GCI Magazine Setiembre 2009

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Cosmetics and Toiletries Brasil. Setiembre - Octubre 2009

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Nomenclatura INCI

La abreviatura “INCI” ( International Nomenclature Cosmetics Ingredient, Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos) corresponde a una nueva terminología elaborada en respuesta a la necesidad de un sistema verdaderamente internacional para nombrar los ingredientes en los envases secundarios y etiquetas de productos cosméticos.
Una denominación INCI puede abarcar varias entidades químicas.

Para los colorantes cosméticos debe usarse el número CI (Colour Index), por lo que el CI se convierte automáticamente en la denominación INCI de dichos ingredientes.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en su página publica la lista de nombres INCI.

En la misma, a la izquierda se encuentra el buscador que nos permite navegar rápidamente la lista y encontrar el nombre INCI, la función y otras denominaciones de las sustancias.

Artìculos relacionados: Nomenclatura INCI - Actualizaciòn.

elinformadorcosmetico está en el RAQCA 2009

Los brasileños y sus píldoras para adelgazar.

En América del Sur, el estándar de belleza, al igual que en cualquier otro continente, tiene sus peculiaridades.
Ninguno de ellos parece ser tan rígidos como los de Brasil, donde exhibir el cuerpo, especialmente para las mujeres, desempeña un papel enorme en los negocios, los eventos sociales, económicos, y en el éxito personal.
Según las Naciones Unidas - Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), Brasil tiene el mayor consumo per cápita de medicación para reducción de peso.
Las mujeres brasileñas, incluidas las de menor nivel de ingresos, invierten una cantidad significativa de tiempo y dinero en el logro de un aspecto joven y un cuerpo delgado y esculpido.
Mario Osava de IPS llega a la conclusión "el resultado es el crecimiento explosivo de la industria de la belleza, el consumo frenético de cosméticos y productos de adelgazamiento, el entusiasmo por los programas de ejercicio y el uso generalizado de la cirugía plástica, incluso entre los adolescentes".

Vitamina C, nueva función de protección en la piel.

Los investigadores de la Universidad de Leicester y el Instituto de Biología Molecular y Celular en Portugal han estudiado nuevas propiedades protectoras de la vitamina C en las células de la piel humana, y que dicen que podrían conducir a una mejor regeneración de la misma.

El grupo formado por Tiago Duarte, Marcus S. Cooke y G. Don Jones, encontró que la Vitamina C ayuda a promover la cicatrización de heridas y ayuda también a proteger el ADN de las células del a piel.

El estudio analizó el efecto de la exposición continuada al ácido ascórbico 2-fosfato (AA2P) de los fibroblastos dérmicos humanos y vío que los genes son activados por la vitamina C en estas células.

"Los resultados demostraron que la vitamina C puede mejorar la cicatrización de las heridas mediante la estimulación de los fibroblastos en reposo para dividir y fomentar su migración en el área de la herida", explicó Duarte. "La vitamina C también puede proteger la piel aumentando la capacidad de los fibroblastos para reparar lesiones del ADN potencialmente mutagénicas".

"El estudio indica un mecanismo por el cual la vitamina C puede contribuir al mantenimiento de una piel saludable mediante la promoción de la cicatrización de heridas, además de proteger el ADN celular contra el daño causado por la oxidación", agregó Cooke. "Estos hallazgos son de particular importancia para nuestros intereses de Fotobiología “

Las conclusiones del grupo han sido publicados en la revista Free Radical Biology and Medicine.

Artículo relacionado.

La Vitamina E como agente terapéutico

La vitamina E es un lípido importante como antioxidante y sólo se obtiene de la dieta.

La vitamina E es un término usado para describir una familia de ocho compuestos naturales que son sintetizados por las plantas.


Hay dos tipos, tocoferol y tocotrienoles y cuatro formas de cada uno. En ambos tipos, las formas son designadas como alfa, beta, gamma y delta.

La función biológica principal de la vitamina E es proteger a los ácidos grasos y otros componentes de las membranas celulares de la oxidación por radicales libres.

