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E.I.C.

Un estudio muestra por que las mujeres desarrollan más arrugas alrededor de la boca que los hombres.

Aunque sospechado por mucho tiempo, una investigación proporciona "irrefutables" pruebas de que las mujeres experimentan más y más profundas las arrugas alrededor de la boca que los hombres.

El estudio aparece en el número de la revista Aesthetic Surgery Journal, November/December 2009; vol 29: pp 467-472.

"Las diferencias se debe muy probablemente a la cantidad de apéndices [folículos pilosos, glándulas sebáceas] y a las conexiones entre la piel y los músculos de los labios", explicó el autor principal del estudio, Dr. Moshe Kon, Jefe del Departamento de Cirugía Plástica reconstructiva y Cirugía de mano en el Centro Médico Universitario de Utrecht en los Países Bajos.
"Nosotros siempre habíamos tenido la impresión de que la piel masculina no envejece tan rápidamente como la piel femenina".
"Lo que no se sabía, y este estudio lo demuestra, es que una de las razones por las que las arrugas son más profundas en las mujeres es porque tienen menos sudor y las glándulas sebáceas ( glándulas que producen el aceite que mantiene nuestra piel suave) producen menos sebo, que es para protección y mantiene la piel suave. "


Los autores estudiaron la piel alrededor del labio superior, en cadáveres de hombres y mujeres.

Varias diferencias clave entre el hombre y la mujer se notaron:

Las mujeres tienen menos glándulas sudoríparas alrededor de la boca que los hombres
Las mujeres tienen menor flujo de sangre en esta región.
Los músculos alrededor de la boca están más cerca de la piel que en los hombres, y pueden tirar la piel con más fuerza, causando arrugas

Y aunque el número de folículos pilosos fueron aproximadamente los mismos en ambos sexos, los hombres tenían más glándulas sudoríparas por folículos pilosos, contribuyendo de nuevo a una piel más relajada durante el envejecimiento.

Las hormonas también parecen desempeñar un papel en el proceso de envejecimiento dermatológico. "Muchas de las diferencias de género en la salud y la enfermedad están relacionados con los estrógenos," dijo el Dr. Seth Thaller, Jefe de Cirugía Plástica en la Universidad de Miami Miller School of Medicine.
Por ejemplo, los estrógenos promueven la curación, lo que significa que las mujeres tienden a sanar las heridas más rápido.
Las mujeres menopáusicas experimentan una disminución en el sebo secretado por las glándulas sudoríparas. Mientras tanto, las mujeres con terapia de reemplazo hormonal suelen tener menos arrugas que las que no tomar hormonas.

Algo que los autores no mencionaron fueron los cambios en el hueso, que también contribuyen al envejecimiento, dijo el Dr. Jessie Cheung, director asociado de la NYU Langone Medical Center en Nueva York. "A medida que se envejece, el hueso de la mandíbula se reabsorbe lentamente y la piel se va a aflojar porque no hay andamios de soporte".
El tejido también se hace más fino con la edad. Muchos de los procedimientos existentes incluidas las transferencias de grasa, pueden remediar algunos de estos cambios. Pero la mejor cosa que cualquier persona puede hacer para mantener su piel joven es no fumar, evitar el sol y mantener la piel humectada.

"Nuestros hallazgos podrían estimular a la industria para desarrollar aplicaciones que tengan en cuenta las diferencias entre hombres y mujeres", añadió Kon.

Los investigadores de Beiersdorf clarifican los secretos de olor corporal.

Una sola molécula proteínica es la responsable de que la sudoración este siempre asociada con los malos olores.

Los científicos del Centro de Investigación Beiersdorf en Hamburgo han informado sobre el descubrimiento en la edición online del Journal of Investigative Dermatology.

Según el estudio, todos los componentes del sudor responsable del olor se transportan a la superficie de la piel por una proteína de transporte especial. Y es en la superficie donde son descompuestos por bacterias, que producen el olor típico.
La identificación exacta de la proteína de transporte y su función proporciona a los científicos enfoques completamente nuevos para continuar las investigaciones sobre productos que contrarresten en fase temprana la formación de malos olores.

Dependiendo de la región de origen, del 30 al 100 por ciento de la población de Asia no tiene ningún problema con la formación pronunciada de olor corporal, cosa que si experimenta por ejemplo la población de Europa.
Los investigadores de Beiersdorf descubrieron que la proteína de transporte identificada está inactiva en la mayoría de las personas de ascendencia asiática. El trasfondo de esto es una diferencia genética, que impide que la molécula de proteína lleve a cabo su función de transporte original.
Sin embargo, este grupo de población sigue mostrando un ligero olor, que se percibe como muy cuestionable, incluso por los asiáticos.

Los resultados de este estudio son un punto de partida interesante para trabajos de investigación y permiten desarrollar desodorantes específicos que respeten las diferencias entre los diferentes grupos de población.

Fuente: Beiersdorf AG

Hablando comparativamente: Compuestos vs. Composiciones.

La formulación de un producto es más complicada que lo que puede imaginar un novato.

En el laboratorio industrial, los formuladores trabajan con materias primas que son el producto de un proceso industrial, mientras que en las universidades, los estudiantes hablan de productos químicos puros.

La diferencia entre un compuesto y una composición tiene un efecto dramático en la capacidad de formular. La gran mayoría de las materias primas utilizadas en las formulaciones industriales no son compuestos, sino mezclas complejas llamadas composiciones.

Los compuestos químicos son entidades individuales. Dos ejemplos son el cloruro de sodio y la glucosa.
La preparación de una solución al 1% de estos materiales en agua pura no suele ser un desafío.
Sin embargo, las fórmulas más complejas basadas en materias primas de uso industrial son mucho más complicadas y difíciles, especialmente si el formulador quiere igualar la viscosidad, color, olor y la estética de productos elaborados con materias primas que son composiciones.

Las composiciones son una mezcla y varían con el tiempo, haciéndolas difíciles de analizar.

Las materias primas pueden ser composiciones por las siguientes razones:

Los materiales de partida utilizados en la preparación de composiciones son composiciones de origen. Por ejemplo, el aceite de coco es una mezcla de una variedad de longitudes de cadena de carbono que van desde la C12 a C20.

Las materias primas se realizan a través de un proceso que ofrece una distribución de oligómeros de los compuestos en lugar de un solo compuesto (ejemplo: etoxilación).

Reactivos residuales que dejan un exceso de una de las materias primas presentes después de la reacción. Por ejemplo, alcanolamidas con un exceso de amina.

Algunos derivados se producen durante la reacción, por ejemplo la sulfatación y la formación de clorosulfónico.

Los aditivos que se colocan en el producto como auxiliares para modificar la viscosidad.

Potenciadores de las propiedades blanqueadoras, antioxidantes o materiales relacionados que se agregan para mejorar el aspecto, olor y la aceptabilidad general.

Conservantes: Muchas materias primas contienen agentes antimicrobianos.

Solventes: Los solventes son añadidos para facilitar la manipulación o para facilitar la fabricación del producto.


La capacidad de utilizar un material como un reemplazo de otro en una formulación requiere una comprensión de todas estas cuestiones, haciendo difícil la sustitución, en muchas condiciones.
Ciertamente, no se puede confiar en los nombres INCI para otra cosa que el uso previsto, es decir, proporcionar los nombres en las etiquetas.

Un ejemplo de un compuesto es alcohol láurico (100%), que es un material que tiene un solo peso molecular, la estructura molecular única y un punto de fusión definido.
Sin embargo, en la composición del laureth sulfato de sodio, los compuestos que están presentes son los siguientes:

-Los materiales de partida (alcoholes grasos, si proceden de coco): C10, C12, C14.

-Oligomerización (durante el proceso de etoxilación): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, moles de sulfato.

En este momento, hay 21 compuestos diferentes entre las potenciales combinaciones de C10, C12, C14 y los sulfatos.

Dado que el proceso de sulfatación no es cuantitativo, siempre hay una cierta concentración de alcohol no saturado.
El número total de compuestos de laureth sulfato de sodio ahora está en 42.
También los derivados pueden incluir el cloruro de sales inorgánicas de sodio o el sulfato de sodio, lo que eleva el total a 44 compuestos.
Disolventes para laureth sulfato de sodio pueden incluir el agua y el alcohol, elevando el total a 46 compuestos.

Por último, laureth sulfato de sodio puede incluir, potenciadores de la propiedad, como el peróxido y el hipoclorito y conservantes en forma de mezcla.

