a las demandas de algunas asociaciones de consumidores, diferentes organizaciones en todo el mundo están trabajando en la armonización de las normas existentes.
Desde 1996, diferentes organizaciones han estado trabajando en la armonización de las normas de productos orgánicos.Sin embargo hasta ahora la cuestion no se ha definido. Los programas de certificación provienen de otros sectores de consumo como la industria alimenticia, donde solo algunos capitulos se refieren a productos cosméticos. Por otra parte, los organismos analizadores de normas no son reconocidos legalmente.
Solo en Estados Unidos la NSF (http://www.nsf.gov/) está trabajando en el tema a travez del ANSI (http://www.ansi.org/).
ECOCERT (http://www.ecocert.com/), es el mayor organismo de Europa para certificar cosméticos ecológicos, pero no es reconocido oficialmente por el Gobierno Frances. En cuanto a los productos naturales, BDIH (http://www.vannaturebeter.nl/bdihe/wat.html) es la norma más ampliamente reconocida.
Debido a la falta de legislación, estos dos organismos junto con la AIAB (http://www.aiab.it/) y la Soil Association y Ecogarantie de Bélgica, han comenzado a trabajar en forma conjunta para crear Natrue (http://www.natrue-label.com/) para certificar los productos cosméticos naturales u orgánicos.
Además una nueva base de datos ha sido creada en la Unión Europea, Ecolabel 1 (http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm) que se utilizará para identificar a los proveedores que cumplen con los requisitos del “programa verde” en cuanto a fabricación y envasado. En el futuro, esto puede seguramente ser extendido a productos cosméticos.
En Japón, por otra parte, aún no se han establecido normas sobre cosméticos organicos. Solo existe una referencia a otras categorias, tales como alimentos.
Solo el certificador Australiano ACO (http://www.australianorganic.com.au/)reconoce los sellos y certificaciones emitidos por otros organismos de certificación.

Etiquetado de los productos y los requisitos de publicidad.

En Europa, solo hay directrices de BDIH sobre productos naturales, pero no cubren los productos orgánicos. The Soil Association (UK) y Cosmebio (France), usan el termino Bio Ecologico para su clasificación en las etiquetas. Y por último el termino “made with....” ( hecho con.....), como una categoría en los EE.UU, aumenta el número de definiciones para una mayor confusión del consumidor.
No es obligatorio incluir las certificaciones y los logotipos, incluso si se ha certificado como producto ecológico. Sin enbargo para vender un producto a nivel internacional, un fabricante debe incluir en el envase hasta 4 logotipos debido a la falta de armonización y reconocimiento entre los certificadores y los países. Por estas razones, es fácil entender por qué los consumidores siguen siendo vulnerables a la desinformación y a no saber que es “ecológico” .

Requisitos y controles en la fabricación Orgánica

En la mayoría de las asociaciones que participan en las etapas de certificación son similares. En el USDA, aunque los certificados no caducan, se pide que se revisen anualmente y que las empresas se sometan a inspecciones. Las auditorías incluyen elementos sobre los productos terminados y los procesos de fabricación. Los principales aspectos para la evaluación del producto terminado son los siguientes: los ingredientes utilizados, los procesos utilizados, porcentajes mínimos de ingredientes naturales y orgánicos de origen, los materiales de envasado y etiquetado.
Para los procesos de fabricación, no todos los certificadores tienen un amplio alcance como ECOCERT, que incluye el transporte y el almacenamiento de los ingredientes y productos acabados, la higiene y la limpieza de las zonas de fabricación y el envasado, la evaluación de la calidad global del sistema (trazabilidad) y auto-control. La NASAA australiana y la francesa Cosmebio incluyen gestiones adicionales sobre los vertidos y los residuos (clasificación selectiva y el reciclado), mientras que el alemán BDIHy el italiano AIAB considerar la sostenibilidad ecológica de los programas.
No son evaluados los detalles sobre la responsabilidd del fabricante sobre la seguridad del producto, ni sobre los procesos de certificación previoas la comercialización. Estos aspectos son generalmente contenplados en las legislaciones cosméticas de cada país. Por último, el riguroso proceso de certificación orgánica , implica el cumplimiento de las inspecciones regulares, no sólo de las instalaciones y plantas, sino también de la documentación y procedimientos.