La vitamina E se encuentra principalmente en la doble capa de fosfolípidos de las membranas celulares, donde se encuentra en una concentración de sólo una molécula por cada 2.000 moléculas de lípidos.

El uso de vitamina E, tanto en forma oral o tópica puede ayudar a prevenir o reducir considerablemente, el daño causado por los radicales libres. Por lo que la vitamina E es un agente terapéutico importante en el retraso del proceso de envejecimiento y como medida preventiva contra el daño vascular.

El uso de la vitamina E en la piel.

La vitamina E es un arma muy importante en la terapéutica del cuidado de la piel.

Como un antioxidante importante, es también un gran aliado contra las reacciones bioquímicas del envejecimiento.

Se puede utilizar antes y después de la exposición al sol para reducir el daño de los radicales libres en la piel, y por lo tanto también puede utilizarse en los protectores solares.

Siempre debe tenerse en cuenta en los tratamientos para aclarar la piel, ya sea en forma tópica o sistémica.

En queloides y cicatrices hipertróficas resultado del depósito excesivo de colágeno, aunque su causa no es conocida. Muchos artículos han sido publicados sobre la formación de las cicatrices hipertróficas y queloides, pero aún así, no hay ningún método universalmente aceptado para el tratamiento. La vitamina E no quitar las cicatrices, pero suaviza el colágeno, haciéndolo más susceptible a un tratamiento adicional .

No utilice acetato de tocoferol como se hace con la vitamina A tópica, ya que el acetato de tocoferol es inactivo en la superficie de la piel. Una vez que penetra en la epidermis, se vuelve vitamina E de gran actividad. La razón principal que se utiliza como acetato de tocoferol es para evitar la oxidación en el producto cosmético, o en la superficie de la piel.

Otras dos formas de vitamina E son el tocoferilo linoleato y el tocoferilo nicotinato,ingredientes excelentes, tanto como antioxidantes en las fórmulas de cosméticos, como para el tratamiento y el mantenimiento de la piel envejecida.

La vitamina E y la piel

Dos de las principales funciones de la vitamina E en la piel son la protección contra los rayos ultravioleta (UV) que producen daño solar y el mantenimiento de la función de barrera.

El daño en el ADN por absorción directa de la radiación UV y los daños indirectos en el ADN son causados por las especies reactivas de oxígeno (ROS) y pueden dar lugar a mutaciones, que pueden resultar en cáncer de piel.
Los daños directos más importantes en el ADN son la formación de dímeros de pirimidina ciclobutano, dímeros de timina y otros fotoproductos.
Los daños indirectos en el ADN son causados por ROS, tales como el oxígeno singlete (O) y los radicales libres, como el anión radical superóxido (.O2), el radical perhidroxilo (.HO2) o el radical hidroxilo (.OH).
Esto se llama daño oxidativo debido a que es una importante causa de envejecimiento de la piel y cáncer de piel.
El oxígeno atómico, por ejemplo, tiene efectos perjudiciales sobre las biomoléculas grandes, afecta a los genes y destruye las células. Esto es muy grave porque el oxígeno atómico puede ser producido por la luz visible y ultravioleta.
Hay pruebas de que el oxígeno singlete tiene acciones sobre procesos que afectan la diferente variedad de proteínas. Esto incluye la proteína conocida como colagenasa intersticial (metaloproteasa de matriz-1, MMP-1), que es responsable de la ruptura del colágeno tipo I en la dermis, causa importante de la piel flácida y de las arrugas.

Un poco de radiación UV, ni siquiera lo suficiente para provocar el enrojecimiento de la piel, es capaz de agotar el contenido de α-tocoferol de la epidermis humana, disminuyendo así la protección antioxidante. Dentro de las 24 horas, sin embargo, el α-tocoferol contenidos de la piel irradiada puede aumentar a los niveles basales, lo que sugiere que la piel tiene la capacidad de reemplazar la pérdida de α-tocoferol en respuesta al estrés oxidativo. Dentro de ese período, sin embargo, una gran cantidad de daño epidérmico puede ocurrir.
El agotamiento de α-tocoferol puede representar el inicio de eventos fisiopatológicos que conducen a la alteración de la función barrera y la inflamación constante de la piel.