Esta es solo un ejemplo de la complejidad con que se encuentra el formulador.
Y solo la experiencia, la información adecuada y la observación permiten llegar a resultados exitosos.

Extraído y traducido del original publicado el 15 de diciembre 2009 en C&T Magazine.

Las personas que lucen más jóvenes podrían vivir más.

Un nuevo estudio demuestra que las personas que se ven más jóvenes que su edad tienden a vivir más tiempo.
El hallazgo se produjo durante una investigación que involucró a 1.826 gemelos daneses, de 70 años y mayores, que fueron sometidos a pruebas físicas, cognitivas.

Tres grupos de voluntarios vieron las fotos e indicaron la edad que suponían tenían los participantes.

Los investigadores de la Universidad del Sur de Dinamarca, luego de un seguimiento de los gemelos encontraron que la edad percibida se asoció significativamente con la supervivencia, incluso después de que se realizaron ajustes por edad real, el sexo y el medio ambiente.
A mayor diferencia de edad percibida, lo más probable era que el individuo estudiado muriera primero.

Los investigadores también encontraron una asociación entre la edad y la percepción física y el funcionamiento mental. Los factores genéticos comunes que influyen en la supervivencia y la edad de percepción puede ayudar a explicar los resultados.

"La percepción de la edad, que es ampliamente utilizada por los médicos como una indicación general de la salud de un paciente, es un marcador biológico de envejecimiento robusto que predice la supervivencia entre los mayores de 70 años y se correlaciona con importantes fenotipos de envejecimiento funcional y molecular", Kaare Christensen y colaboradores.


Informe publicado 13 de diciembre 2009 en BMJ.

Articulo original PDF.

Biología básica de la piel – Ingredientes naturales encontrados en la piel. Parte I

La piel es esencialmente el órgano más grande del cuerpo y está formada principalmente de agua.
Se trata de varias capas y cada capa está diseñada para una función específica. En estas capas, se producen diferentes procesos bioquímicos. Estos procesos biológicos ayudan en la regeneración celular, la curación, y a mantener la juventud de la piel en general.
A medida que envejecemos o al estar expuestos al medio ambiente, estos procesos disminuyen su velocidad y los compuestos responsables de la función normal de la piel también cambian. Se reducen drásticamente y la piel envejece más rápido.

Cuando se habla de la piel, es importante conocer los componentes de la piel y de la barrera de lípidos:

Esteroles (principalmente colesterol) 25-30%
Ésteres de esterol (linoleato de colesterol) 8-10%
Triglicéridos 1-2%
Ceramidas 25-30%
Glucosilo Ceramidas 1%
Ácidos grasos libres 10%
Escualeno 3%
Y trazas de ceras, ésteres, y fosfolípidos.

Las ceramidas son una familia de lípidos.
Se componen de esfingosina y un ácido graso.
Las ceramidas se encuentran en altas concentraciones en la membrana celular de las células y son uno de los componentes que conforman la esfingomielina, uno de los principales lípidos en la bicapa lipídica de las células.
Las ceramidas actúan como señalizadores para la actividad celular y una de sus funciones es el control de la muerte celular.
En otras palabras son las responsables de la renovación celular y del proceso de envejecimiento.
Cuando aumenta el nivel de los cambios de las cerámicas, el proceso de renovación celular se altera causando la renovación celular descontrolada y el envejecimiento prematuro, que aumenta los signos visibles del envejecimiento.
Los productos que contienen ceramidas mejoran el proceso de renovación celular y reducen y frenan los signos visibles del envejecimiento.

Otro componente importante de la piel es el ácido hialurónico (AH).
El ácido hialurónico es en realidad un, glycosaminoglycano aniónico distribuido ampliamente a través de los tejidos conjuntivos, epiteliales y neuronales.
También puede ser considerado un polisacárido, debido a su naturaleza química, porque la molécula tiene contiene unidades de disacárido que se repiten.
El promedio, una persona tiene 15 gramos de ácido hialurónico en su cuerpo. El ácido hialurónico es uno de los principales componentes de la matriz extracelular, y contribuye significativamente a la proliferación celular y la reproducción. También actúa como un amortiguador entre las articulaciones.
La reducción en el nivel de ácido hialurónico de la piel produce arrugas, proceso que los productos anti-envejecimiento intentan combatir.

Otros componentes importantes de la piel son glicolípidos y cerebrosidos. Los Glicolípidos son hidratos de carbono unidos a lípidos. Su función es proporcionar energía y también sirven como marcadores de reconocimiento celular. Se producen cuando una cadena de hidratos de carbono se asocia con fosfolípidos en la superficie de la membrana celular.

Otro componente de la piel es el ácido carboxílico pirrolidona, un humectante muy fuerte.

Junto con los compuestos nombrados, los aminoácidos son importantes para diversos procesos biológicos. Son responsables de la oxidación celular, reproducción, protección, y de otros procesos importantes.
Los aminoácidos son esenciales para la vida, y tienen una variedad de papeles en el metabolismo.
Una función particularmente importante es que los aminoácidos forman los bloques de construcción de las proteínas. Los aminoácidos pueden clasificarse en esenciales o no esenciales.
Los aminoácidos son los responsables de la producción de otras moléculas como las poliaminas, nucleótidos, y la serotonina.

Junto con estos compuestos enumerados, son importantes también las vitaminas.

Traducido del original - SpecialChem

GCI Magazine Diciembre 2009

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Estación Espacial ISS - Primeras pruebas fisiológicas de la piel en condiciones de ingravidez

Una estancia prolongada en condiciones de ingravidez provoca varias alteraciones en el cuerpo humano y también afecta la estructura de la piel. El estrato córneo, la epidermis, y los distintos compartimentos de la piel se ven afectados y se vuelven susceptibles a la sequedad, descamación y prurito. Esto puede llevar, por ejemplo, a trastornos de la cicatrización.

Durante la misión Astrolab se realizaron pruebas fisiológicas de la piel en un astronauta.
En el programa, iniciado por la ESA, la piel se analizó antes, durante y después de la misión.
Y los controles se repitieron además durante un año después del estudio.

Los resultados mostraron alteraciones en la capa cornea causadas por las condiciones ambientales, y por un nivel de limpieza debajo del óptimo.
Las mediciones de la epidermis mostraron un ritmo acelerado de la queratinización epidérmica y reducción de la elasticidad de la piel.
El examen ecográfico mostró desagregación de la piel.
En un amplio sentido este estado parecen ser similar al envejecimiento de la piel.

Medidas adicionales a cabo un año después de la misión indican que las alteraciones verificadas son reversibles.
Y el objetivo de futuras misiones espaciales de larga duración sería realizar pruebas de productos para prevenir el envejecimiento.



Evaluación de los resultados.

Debido a los numerosos factores que influyen en los resultados, estos deben ser evaluados con cuidado.
Estos factores que influyen son, el número de sujetos de prueba, acondicionado insuficiente de la piel para las mediciones en la tierra, registro de los resultados, que no siempre es óptimo.

No obstante, se puede decir que la mejoría de la piel durante una estancia en la ISS es posible con adecuadas medidas de cuidado.

La inflamación y el proceso de envejecimiento

El proceso de envejecimiento puede ser descrito en muchos casos como una inflamación prolongada asociada con la destrucción de tejidos, incluyendo en este proceso la inflamación activa y los intentos de curación.
Cualquiera que sea la causa que inicia el proceso provoca una reacción inmune.

Cuando el tejido no puede ser destruido, es finalmente alterado de tal forma que ya no funcionan normalmente.
Las células y citoquinas del sistema inmune junto con los macrófagos son los culpables de la inflamación crónica. Ellos interactúan con los linfocitos, secretan factores implicados en la lesión tisular (ROS, proteasas, mediadores de la inflamación), también intervienen en la limpieza de los restos y coordinan la respuesta del tejido de granulación mediante la inducción de la angiogénesis, y la producción de nuevos vasos sanguíneos, mediante la secreción del factor de crecimiento de fibroblastos (FGF) y factor de crecimiento endotelial (VEGF).

Las pruebas indican que el estrés oxidativo es causante del proceso de envejecimiento.
También existe fuerte evidencia que indica que la restricción calórica (CR) reduce el estrés oxidativo relacionado con la edad y al mismo tiempo tiene efecto anti-inflamatorio.
Exactamente, cómo todo esto funciona, no está totalmente establecido aunque las bases bioquímicas y moleculares de la reacción inflamatoria en el proceso de envejecimiento si se conocen.