Ingredientes: origen, criterios de calidad y porcentajes de naturales/orgánicos.

Todos los certificadores definen restricciones para evitar procesos que podrían alterar significactivamente o negativamente los ingredientes naturales. En general, los procesos son igualmente definidos en el sector de la alimentación, pero la NSF (EE.UU.) deben ser una mención especial, ya que excluye a la hidrólisis de su lista negativa. En cuanto a los ingredientes base, en general, son animales, minerales o de origen marino. La norma ECOCERT distingue dos categorías de productos: "cosméticos ecológicos" (95% de ingredientes de origen natural, con ingredientes orgánicos que representan el 5% del total de los compuestos y el 50% de ingredientes vegetales) y "cosméticos orgánicos" (95% de ingredientes procedentes de la origen natural, con ingredientes orgánicos que representan el 10% del total de los compuestos y el 95% de ingredientes vegetales). Esto parece ser la base más aceptada en Europa para la armonización. Aunque el porcentaje de los ingredientes es bastante similar, la forma de calcular el contenido del producto terminado difiere en algunos organismos de certificación analizados.

Conclusion

La regulación difiere significativamente entre los distintos mercados y está muy lejos de la armonización. Mientras tanto, los fabricantes de productos cosméticos deben tener la capasidad de superar los obtáculos técnicos y reglamentarios entre los distintos mercados.

Referencias

1 European Commission. 1 Comisión Europea. 2007/506/EC: Commission Decision of 21 June 2007 (notified under document number C (2007) 3127) (Text with EEA relevance). 2007/506/EC: Decisión de la Comisión de 21 de junio de 2007 (notificada con el número C (2007) 3127) (Texto pertinente a efectos del EEE). Official Journal of the European Union, 2007. Diario Oficial de la Unión Europea, 2007. 2 COFRAC. 2 COFRAC. Ecocert: Control & Certification Body. ECOCERT: Organismo de Certificación y Control. [Last consulted: 30 March 2008] Available on: www.ecocert.com 3 COSMEBIO. [Última consultado: 30 de marzo de 2008] Disponible en: www.ecocert.com 3 COSMEBIO. Association professionnelle de cosmétique écologique et biologique. Asociación Profesional de cosmétique écologique et biologique. [Last consulted: 30 March 2008] Available on: www.cosmebio.org/index.php 4 BDIH Kontrollierte Natur-kosmetik. [Última consultado: 30 de marzo de 2008] Disponible en: www.cosmebio.org / index.php 4 BDIH Kontrollierte Natur-Kosmetik. Certified Natural Cosmetics. Cosmética Natural Certificada. [Last consulted: 30 March 2008] Available on: www.kontrollierte-naturkosmetik.de/index.htm 5 AIAB. [Última consultado: 30 de marzo de 2008] Disponible en: www.kontrollierte-naturkosmetik.de/index.htm 5 AIAB. Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica. Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica. [Last consulted: 30 March 2008] Available on: www.aiab.it/home/ 6 SOIL ASSOCIATION Organic Standards. [Última consultado: 30 de marzo de 2008] Disponible en: www.aiab.it/home/ SOIL ASSOCIATION Orgánica 6 Normas. PPCC [Last consulted: 30 March 2008] Available on: www.soilassociation.org/ 7 United States Department of Agriculture (USDA). PPCC [Última consultado: 30 de marzo de 2008] Disponible en: www.soilassociation.org/ 7 United States Department of Agriculture (USDA). National Organic Program. Programa Nacional Orgánico. [Last consulted: 30 March 2008] Available on: www.ams.usda.gov/AMSv1.0/ getfile?dDocName=STELPRDC5068442> 8 OASIS: Organic and Sustainable Industry Standards: Standard #100 /Organic Health & Beauty Production. [Última consultado: 30 de marzo de 2008] Disponible en: www.ams.usda.gov/AMSv1.0/ getfile? DDocName = STELPRDC5068442> 8 OASIS: Orgánica y Sostenible Industria Normas: Norma # 100 / Orgánica de Salud y Belleza Producción. Beta Version #3 – March 11, 2008. Versión Beta # 3 - 11 de marzo de 2008. 9 EcoLogo™. 9 EcoLogo ™. [Last consulted: 30 March 2008] Available on: www.ecologo.org/ 10 JAS. [Última consultado: 30 de marzo de 2008] Disponible en: www.ecologo.org/ 10 JAS. Japanese Agricultural Standard. Estándar Agrícola Japonés. [Last consulted: 30 March 2008] Available on: www.maff.go.jp/eindex.html 11 AOS. [Última consultado: 30 de marzo de 2008] Disponible en: www.maff.go.jp / eindex.html 11 AOS. The Australian Organic Standard (2006). La Norma Orgánica de Australia (2006). [Last consulted: 30 March 2008] Available on: < http://www.australianorganic.com.au/ index.asp?Sec_ID=135> 12 NASAA - Australian and International Organic Certifier [Last consulted: 30 March 2008] Available on: www.nasaa.com.au/ 13 Kapsner T. Organic Processing Magazine. [Última consultado: 30 de marzo de 2008] Disponible en: 12 NASAA - Australia y Orgánica Certificador Internacional [Última consultado: 30 de marzo de 2008] Disponible en : www.nasaa.com.au/ 13 Kapsner T. Orgánica Procesamiento Revista. 2007. 2007. April-June. Abril-junio. Available on: www.organicprocessing.com/opapjun07/ opaj07personalcare.htm 14 Kapsner T. Cosmetics & Toiletries. Disponible en: www.organicprocessing.com/opapjun07/ opaj07personalcare.htm 14 Kapsner T. Cosméticos y artículos de tocador. 2007. 2007. 122 (7): 71 15 Vernon J., Nwaogu TA London: Risk & Policy Analysts Limited, 2004 122 (7): 71 15 Vernon J., TA Nwaogu Londres: Risk & Policy Analysts Limited, 2004