El estrato córneo, siendo la capa más externa de la piel y la barrera del cuerpo, esta con frecuencia expuesta a un entorno favorable a la oxidación, tal como la radiación solar UV, los contaminantes del aire y sustancias químicas.
Se cree que los rayos UVB de la luz ultravioleta interactúan directamente con el ADN, provocando las mutaciones que inician carcinomas de células basales y de células escamosas.
Longitudes de onda UVA interactúan indirectamente, induciendo la producción de radicales libres. Los radicales libres pueden dañar indirectamente el ADN y causar daño en las proteína, dando como resultado un importante envejecimiento prematuro o fotoenvejecimiento.
Una vez que se produjo, la piel no puede funcionar normalmente y la pérdida de agua, la invasión bacteriana y alteraciones del funcionamiento aceleran el proceso de envejecimiento.

La vitamina E tiene un papel fundamental en la prevención de estos problemas

Fuentes de la vitamina E

Muchos de los alimentos naturales son buenas fuentes de vitamina E.

La vitamina E sintética es derivada de subproductos del petróleos y se obtiene el racémico α-acetato de tocoferol ( 12,5% del total ), con una mezcla de otros siete estereoisómeros.

En la actualidad, no existen fuentes comerciales de tocotrienoles puros, salvo en cantidades para investigación y es muy costosa. Los tocotrienoles se encuentran en los aceites naturales como la palma, salvado de arroz, germen de trigo, cebada y avena.

Los tocotrienoles tienen cadena flexible por ser insaturada y por eso se incorpora fácilmente a la menbrana celular. Se pueden mover fácilmente en la membrana y dentro de la célula.
Esto puede explicar algunas de las diferencias en la función entre los tocoferoles y tocotrienoles.

La Vitamina E: Un aliado en el cuidado de la piel

La vitamina E se concideró esencial para la reproducción en 1922, pero no fue hasta 1936 que Herbert McLean Evans estudió la vitamina E y su química a través de una serie de estudios de alimentación en ratas y la llamó tocopherol.
El nombre "tocoferol" deriva de la palabra griega tokos que significa "el parto", y pherein que significa "llevar" y el "ol" al final de la palabra designa alcohol.

Química de los tocoferoles.

Tocoferoles.
La Figura 1 muestra las cuatro formas estructurales de tocoferol. A la izquierda hay una estructura de anillo llamado el anillo cromanol, que incluye átomos de carbono y otro anillo adjunto que contiene un átomo de oxígeno. Observando cuidadosamente el anillo mayor, se pueden ver grupos OH y metilo, la posición de estos grupos da el nombre a los distintos tipos de tocoferoles.
En la forma alfa, hay tres grupos metilo en el anillo cromanol: uno en la parte superior y otro en la parte inferior del anillo, y un tercero sobre el carbono por debajo del Grupo B hidroxilo. En las otras formas la única diferencia entre los tocoferoles es el número de grupos metilo y de sus posiciones. Cuando un grupo metilo se extrae, como en el beta-tocoferol, un átomo de hidrógeno (H) debe ser agregado para equilibrar la molécula.
Mediante la eliminación de grupos metilo y la adición de átomos de hidrógeno, cuatro tocoferoles diferentes se obtienen, se los conoce como alfa, beta, gamma y delta tocoferoles con las correspondientes letras griegas α, β, γ, δ.




Tocotrienoles.