Los investigadores han identificado las siguientes reacciones bioquímicas en el envejecimiento:

La regulación del alza de la NF-kB y el aumento de la producción de interleuquina-1 beta (IL-1 β), interleucina-6 (IL-6) y factor de necrosis tumoral alfa (TNF - α).

Además, dos enzimas, la ciclooxigenasa-2, un importante productor de la inflamación, y óxido nítrico sintasa inducible (iNOS) han sido implicados como actores importantes en la reacción inflamatoria.

El término "inflamación molecular" ha sido utilizado para describir este proceso.

Se ha encontrado que el CR es capaz de atenuar todos estos procesos.

Muchos factores actúan en la inflamación, uno de los cuales es la glicación, un proceso que estimula directamente la NF-kB. Esta reacción resulta en una cascada de eventos, incluyendo el agotamiento de la energía mitocondrial, calcificación (principalmente de los vasos sanguíneos), el desequilibrio de los ácidos grasos, marcada disfunción inmune y estrés oxidativo.

Una complicación grave de estos procesos es la aparición de enfermedades autoinmunes, que aumentan con la edad y están estrechamente relacionadas con el proceso de envejecimiento, y con inflamación como el factor más importante.

Cosmetics and Toiletries Brasil. Noviembre-Diciembre 2009

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Alemania objetó el etiquetado obligatorio de las nano partículas en los cosméticos.

Alemania se opone al etiquetado obligatorio de ingredientes nano en productos cosméticos, una práctica exigida por la Directiva sobre Cosméticos nuevos, que fue aprobada por el Consejo Europeo la semana pasada en Bruselas.

La Directiva fue votada por el Parlamento Europeo a principios de este año. Se pasó luego a la traducción y ahora se ha presentado de nuevo al Consejo. Sin embargo durante la reunión del Consejo, Alemania expresó su preocupación por el etiquetado de los ingredientes de nano-tamaño en las formulaciones de los cosméticos.

Según la nueva Directiva, todos los nano materiales que aparecen en la formulación, debe indicarse claramente en la lista de ingredientes.
Pero este sistema de etiquetado podría ser malinterpretado por los consumidores como una advertencia, según la República Federal de Alemania.

Además, Alemania señaló que los requisitos de seguridad generales de la Directiva garantizan que sólo productos seguros podrán lanzarse al mercado, y que esto también se aplica a los productos que contienen nano partículas.

Sin embargo según la minuta de la reunión, Alemania dijo que la información sobre materiales de nano escala pueden ser importantes para los consumidores, fundamentalmente cuando las propiedades dependen del tamaño de las partículas.

Otra cuestión que llamó la atención durante la reunión celebrada en Bruselas fue la naturaleza cambiante de la definición de nano materiales. La Comisión tomó nota de que la definición aún no está fijada, pero la aplicación de la Directiva tendrá en cuenta las actualizaciones a la misma.

Además, la Comisión expresó su preocupación acerca de la falsificación del efecto de los materiales nano tecnológicos y dijo que trabajará para mejorar la cooperación entre las autoridades nacionales para combatirlo.

La Directiva, después de haber sido revisada y aprobada de nuevo por el Consejo, debe ser firmada por los Presidentes antes de que pueda ser publicada en el Diario Oficial.
La Publicación está prevista para principios del próximo año, momento en que las fechas de aplicación para que los cambios se harán públicos.

El nuevo Reglamento de cosméticos en Europa.

El 24 de marzo de 2009, el Parlamento Europeo aprobó un nuevo Reglamento sobre Productos Cosméticos, que es la actualización de los existentes en la UE (Directiva 76/768/CEE).
La legislación es un Reglamento, y, como tal, es directamente aplicable en todos los Estados miembros de la UE.
El Reglamento sobre cosméticos entrará en vigencia 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE, que se prevé se edite este año.
Las disposiciones se aplicarán 42 meses más tarde, a excepción de algunos apartados sobre las sustancias CMR, que se aplicará a partir del 1 de diciembre de 2010, y en nano materiales, que se aplican en los 36 meses después de la publicación.

Con este nuevo marco jurídico, la Comisión de la UE ha simplificado una ley que desde su adopción en 1976, ha sido objeto de numerosas modificaciones y adaptaciones.
Como tal, se ha convertido en una amalgama incoherente de las disposiciones y terminologías.
Otros aspectos de la actualización incluyen la garantía de mejora de la seguridad de los productos cosméticos en uso, mediante el aumento de los controles sobre las manufacturas.
También el nuevo Reglamento incluye la prohibición de la experimentación con animales, introducida por la 7 ª modificación de la Directiva sobre cosméticos.

Debido a sus varias traducciones todavía puede tener errores, por lo que el Reglamento es realmente objeto de una revisión legal antes de su publicación en el Diario Oficial de la UE.
En el texto aprobado el 24 de marzo 2009 las incoherencias existentes de la antigua Directiva fueron revisadas y la nueva regulación consta de 10 capítulos con un total de 40 artículos y 8 anexos.

La necesidad de mayores niveles de seguridad se traduce en disposiciones nuevas o actualizadas y una asignación clara de las responsabilidades a los fabricantes, importadores y distribuidores.

El papel de persona responsable, se creó para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del Reglamento y sólo los productos cosméticos pueden ser comercializados en la UE cuando una persona física o jurídica se designa como persona responsable.
El papel suele caer en el fabricante, importador o distribuidor en la Unión Europea, sin embargo, estos podrán designar por mandato escrito a una persona establecida en la Comunidad para asumir esta responsabilidad.
El responsable asignado tiene que aceptar por escrito.

La evaluación de la seguridad es un elemento principal en un Producto Cosmético.
La información sobre seguridad de productos, contiene datos sobre la composición cuantitativa y cualitativa, los perfiles toxicológicos de los ingredientes, condiciones de exposición, los efectos indeseables, etc.
En última instancia, este informe de seguridad del producto forma parte integrante del archivo de información de productos (PIF), junto con una descripción del mismo, el método de fabricación, una declaración sobre el cumplimiento de buenas prácticas de fabricación de DIN, EN, ISO 22716, y los datos sobre los experimentos realizados en animales.
El formulario tiene que ser mantenido por un período de 10 años después de la fecha en que el último lote del producto cosmético se colocó en el mercado.
Por primera vez en este nuevo Reglamento, se establecen en un formato escrito con una descripción sistemática los requisitos para el archivo de información del producto y para la evaluación de la seguridad.

Según el preámbulo, una vigilancia efectiva del mercado es necesaria para garantizar que se respeten las disposiciones del presente Reglamento. Por lo tanto, el fortalecimiento del control en el mercado se estableció en el artículo 22. Las medidas incluyen la realización de controles adecuados sobre los productos y los operadores económicos, así como sobre el cumplimiento de los principios de buenas prácticas de fabricación. Para ello los Estados miembros deben apoyar la vigilancia del mercado y dar a las autoridades las competencias, los recursos y conocimientos necesarios.

También las reacciones, como todos los efectos adversos graves reportados tendrán que ser notificados a las autoridades competentes por la persona responsable. La información será comunicada a todos los Estados miembros y la información puede ser utilizada en la vigilancia de mercado, análisis de mercado, evaluación e información del consumidor.

La principal fuente de información para el consumidor es la etiqueta de un producto cosmético.
Las Disposiciones de etiquetado se resumen en el artículo 19 del nuevo Reglamento. Casi todas las Disposiciones fueron adoptadas y nuevas disposiciones y enmiendas se agregaron.
Entre las nuevas Disposiciones, el símbolo de un nuevo 'reloj de arena " puede ser utilizado para obtener información sobre la fecha de duración mínima.
También es nuevo que todos los ingredientes presentes en la forma de los nano materiales tiene que estar claramente indicados en la lista de ingredientes, añadiendo la palabra “nano” entre paréntesis al nombre de la sustancia.
Además de la disposición relativa al etiquetado, los productos cosméticos que contienen nano materiales se deben notificar seis meses antes de su comercialización. La información requerida incluye nombre químico de los nano materiales, incluyendo las especificaciones de tamaño de partícula, propiedades físicas y químicas, etc., la cantidad anual destinada ser puesta en el mercado, el perfil toxicológico, los datos de seguridad y las condiciones de exposición razonablemente previsible. En vista de las diversas definiciones de los nanos materiales, la Comisión va a modificar y adaptar la definición a los avances técnicos y científicos, y también revisar periódicamente las disposiciones correspondientes del Reglamento.