¿Cuál es la diferencia entre un protector solar y un foto-estabilizante?

Un protector solar es un preparado destinado a proteger de los efectos nocivos de la radiación UV del sol. Los ingredientes activos contenidos en los protectores solares son compuestos químicos que, o bien reflejan y dispersan los rayos UV nocivos, o los absorben y disipan la energía que contienen sin causar daño.
En todo el mundo, las regulaciones gubernamentales determinan los compuestos químicos que pueden utilizarse para este fin, y cómo pueden utilizarse (concentración permitida).

Los compuestos que reflejan y dispersan los rayos UV son óxidos metálicos como el óxido de cinc y dióxido de titanio. Estos deben ser revestidos para evitar que participen en las reacciones químicas de la luz solar (generación de radicales libres), que podría reducir la eficacia de protección solar.
Los compuestos que absorben y disipan la energía de los rayos UV sin causar daño son orgánicos, son a menudo llamados filtros UV. Estos también participan en evitar la generación de radicales libres.

Los foto-estabilizantes son compuestos orgánicos que ayudan a evitar que los filtros UV pierdan su eficacia en absorber la luz del sol. Algunos de ellos ayudan a estabilizar las moléculas del filtro UV a nivel estructural y geométrico a través de electrostática y por interacciones de van der Waals, lo que los hace menos propensos a ser afectados en las reacciones químicas. Otro tipo de estabilizadores de filtros UV actúan ayudando a disipar la energía de los rayos UV con mayor rapidez, por lo tanto, reducen o incluso eliminan la posibilidad de una reacción química. Este proceso se llama transferencia de energía, y puede tener lugar cuando el filtro UV y el foto-estabilizante intercambian electrones incluso a distancia, como un transmisor de radio envía una señal a un receptor cercano.
De esta manera, los filtros ultravioletas son liberados y pueden hacer su trabajo de proteger a la piel de los rayos nocivos, mientras que el foto-estabilizante hace el trabajo de eliminación de la energía.

Los productos modernos de protección solar contienen filtros UV y uno o más foto-estabilizadores. Esto hace que sean mucho más efectivos que en el pasado para proteger la piel, tanto de las quemaduras solares y del envejecimiento como de otros efectos negativos de la radiación UV.