Hay cuatro formas de tocotrienoles. Cuando un producto químico es llamado con la denominación-ene, significa que un doble enlace está presente entre dos átomos de carbono. Si hay más de un doble enlace en una cadena de átomos de carbono, el número puede ser calculado mediante el uso de un prefijo antes de la designación de ene. Por ejemplo, C = C es conocido como un dieno, mientras que C = C = C es conocido como un trieno. No es necesario que se siga la secuencia de carbonos C = CCC = CC = C es también un trieno. Ahora los tocotrienoles. No son nada más que la molécula de tocoferol, con tres dobles enlaces en la cadena de carbono. Debido a que el anillo de cromógeno es el mismo, hay cuatro variaciones también en los tocotrienoles. Ver Figura.

Alternativas a ensayos en animales. La Unión Europea y la Industria cosmética van a co-financiar las investigaciones.

En una presentación conjunta que se realizó durante el VII Congreso Mundial sobre Alternativas y Uso de Animales en las ciencias de la vida, realizado en Roma la semana pasada, las partes se comprometieron a la financiación conjunta de los estudios.
La UE y COLIPA, financiarán las pruebas alternativas a animales con 25 millones de Euros cada una. Esto significa que un total de 50 M € se han asignado para desarrollar métodos de prueba alternativos a ensayos en animales.

Centrándose en la toxicidad sistemática

Los proyectos de investigación se centrarán en los principios fundamentales de la toxicidad a dosis repetidas, el desarrollo de dispositivos de estimulación de órganos, técnicas en modelos computados y el uso de las células diana humanas.
"Nuestra industria recibe con satisfacción la oportunidad de contribuir a la financiación de esta iniciativa, que tiene un papel clave que desempeñar en el proceso hacia la sustitución total de las pruebas de seguridad en animales en el área científica compleja de la toxicidad sistémica", dijo Bertil Heernik, director general de Colipa.
La medida es el paso final de un prolongado proceso de negociación que llevó años, y en última instancia con el objetivo de prohibir completamente los ensayos en animales de ingredientes y productos cosméticos.

Veinte años de negociación.

La UE acordó en 2003 prohibir las pruebas en animales para productos de cuidado, después de 13 años de negociaciones altamente politizadas.
La decisión tiene por objeto prohibir la práctica a finales de este año, 2009, con la excepción de algunos experimentos con animales para determinar los efectos sobre la fertilidad o la toxicidad general, que deban ser finalmente eliminados en 2013.
Las negociaciones llevan 20 años, y principalmente por que no existen aún alternativas fiables.

La falta de alternativas.

Esto ha supuesto en problemas particularmente a la industria en Francia, hogar de la mayor parte de la industria de los cosméticos en Europa, y entre ellos al más grande jugador del mundo, L'Oreal.

Asimismo, la prohibición total ha sido tradicionalmente rechazada por la Federación Europea de Ingredientes Cosméticos, que representa más de 70 empresas, en Suiza, Alemania, Italia y Francia.

Camas Solares - Consulta popular en Brasil

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil empezó, el día de ayer, una consulta pública previendo la prohibición del uso estético de las cámaras de bronceado artificial y también del comercio, renta, donación e importación.

Durante 30 días, profesionales de la salud, usuarios, población en general y representantes del segmento industrial van a poder opinar sobre el tema.

En nota a la prensa, la agencia afirma que la consulta pública se basa en la preocupación “con los nuevos indicios de daños a la salud” relacionados al uso de estos equipos. Anvisa tiene un reglamento sobre el tema desde el 2002 – entre otros puntos, el reglamento prohíbe el uso por menores de 18 años y establece un intervalo mínimo entre cada sesión.

En julio de este año, la International Agency for Research on Cancer (Iarc), institución vinculada a la Organización Mundial de Salud, incluyó las cámaras de bronceado en la lista de factores comprobadamente carcinogénicos.

La Organización Mundial de Salud estima que anualmente ocurren cerca de 130 mil casos nuevos de melanoma en el mundo. La Sociedad Americana de Cáncer estimó que, en 2007, ocurrieron cerca de 60 mil casos en los Estados Unidos, relacionados con la exposición a la radiación ultravioleta. Se tiene observado un expresivo crecimiento en la incidencia de este tumor en poblaciones de color de piel blanca.