Otro grupo de sustancias sometidas a reconocimiento específico de las sustancias clasificadas como carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción (CMR), según los criterios que figuran en el Reglamento (CE) n º 1272/2008 (CLP) 3. El artículo 15 del Reglamento de cosmética específica que un CMR de categoría 2 puede ser utilizado en productos cosméticos si la sustancia ha sido evaluada por el CECS (Comité Científico de Seguridad de los Consumidores de la Comisión Europea Dirección General de Sanidad y Consumo, la DG SANCO) y los declaró seguros para su uso. Las sustancias CMR de la categoría 1A y 1B se han prohibido para el uso en productos cosméticos, sin embargo, el uso puede ser concedido a título de excepción en virtud de ciertas condiciones previas. Por dos años después de la fecha de entrada en vigor del Reglamento, la Comisión proporcionará una orientación adecuada sobre las estimaciones de exposición para evaluar el uso seguro de las sustancias. Sustancias CMR que se encuentran en la naturaleza son, por ejemplo, los componentes de las especias o hierbas, safrol y eugenol metílico o aflatoxinas. Etc.

Un cambio importante que ha producido el reglamento será una notificación centralizada a la Comisión a través de una plataforma electrónica.
La obligación se aplica a la persona responsable.
Los Distribuidores, además, tienen que notificar cuando, por ejemplo, su lanza un producto en el mercado de otro Estado miembro.

Adicionalmente a los requisitos, la siguiente información tiene que ser siempre aportada:
La presencia de sustancias en forma de los nano materiales.
El nombre y número CAS o de la CE de las sustancias CMR de categoría 1A o 1B.
Las formulaciones actualizadas para permitir un tratamiento médico rápido y adecuado en caso de reacciones adversas.

La Comisión pondrá la información por vía electrónica a disposición de todas las autoridades competentes en las que pueda ser utilizada para la vigilancia del mercado y la información al consumidor. La información también será proporcionada a los centros toxicología u otros organismos similares en los que únicamente podrán ser utilizadas para tratamientos médicos.

Traducido del original
The new Cosmetics Regulation in Europe
Dr. Annelie Struessmann - Nov 18, 2009
specialchem4cosmetics

Nuevos estudios sobre los parabenos sugieren que no poseen efecto hormonal adverso.

En una conferencia organizada por la Sociedad de Químicos Cosméticos Escandinavos (SCANCOS) en Suecia, Florian Schellauf de Colipa presentó las conclusiones de un reciente estudio en ratas.
El estudio se realizó a pedido del Comité Científico de Seguridad de los Consumidores (CECS) (anteriormente CCPC) para obtener más datos sobre los parabenos ( propil y butilparabenos), a raíz de la investigación que indicaba que los conservantes de uso común pueden afectar los sistemas reproductivos y hormonales del cuerpo.

Según los datos del estudio presentado en la conferencia de SCANCOS, en ratas los parabenos se absorbe bien tras la administración oral, pero sólo en parte después de la exposición cutánea.
Además, los datos sugieren que los compuestos son completamente metabolizados antes de entrar en el torrente sanguíneo.
Las pruebas de plasma sanguíneo destacan únicamente la presencia de un metabolito PHBA (ácido p-hidroxibenzoico), independientemente de que parabeno se utilizó y cómo se aplica (oral, cutánea o subcutánea).

Según Schellauf, a PHBA no se le conocen efectos estrogénicos y se encuentra ampliamente en las plantas y en la alimentación humana, por lo que la exposición no plantea ningún riesgo para la salud.
"El estudio confirma los resultados de una serie de trabajos de investigación, donde se llegó a la conclusión de que los parabenos se metabolizan rápidamente y en gran medida en los organismos vivos y por tanto no puede presentar ningún efecto adverso".

El estudio será presentado en breve a la SCCS, que tendrá que tomar una decisión sobre si estos nuevos datos supone la aceptación definitiva de metilo, etilo, propilo y butil-parabenos como conservantes en los productos cosméticos.

Cosméticos Masculinos - Los grandes jugadores se concentran en regiones emergentes .

Los pesos pesados mundiales en la industria cosmética han reconocido el potencial de desarrollo que ofrecen los consumidores fuera de las regiones tradicionales y algunos han comenzado a desarrollar su negocio en estos países, con miras a un crecimiento a largo plazo.

Procter & Gamble ha dirigido recientemente su atención al mercado mexicano, y comenzó en mayo de 2009 la construcción de una planta de US $ 250 millones para la producción de cuchillas de afeitar Gillette en Guanajuato, México.
La medida va a crear 2.400 nuevos puestos de trabajo, y la planta va a abastecer a América del Norte y América del Sur, así como partes de Europa y Asia.

Beiersdorf está centrando sus esfuerzos en impulsar la comercialización de la marca Nivea para hombres en China. En mayo de 2009, abrió una nueva planta de producción en Shanghai, China. La planta de un costo aproximado de 18 millones de € se espera que llegue a producir hasta 25.000 toneladas al año para seguir satisfaciendo la creciente demanda de productos de cuidado personal en la región.

En mayo de 2009, L'Oréal, cambió su enfoque a los países BRIC con el lanzamiento de Garnier Hombres en la India (el primer mercado en lo que será un lanzamiento mundial). La gama de Cremas blanqueadoras de la piel para hombres, está promovida por la estrella de Hollywood John Abraham.

Aún con signos de mejora en la recesión, la crisis golpeó a los mercados occidentales, el crecimiento en el largo plazo se ralentizará a medida que naturalmente comienza a llegar la madurez. Para sostener el crecimiento, es vital para que los fabricantes seguir buscando el desarrollo de los mercados, el uso innovador y las estrategias a medida para atraer a los nuevos consumidores masculinos para toda la vida.

Cosmetotoxicología

El Papiro de Ebers, obra publicada en 1500 a.C., Hipócrates
(430-364 a.C.), Theophrastus (370-287 a.C.), Dioscorides (40-90 d.C), Sócrates (470 a.C), Mitridates (120-63 a.C.), Lex Cornelia (século IV a.C), madame Toffana, Marquesa de Brinvillers y Paracelsus, entre otros, fueron los precursores de un área del conocimiento que se afirmaba como especialidad, la Toxicología Forense.
Los daños ocasionados a los trabajadores expuestos al mercurio y al plomo, más tarde confirmados por Paracelsus en la obra On the miners’ sickness and other disease of miners, paralelamente a los trabajos experimentales de Mathieu Orfila (1787-1853), permitieron el nacimiento de las especialidades relacionadas a la salud ocupacional, clínica y experimental.

El Senado de los EE.UU. revisó, en 1933, la legislación sanitaria - editada en 1906 -, sin embargo el tan esperado acto se constituyó en verdadero fracaso. Sucedieron otras acciones: en 1947, la creación del Federal Inseticide, Fungicide and Rodenticide Act mientras el US Food and Drug trató de la seguridad de los alimentos, medicamentos y cosméticos.
Después de la promulgación de este último, 107 personas murieron debido a la ingestión de jarabe de sulfanilamida que contenía dietilenoglicol como vehículo. A pesar de esto, en 1962, el mundo conoció la catastrófica acción teratogénica de la talidomida.

Sin duda, estas tragedias podrían ser evitadas. Así, la especialidad bautizada como Toxicología Regulatoria se mostró imprescindible en el área sanitaria.
La seguridad de los ingredientes y productos cosméticos es objeto de sucesivas evaluaciones toxicológicas, que muestran la fuerza de la especialidad regulatoria. ¿Por qué? Cerca de 13 mil ingredientes son manipulados en la producción de aproximadamente 30 mil formulaciones. El Scientific Committee on Cosmetic and non-Food Products, de la Unión Europea, generó y/o alteró 121 actos regulatorios relacionados a los tintes capilares, conservantes, colorantes y filtros solares durante el periodo de 2000/06 (Food and Chemical Toxicology 47:898-905, 2009).
Actualmente, desde el punto de vista globalizado, con pequeñas diferencias, la Toxicología cuenta con las siguientes especialidades: Regulatoria, Industrial, Académica, Ocupacional, Médica, Ecológica, Ambiental, Genética, Evaluación de Toxicidad, y tiene como socios a la Patología, Epidemiología, Fundamentos Mecanicistas, Biología Molecular, Farmacología, Farmacocinética y Evaluación del Riesgo. Desde el punto de vista académico, otras podrán ser indicadas en función de los perfiles de los cursos, obligatorias u optativas. Los cursos deben ser equipados para atender a la enseñanza, investigación y la formación de los recursos para el sector productivo.