Cosméticos y Farmacología

En determinado momento de la vida, algunas personas pueden sentirse disconformes o agobiadas por su propio ambiente. En consecuencia, puede llegar a pensar en nuevos caminos o emprendimientos, especialmente aquellas personas regidas por el tiempo o modismos racionales.
Respetando el concepto de salud, como el completo bienestar físico, social y mental, se puede asegurar que la apariencia personal trae sentimientos de bienestar personal y facilita un buen y duradero día de trabajo. Los cosméticos sin lugar a dudas son un coadjuvante de estos procesos tanto para los jóvenes que ahora quieren ser más bellos como para los bellos que quieren ser más jóvenes.

La seguridad de un producto cosmético depende de los ingredientes, de las características del producto terminado, de las vías de exposición, representadas por el complejo sistema anatómico de la piel.
Esto exige sólidos conocimientos de dermato-toxicología, de posibles interacciones con el sistema nervioso central , autónomo y endócrino.
El creciente uso de productos cosméticos a llevado a la participación de un verdadero equipo de trabajo multidisciplinario, con la participación de farmacéuticos, médicos, biólogos, y otras importantes áreas, donde el centro de atención está puesto en la seguridad de la formulación final que llega al consumidor.

Cuando se habla de seguridad de ingredientes y productos cosméticos, la Toxicología pasa a tener un papel importante, con increíbles alcances , en términos de minimizar los riesgos de posibles efectos adversos.
Los conocimientos de toxicología y genética han facilitado la validación de la toxicidad de las nuevas materias primas utilizadas en cosmética.
El desarrollo de la bioinformática y de los modelos de computación, están impulsando y alimentando esperanzas en el desarrollo de la toxicología predictiva, especialmente en los asuntos relacionados con estructura-actividad.

El intercambio científico debe ser utilizado como herramienta de trabajo capaz de mantener la plena comunicación entre los sectores involucrados, los organismos regulatorios y las academias. Para eso nada mejor que contar con base de datos actualizada y completa como las que hay en los países desarrollados.

También es importante el urgente proceso de armonización y de clasificación de ingredientes cosméticos, sus restricciones de uso, directivas de rotulado, etc. Sin permitir presupuesto sino la verdad en el uso y toxicidad de los ingredientes.
Las comunidades científicas han validado con éxito nuevos corolarios sobre la seguridad de los productos cosméticos. Ahora lo que falta es que esto se de ha conocer al gran publico.

Las formulaciones acalinas dejan abierto el camino a la irritación de la piel, dicen los científicos coreanos

Los productos para el cuidado de la piel siempre deben ser formulados con el pH de la piel, y para la piel seca, deben utilizarse además productos ácidos, de acuerdo con científicos coreanos.
La piel sana tiene un pH aproximado a 5.5, este ambiente ácido es necesario para la función de barrera, según un estudio publicado en la revista International Journal of Cosmetic Science.

La aplicación de productos alcalinos por largo plazo puede perturbar la función barrera de la piel dejándola más suceptible a la irritación, concluyo el equipo dirigido por Eunjoo de Amore Pacific Corporation (Fabricante con base en Corea de productos para el cuidado del a piel).
Eunjoo y su equipo probaron tres versiones de un producto para el cuidado de la piel con pH 3, 5 y 8 durante cinco semanas en los antebrazos de veinte voluntarios.

Aunque los productos para el cuidado de la piel tienen generalmente pH entre 6 y 7, hay otros en los cuales el pH puede oscilar entre 6 y 9, dijo Eunjoo.

Los investigadores irritaron la piel con la aplicación de parches de laurilsulfato de sodio al 1% y midieron la perdida transepidermal de agua (TEWL) para determinar el alcance de la alteración en la función barrera de la piel.

“En general la piel no está expuesta a un 1 por ciento laurilsulfato de sodio, pero en el caso de la piel sensible, un poco de irritación puede dañar gravemente la barrera “, dijo Kim Eunjoo.

Los productos alcalinos son más dañinos que los ácidos.
Los investigadores encontraron que cuando el laurilsulfatos de sodio al 1 por ciento se aplica a la piel expuesta a productos alcalinos (pH 8), la TEWL era mucho más alta que con los productos de pH 3 y 5.

Por lo tanto, los autores llegaron a la conclusión que los productos ligeramente alcalinos son mucho más perjudiciales para la barrera que los ligeramente ácidos.

Además, si los pacientes tienen la piel seca, los productos elegidos, deben tener pH ácido.

Fuente: Cosmeticsdesing