La riqueza de los trabajos disponibles en la literatura científica y regulatoria ya valida el registro de una nueva especialidad, la Cosmetotoxicología, gracias al crecimiento exigido por el sector productivo (Technovation
25:1263-72, 2005) y regulatorio, los cuales exigen productos seguros y normatizados, catalizando a la Academia en la búsqueda investigativa.

Creemos que la Cosmetotoxicología vino para quedarse, llega fortalecida, con premisas y fundamentos que se organizan de forma sistemática para el uso del cosmético cada vez más seguro, donde el riesgo puede ser plenamente determinado.

Las publicaciones y los actos regulatorios confirman este neologismo - la Cosmetotoxicología - que engloba temas de Cosmetología y Toxicología, altamente direccionados a la seguridad de los ingredientes y productos cosméticos, tales como la Cosmetovigilancia, Cosmetotoxicología, Cosmetovigilancia, Inmunotoxicología, Toxicovigilancia, Dermatotoxicología y Toxicogenómica.

Las nuevas contribuciones científicas deben ser recibidas como reconocimiento al desarrollo científico: estamos seguros de que la Cosmetotoxicología atiende la plena interacción de estas dos importantes áreas del saber: la Toxicología y la Cosmetología.
La “Cosmetotoxicología” ciertamente, hoy anunciada por primera vez, valora el neologismo, de forma amplia e irrestricta a dos disciplinas milenarias – la Toxicología y la Cosmetología - que caminan en régimen de dependencia científica para garantizar la seguridad de los usuarios de los productos cosméticos.

Artículo extraido de Cosmetics on Line Latinoamérica - Octubre/Diciembre 2009.

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Según las autoridades francesas, los protocolos de prueba para inocuidad en los productos destinados a bebés y niños pequeños deben ser mejorados.

La Agencia de Salud de Francia, Afsapps , después de una tormenta mediática en torno a la seguridad de estos productos, inició una investigación en octubre de 2008.

En colaboración con la Dirección General de Política de Competencia, Consumo y Represión de Fraudes (DGCCRF), la agencia investigó un total de 79 productos, incluyendo toallitas, cremas, leches, geles y lociones, todos ellos destinados a niños pequeños.

Según la Afssaps, los productos se ajustaban a la normativa europea de cosméticos sobre su composición, contenido microbiológico y el etiquetado.

Además, la agencia sugiere que la regulación es más exigente en esta clase de productos que para las formulaciones destinadas a los adultos.

Sin embargo, las conclusiones de la investigación no han sido totalmente positivas, la agencia cree que los protocolos de ensayo para los productos destinados a los niños pequeños deben ser mejorados.

Según Afssaps no existen requisitos oficiales sobre las pruebas que se deben realizar y los datos que deben ser proporcionados por los fabricantes antes de colocar dichos productos en el mercado.

Como parte de una investigación más amplia, Afssaps estudió 47 productos, 3 de los cuales no habían presentado ninguna información específica relativa a su uso en niños pequeños y bebés.

Afssaps ha preparado un documento con recomendaciones sobre cómo los fabricantes pueden mejorar sus procedimientos de evaluación para este tipo de productos, que se publicará a finales de año.

Según la agencia, el objetivo es presentar los resultados de esta investigación junto con las recomendaciones a nivel europeo, con la esperanza de armonizar las evaluaciones de seguridad realizadas por los fabricantes en toda la región.

Resumen de la reunión de setiembre 2009 del International Cooperation on Cosmetics Regulation (ICCR).

Entre el 9 y 11 de setiembre de 2009, la ICCR celebró su tercera reunión anual (ICCR-3) en Tokio, Japón, para discutir cuestiones relacionadas con los productos cosméticos.

ICCR es un grupo internacional compuesto por las Autoridades Regulatorias de los Estados Unidos, Japón, la Unión Europea y Canadá. En este marco multilateral se trata de mantener el más alto nivel de protección a los consumidores mundiales y minimizar las barreras al comercio internacional.
También en esta reunión, las Autoridades Regulatorias tuvieron contacto con representantes de la Industria de cada región.

La reunión se centró en los siguientes temas:

Métodos de ensayos alternativos.
GMP.
Seguridad de los ingredientes / Listas de sustancias autorizadas.
Nanotecnología.
Cosméticos · Claims.
Protectores solares.
Autoridades Reguladoras y reuniones con grupos Técnicos de la Industria.
Expansión de ICCR.


Resultados de la Reunión :

Métodos de ensayo alternativos
Las Autoridades regulatorias recibieron y aprobaron un informe actualizado sobre las actividades de ICATM (International Cooperation on Alternative Test Methods).
La Autoridades resolvieron seguir cooperando, para coordinar y apoyar las actividades de ICATM.

GMP
Los Entes Regulatorios confirmaron su acuerdo de aplicar la ISO 22716 en sus respectivas regiones, siempre que sea posible.

Seguridad de los ingredientes / Sustancias autorizadas Listas
Como seguimiento a una solicitud formulada en ICCR-2, donde la industria presentó una propuesta a los Reguladores en la supervisión de la seguridad de los ingredientes.
En ICCR-3, examinó la propuesta y pidió a la industria que presente propuestas más detalladas, con ejemplos concretos de posibles temas y cuestiones a considerar dentro de 2-3 meses.

Nanotecnología
Los Entes Reguladores y la Industria acordaron establecer un Grupo Especial de Trabajo para discutir los criterios en nano-materiales que serán utilizados en productos cosméticos.

Cosméticos · Etiquetado
La Industria presentó una propuesta de elementos de trabajo a los Reguladores en ICCR-3.
Y estos pidieron que la propuesta de la industria sea más específica para cada uno de los temas a considerar en el futuro.
En ese sentido Industria se comprometió a actualizar y ampliar la propuesta en forma oportuna.

Protectores solares
Tanto la Industria como los Reguladores están de acuerdo en apoyar las actividades de la ISO en este tema.

Autoridades Reguladoras y reuniones con grupos Técnicos de la Industria.
Acordaron explorar opciones para mejorar las comunicaciones entre los Reguladores y la Industria para garantizar la eficiencia y la productividad de ICCR.

Expansión de ICCR.
Los Entes Reguladores y la Industria estimaron que era demasiado pronto para la ampliación de la composición y un debate preliminar sobre criterios para incorporar nuevos miembros es necesario.

La siguiente reunión (ICCR-4 ) se celebrará en Canadá en 2010.

Cosmetics & Toiletries Latinoamérica. Octubre - Diciembre 2009

Mercado Mundial - El cuidado de la Piel - Página 16

Mercosur - XXXIII Reunión Ordinaria de SGT - 5 y 7 de octubre de 2009

Se realizó en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, entre los días 5 y 7 de octubre de 2009,la XXXIII Reunión Ordinaria de SGT Nº 11 "Salud" / Comisión de Productos para la Salud / Grupo Ad Hoc Cosméticos, con la presencia de las Delegaciones de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.






AGENDA DE LA REUNIÓN - GRUPO AD HOC COSMÉTICOS

1. ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE SUSTANCIAS – COLORANTES Y CONSERVADORES

2. ACTUALIZACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE CONTROLES (RES GMC N° 92/94 Y N° 66/96)

3. ACTUALIZACIÓN DE LA RESOLUCIÓN GMC 26/02 RTM DE PROTECTORES SOLARES

4. CRITERIOS Y MECANISMO DE ACTUALIZACIÓN DE LAS LISTAS DE SUSTANCIAS UTILIZADAS EN PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL, COSMÉTICOS Y PERFUMES

5. PARTICIPACIÓN MERCOSUR EN LA 12ª RASA

6, GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2009

7. PROGRAMA DE TRABAJO 2010

Enlace a los documentos

Diseño de Productos Naturales

Extraído y traducido del original publicado en octubre de 2009 - C & T Magazine.





Basado en los estudios publicados anteriormente y artículos de consumo, parece que el interés del consumidor por los productos naturales y orgánicos es cada vez mayor.
La pregunta es: ¿Qué significa esto? ¿Los consumidores realmente están interesados en los productos que contienen materiales naturales, o están interesados en productos que sean más seguros y cuya producción o uso tengan un impacto mínimo en el planeta (es decir, que sean renovables)? La clave para satisfacer la demanda de los consumidores es producir formulaciones que respondan a las expectativas.
Dado que en la Industria Cosmética y del Cuidado Personal los productos naturales no están regulados , diversas organizaciones han tomado posición en el conflicto sobre las directrices a tener en cuenta para poder usar claims de naturales y orgánicos.

Para mejorar la comunicación sobre este tema, es importante separar las reclamaciones en relación con la naturalidad de los ingredientes y la percepción de la seguridad.
La seguridad es inherente a las materias primas utilizadas para formular, es independientemente de su origen y de la sinergia entre los ingredientes. Por más de 50 años, la industria ha trabajado duro para controlar la seguridad de los productos en el mercado, con el apoyo de la FDA en Estados Unidos. Y recientemente, más agencias gubernamentales tales como el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) y el Comité Europeo de Expertos en productos cosméticos han asumido un papel proactivo en la clasificación de los recursos naturales y orgánicos para la Industria de Cosméticos y Cuidado personal.
Además, en la actualidad varias organizaciones tales como el Panel de Revisión de Ingredientes Cosméticos (CIR) controlan la seguridad de los Cosméticos e Ingredientes de Cuidado personal.

La mayoría de los productos naturales consisten en los que tienen al menos el 90% de ingredientes naturales y materiales derivados de éstos. Y se omiten ciertos ingredientes considerados inseguros, tales como los parabenos.

Los productos cosméticos que cumplen las normas orgánicas tienden a seguir las normas de alimentos del USDA, donde no se aceptan fertilizantes químicos, herbicidas, pesticidas u otras toxinas para cultivar las plantas de las que derivan las materias primas .

La mayoría de los denominadores comunes en las fórmulas que respondan a los claims de naturales son:

Ingredientes sobre la base de conciencia ambiental y ecológica.
El agua se considera un ingrediente básico, por lo que no está incluido en el cálculo para el porcentaje total de ingredientes naturales u orgánicos.
Al menos el 90% de la composición de la fórmula, sin agua, está basada en materias primas renovables y los ingredientes la mayoría son orgánicos.
Componentes accesorios, tales como conservantes, antioxidantes y agentes quelantes no tienen que ser incluidos en el cálculo mientras que representen menos del 1% de los componentes “no agua”.
En general, la clave para la formulación de productos naturales es elegir materias primas seguras y eficaces de un origen tan natural como sea posible.
Su renovabilidad también deben incorporarse en el proceso de desarrollo de este tipo de productos.

Diversas organizaciones, han elaborado una lista de ingredientes renovables aceptados y no aceptados que cumplen normas para los claims de naturales y orgánicos.

Referencias:

1. www.cosmos-standard.org
2. www.qai-inc.com
3. www.nsf.gov
4. www.ecocert.com
5. www.oasisseal.org
6. www.natrue.org
7. www.goca.ws/organic-certification
8. www.kontrollierte-naturkosmetik.de/e/bdih.htm
9. www.naturalproductsassoc.org

Las Autoridades alemanas advierten a los consumidores contra la nanotecnología.

De acuerdo a Germany’s Federal Environment Agency (UBA) ), los consumidores deben evitar el uso de productos que contienen nanopartículas, mientras que los riesgos para el medio ambiente sigan siendo desconocidos.

La agencia pide un marco jurídico que ayude a desarrollar la tecnología al mismo tiempo que minimice los riesgos para la salud humana y el medio ambiente.

El etiquetado obligatorio y la elaboración de un registro de todos los nano-productos es el primer paso en cualquier marco para promover un desarrollo transparente de la tecnología.

Admite que el diálogo en torno a la tecnología ha aumentado considerablemente en los últimos años, y que el gobierno se apresuró a responder con la creación de una Comisión de Nanotecnología.
Sin embargo, la UBA afirma que todavía hay lagunas en datos significativos que deben ser llenados en particular sobre la salud humana y el medio ambiente.
Más de 800 empresas de Alemania están trabajando en el campo.
Los productos incluyen los protectores solares y cosméticos, junto con una amplia gama de bienes de consumo.

Los Nanoproductos puede tener efectos medioambientales positivos

Sin embargo, la agencia está muy lejos de ser anti-nano y reconoce los avances que se pueden hacer en particular en el desarrollo de productos que en última instancia, podrían beneficiar al medio ambiente.
La Nanotecnología de plástico reforzado que puede reducir el peso en los automóviles y los aviones y por lo tanto ayudar a conservar el combustible y la nanotecnología en lámparas que tienen una mayor vida útil, son dos ejemplos dados por la UBA.

"La Agencia promueve innovaciones ambientales que son posibles mediante el uso de la nanotecnología y pueden proporcionar un alivio del medio ambiente, siempre que los riesgos potenciales para el medio y la salud humana puedan ser valorados y evitados".

Un Sistema de módulos de células podría reemplazar los experimentos con animales en cosméticos.

La prohibición de los ensayos con animales para los ingredientes cosméticos, podría acelerar la aprobación por parte de los organismos reguladores "de alternativas” tales como el sistema de cultivo celular de Kirkstall.
La compañía con sede en el Reino Unido ha desarrollado un sistema que considera que ofrece la alternativa más precisa y ética en la experimentación animal con productos químicos, incluidos los ingredientes cosméticos, productos farmacéuticos y productos para el hogar.

El Director de Kirkstall, Malcolm Wilkinson explicó que, aunque la compañía comenzará los ensayos con las empresas químicas ahora, las pruebas fueron aceptadas como alternativas a ensayos en animales bastante tiempo antes.
"Realmente estamos hablando desde tres a cinco años antes de que los organismos reguladores aceptaran estas pruebas, pero hay una gran diferencia entre las exigencias para la industrias farmacéutica y la cosmética", señaló Wilkinson.
La prohibición de los ensayos en animales de ingredientes cosméticos debería entrar en vigor en 2013, lo que aumenta la presión para encontrar alternativas.

El sistema Kirkstall se basa en varios módulos de células vinculadas que contienen uno o más tipos de células, lo que permite la comunicación dentro y entre los módulos de la célula.
Según la compañía esto crea un sistema "cuasi vivo" que puede predecir con precisión el efecto de una sustancia química en el cuerpo.

Tomando el ejemplo de irritación de la piel, Wilkinson explicó que el modelo contiene tres tipos diferentes de células de la piel que estaban involucrados en de la irritación. Esto es para dar una mejor representación de la vida real.
Además, el modelo puede ser diseñado para investigar en detalle el efecto de la sustancia química a los diferentes niveles.
En el más simple de los modelos, la muerte celular es el punto final y una forma simple de encontrar la dosis letal de la sustancia. Sin embargo, la química de las proteínas y los metabolitos producidos también se puede estudiar.
"Con el equipo adecuado, se puede estudiar hasta nivel molecular", dijo Wilkinson.

El modelo no se basa en un ensayo de propiedad particular, las empresas tienen mayor libertad en relación con los criterios de valoración (toxicidad, irritación, etc.) que desea investigar.

De acuerdo con el desarrollo Kirkstall, la industria cosmética ha demostrado un "enorme interés" en el sistema. Esto incluye un comentario de L'Oreal, que el sistema es el tipo de tecnología que la industria debería estar esperando ante la prohibición europea de ensayos en animales que debe entrar en vigor en 2013.

Link relacionado:
COLIPA Alternative Testing Methods Forum

Los rayos del sol y el color de tu piel.

La piel de cada persona es diferente a la de cualquier otra. Normalmente es firme, flexible, fina y de tacto suave. El color de la piel de cada uno viene marcado por la presencia de dos tipos de pigmentos: la melanina de la epidermis y la hemoglobina de los glóbulos rojos que circulan por los vasos sanguíneos situados en la dermis. La melanina es la responsable del color moreno de la piel. De ahí las diferencias de color entre las diferentes razas humanas.

A continuación se muestran dos mapas: en el primero se puede ver la distribución geográfica de la radicación solar, es decir, en qué zonas del mundo los rayos caen más perpendiculares a la tierra y calientan durante más horas al día.

En este segundo mapa, se ve la distribución en el mundo de los diferentes fototipos, es decir, la distribución de los habitantes de la tierra según su color de piel. Como se puede ver, la relación entre la intensidad de la radiación solar y el color de la piel es evidente.


Rayos solares y su intensidad sobre la tierra



Color de piel y poblaciones originales



Extraído del original: http://elsol.wordpress.com

Congreso Mundial de Biofísica e Imagen de la Piel.

El próximo Congreso Mundial de Biofísica e Imagen de la Piel, organizado por la International Society for Biophysics and Imaging of the Skin (ISBS) se llevará a cabo del 24 a 26 de septiembre de 2010, en Buenos Aires, Argentina.

Mejora de la piel con acupuntura cosmética

Extraído y traducido del original publicado en C&T Magazine octubre 2009.




Según Michelle O'Shaughnessy, DOM, esteticista y fundador de la Clínica de Acupuntura Estética en Orlando, Florida, EE.UU, la acupuntura cosmética es tan antigua como la medicina tradicional china (MTC) y se la combinó con las hierbas chinas cuando era practicada por las concubinas imperiales y emperatrices en la atención del emperador.
La acupuntura cosmética, es útil para hacer frente a acné, rosácea, sequedad, flacidez y arrugas. Sin embargo sólo en los últimos años se ha convertido en práctica popular en todo el mundo.
Hay tres formas de acupuntura cosmética: la acupuntura cosmética Meizen, la acupuntura de rejuvenecimiento facial y la acupuntura de lifting. Estos tratamientos se basan en los principios de la medicina tradicional china, donde el qi es el flujo de energía vital en el cuerpo.
En su libro sobre la medicina tradicional china, O'Shaughnessy comenta que, "mediante la MTC, los signos de deficiencia o exceso se puede encontrar por el análisis de diferentes partes del cuerpo, incluyendo la cara, la lengua y los caminos de la energía que viaja por el cuerpo (los meridianos). La medicina tradicional china utiliza tratamientos como la acupuntura, hierbas chinas y recomendaciones dietéticas para devolver la armonía al cuerpo.

Teoría del Yin y el Yang

O'Shaughnessy describió cómo las afecciones de la piel se abordan a través de los puntos de acupuntura en el cuerpo.
Los meridianos del cuerpo son clasificados como Yin o Yang. Mientras meridianos Yang están conectados a los órganos huecos como el estómago y los intestinos, los meridianos Yin están asociados con los órganos sólidos como el hígado, el bazo o el corazón.
Los lugares elegidos para la aplicación de la aguja dependen del estado de la piel de una persona. "La piel seca es una deficiencia del Yin", dijo O'Shaughnessy, quien agregó, "el Yin es responsable del líquido, mientras que el Yang es el responsable de la función de los órganos".
Según O'Shaughnessy, el Yin se seca con la edad, resultando en arrugas, rosácea, piel seca y la híper pigmentación. Por el contrario, la deficiencia de Yang se traduce en piel pálida, poros obstruidos y flacidez en el cuello y párpados. "Para hacer frente a la deficiencia del Yin de la piel seca, yo tendría como objetivo Spleen 6, que es un punto a tres pulgadas por encima del tobillo, para estimular la producción de líquido en el cuerpo", dijo O'Shaughnessy,
Los órganos Yang se cree que son responsables de la eliminación de residuos, por lo que O'Shaughnessy los marca como objetivos para tratar el acné. "Cuando hago acupuntura para el acné, quiero drenar del cuerpo la humedad y pus por lo que hago blanco en el meridiano del intestino grueso”. Y también elimina el calor excesivo para reducir la inflamación.
La rosácea también se considera una deficiencia de Yang. "La rosácea es un resultado de exceso de cándida [u hongos], así que tendría como objetivo el estómago para sacar el color rojo", dijo O'Shaughnessy. Ella agrega que no aplica acupuntura en la cara de las personas con acné, por razones obvias.

La acupuntura y el envejecimiento

Según O'Shaughnessy, arrugas y flacidez se puede reducir con las agujas colocadas estratégicamente y reduce de 5 a 10 años el aspecto de la cara de una persona.
"Cuando se hacen micro traumatismos a la dermis, se estimulan los fibroblastos para que produzcan colágeno y elastina", explicó O'Shaughnessy.
Se crea este trauma con la colocación de una serie de agujas directamente en la arruga para producir un "hilo" de colágeno. Otras áreas usadas para reducir las arrugas son el pliegue naso labial.
O'Shaughnessy también pone las agujas en zonas de la cara para estimular la circulación sanguínea y aumentar la circulación de oxígeno, esto resulta en un aspecto más joven de piel. Ella considera que el área de los ojos, tiene los efectos más beneficios de la acupuntura cosmética, debido a su falta de sangre y de oxígeno.

Tópicos y la acupuntura

Un procedimiento de acupuntura cosmética no está completo sin el tratamiento tópico de la piel, según O'Shaughnessy. La mayoría de los tratamientos deben empezar primero con un limpiador, seguido de una exfoliación. Una vez que la acupuntura se completa, se aplica una máscara facial, los ingredientes que varían según la condición de la piel, a menudo son hierbas chinas.
O'Shaughnessy utiliza pimentón en la máscara si la persona tiene mala circulación. "Una máscara de pimienta aumenta la circulación en la cara," dijo.
Si el paciente está deshidratado, O'Shaughnessy a menudo se aplica una máscara de colágeno. Dang Gui, conocido comúnmente como raíz de angélica, se aplica a la piel de las personas con acné. Según O'Shaughnessy, una mezcla de Dang Gui y otras hierbas, ayuda a detener la infección. "Dang gui vigoriza la circulación y aumenta la eliminación de tóxicos de la piel." Otros ingredientes que se usa en las máscaras son las bayas de Goji, por su contenido en antioxidantes, y ginseng por su contenido de aminoácidos.

O'Shaughnessy cree que se puede mejorar con acupuntura cosmética.
"El aumento de la circulación y el oxígeno en la cara aumenta la eficacia de los productos de cuidado de la piel."

Sanitizantes de Manos: Clasificación en EE.UU.

Los desinfectantes para manos son considerados medicamentos y son regulados por la FDA en Tentative Final Monograph (TFM) de 1994.
La TFM especifica los ingredientes activos que pueden estar contenidos en productos farmacéuticos de venta libre, así como el etiquetado, pruebas de productos y otros requisitos generales.

Los desinfectantes para manos se incluyen en la categoría de productos denominada Antiseptic Hand Washes or Healthcare Personnel Hand , que son productos diseñados para el uso frecuente y con la intención de reducir el número de micro-organismos en la piel intacta.
Esta categoría también incluye los antimicrobianos para el lavado de manos, que sirven para el mismo propósito que los desinfectantes de manos y sólo se diferencian en que necesitan agua para su uso.

Sobre la base de los datos científicos presentados por el grupo de consulta en seguridad y eficacia, los ingredientes antimicrobianos tópicos se clasifican en 3 categorías:

Categoría I: GRASE (generalmente reconocida como segura y eficaz).

Categoría II: no GRASE.

Categoría III: no se puede determinar si es seguro y eficaz, son necesarios más datos.

En 1994, TFM clasifica sólo dos ingredientes activos en la Categoría I (GRASE): el alcohol 60-95% y povidona yodada al 5-10%. Puesto que el yodo povidona normalmente no se utiliza en los desinfectantes de manos, el alcohol es identificado como el único ingrediente activo que la FDA reconoce como GRASE en la actualidad.

Triclosan, triclocarbán, cloruro de benzalconio, cloruro de bencetonio y paraclorometaxilenol, todos ingredientes activos potenciales desinfectantes de la piel, se colocan en la categoría III porque la FDA ha concluido que no hay datos suficientes de seguridad o eficacia.

En la actualidad, la monografía está en un estado provisional, por lo que los fabricantes están en condiciones de lanzar desinfectantes de manos con en ingredientes de la categoría III.

Sin embargo, están obligados por la FDA a presentar la seguridad y / o los datos de eficacia para evitar que estos ingredientes sean excluidos de la Monografía Final .

GCI Magazine Octubre 2009

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SPF y Métodos de Prueba de UVA se aclaran en un informe de la norma ISO.

Un informe técnico de la Organización Internacional de Normalización (ISO) pretende ayudar a los técnicos en el complejo mundo de los métodos de ensayo de protección solar.
El informe abarca los métodos comunes usados en todo el mundo para el ensayo SPF y UVA tanto in vivo como in vitro, y es parte de un proyecto en curso para publicar un método estandarizado de estas pruebas.

"Hasta ahora, la cantidad de métodos utilizados para determinar los niveles de protección solar , hacían comparaciones muy difíciles y que llevaban mucho tiempo", explicó el coordinador del grupo de trabajo, Profesor Philippe Masson.
"Gracias a la norma ISO / TR 26369:2009, los investigadores ahora son capaces de comparar los métodos de forma rápida y sencilla".

El informe técnico cubre 6 métodos de ensayo in vivo para SPF, incluido un método de ensayo utilizado actualmente en Europa, Japón y Sudáfrica, así como el que se utiliza actualmente en los EE.UU. y Canadá, y el de Corea y los métodos de China.
Es el método utilizado actualmente por Europa, Japón y Sudáfrica, el que será aprobado por la ISO como el modelo estándar SPF, y los detalles de la elección serán dados a conocer en 2010.

Normalización de ensayos in vitro SPF, no inminente

En el SPF in vitro, la situación es bastante diferente, explica Dominique Moyal del Departamento de Reglamentación de L'Oreal, que participó en la creación del informe.
"Toda publicación y método que parecía importante se discutió en el informe técnico ya que no hay un método in vitro oficialmente reconocido.
Por esta razón, la publicación de un método normalizado para esta prueba no es inminente.

De los métodos en vivo UVA analizados en el informe técnico, figuran el método PPD que se utiliza en Japón, Corea, China y Europa, junto con una colección de métodos de ensayo publicado hace algunos años.
ISO espera publicar un informe con un método estándar in vivo para el UVA el año que viene.

En los métodos de ensayo in vitro UVA , se incluye un método Colipa publicado en 2007, el método de longitud de onda crítica, el método DIN alemán y el método de UVA / UVB.
La publicación por la norma ISO de un método estandarizado in vitro UVA se espera en 2011 y de acuerdo a Moyal se basará en el método Colipa.

ISO / TR 26369:2009 está disponible para su compra en el sitio web de la ISO.

Fragancias : recuerdos del pasado y presente

Extraído y traducido del original publicado en GCI Magazine 09/2009.





A menudo recuerdo las huellas maravillosas de las fragancias que entraron en mi banco de memoria sensorial hace mucho tiempo.
Pero, al mismo tiempo, los que antes eran considerados como grandes perfumes, hoy puede oler pesados, y fuera de moda.

Al mirar las viejas clásicas fórmulas, uno se da cuenta de la paleta limitada de ingredientes.

Tomemos, por ejemplo, lo que pasó en la creación del clásico Chanel N º 5 (algalia natural, sándalo, vainilla, jazmín, rosa, lirio ylang y adición de aldehídos pesados).
Aunque aún está disponible, sigue siendo un gran clásico con la misma fórmula, pero muchas de las materias primas o sus fuentes originales ya no están disponibles. En la actualidad hay adaptaciones o fuentes diferentes para estos materiales.

Además de los desafíos en el mantenimiento de los clásicos sin modificaciones, los requisitos de seguridad también han cambiado.
El Instituto de Investigación de Materiales de Fragancias (RIFM), como ente regulador, trabaja para hacer que las fragancias sean lo más seguras posible.
Además al aumentar la demanda de los consumidores, el trabajo del perfumista es más difícil, y exige estar al tanto de qué materiales se pueden y no se pueden usar.
Y por otra parte, los problemas de disponibilidad y de sostenibilidad también deben ser considerados.

Esto no significa que la perfumería moderna y las casas de fragancias no están en actividad, muchos están activos en la búsqueda de soluciones a los desafíos.
Esta realidad, junto con un creciente interés en fragancias naturales se ha fomentado la creación de nuevos y diferentes métodos para la extracción de aromas, así como nuevas asociaciones con los productores a nivel mundial para la producción de nuevas fuentes de materias primas.

La perfumería moderna es un arte en evolución que se ha convertido cada vez más en científico e interactivo,según las demandas del mercado mundial. Y la paleta se ha extendido y sigue creciendo debido a las tendencias, la sustitución o la duplicación de las materias primas naturales y los nuevos procesos de extracción.

Productos cosméticos con SPF, pueden proporcionar la protección adecuada ?

De acuerdo a un informe publicado en Archives Dermatological Research DOI 10.1007/s00403-009-0974-2 -Are cosmetic products which include an SPF appropriate for daily use?, la formulación de productos cosméticos de uso diario con filtros UV puede ser inadecuada, ya que no proporciona la protección necesaria.
Además de no coincidir con los reglamentos de indicar re-aplicación, los investigadores cuestionan si la aplicación diaria de determinados filtros UV podría tener efectos negativos sobre la salud.

De los 35 productos analizados en el informe, siete no ofrecen una protección UVA suficiente para cumplir con la regulación actual y menos de la mitad proporcionan protección continua , afirma el estudio dirigido por el profesor Laurence COIFFARD de la Universidad de Nantes, Francia.

Los productos cosméticos, tales como cremas hidratantes y cremas anti-age, a menudo contienen filtros UV en un intento de luchar contra el fotoenvejecimiento.
Sin embargo, COIFFARD y su equipo ponen en duda el valor de la incorporación de filtros UV en productos que no están diseñados para ser reaplicados durante el día y que no ofrecen el nivel de protección suficiente.

Los investigadores probaron el valor de SPF y el factor de protección UVA, utilizados para calcular los rayos UVA / UVB ratio y la longitud de onda crítica de 35 productos como cremas día y anti-envejecimiento .
Las pruebas in vitro muestra que existe una gran diferencia entre los productos vendidos en las farmacias, y los que se compran en las perfumerías.
De los productos de perfumería, la mayoría sólo proporcionan suficiente protección UVB y la relación entre los rayos UVA y los rayos UVB, que debe ser superior a 3 para adaptarse a la regulación europea, era menor de 3 en más de la mitad de los productos.

Según el informe, los productos vendidos en farmacia, respetaban las normas

A diferencia de los productos de protección solar, no se sugiere una nueva aplicación de estas formulaciones de uso diario, lo que hace que la foto-estabilidad (capacidad para mantener la protección, aun después de la exposición al sol ) sea de especial importancia.
Según COIFFARD y equipo, sólo ocho de los 35 productos se consideran foto-estables, manteniendo el 90 por ciento de su eficacia (UVB y UVA) tras dos horas de exposición a un simulador solar.

El informe también señala que el consumidor medio no se aplica la cantidad de producto solar recomendado para obtener el nivel de protección y la disparidad de dosis probablemente sea aún más significativa en el uso diario de productos cosméticos.

Además, para COIFFARD hay un signo de interrogación sobre la conveniencia de la incorporación de determinados filtros UV en productos cosméticos de uso diario, especialmente los que como la benzofenona-3 pueden provocar reacciones alérgicas y trastornos incluso endocrinos.

Merck abrió un nuevo centro tecnológico.

Merck abrió un nuevo Centro de Tecnología Cosmética (CTC) en la ciudad de Darmstadt en Alemania. Las instalaciones del Centro de Tecnología cuentan con laboratorios y salas para seminarios, ofrecen a sus clientes la participación en Workshops, con demostraciones y test de productos.

El centro también proporciona seminarios personalizados, adaptados a las necesidades de los clientes. Merck destaca que el espacio atiende a varias áreas de interés, trabajando en conjunto con los otros seis centros de tecnología Merck localizados en París ( Francia), Savannah, Georgia (Estados Unidos); Gibbstown, Nueva Jersey (Estados Unidos), Taipé (Taiwán), Shangai (China) y São Paulo (Brasil).

Para fortalecer su presencia en China y para completar su porfolio, la empresa adquirió Suzhou Taizhu Technology Development, elaboradora de pigmentos que atiende los mercados de China y zonas de Asia y Pacífico.

GCI Magazine Setiembre 2009

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Cosmetics and Toiletries Brasil. Setiembre - Octubre 2009

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Nomenclatura INCI

La abreviatura “INCI” ( International Nomenclature Cosmetics Ingredient, Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos) corresponde a una nueva terminología elaborada en respuesta a la necesidad de un sistema verdaderamente internacional para nombrar los ingredientes en los envases secundarios y etiquetas de productos cosméticos.
Una denominación INCI puede abarcar varias entidades químicas.

Para los colorantes cosméticos debe usarse el número CI (Colour Index), por lo que el CI se convierte automáticamente en la denominación INCI de dichos ingredientes.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en su página publica la lista de nombres INCI.

En la misma, a la izquierda se encuentra el buscador que nos permite navegar rápidamente la lista y encontrar el nombre INCI, la función y otras denominaciones de las sustancias.

Artìculos relacionados: Nomenclatura INCI - Actualizaciòn.