Conservadores microbianos. Comparación

Hay dos razones por las que los conservadores son necesarios:



Para evitar que los microorganismos estropeen los productos.
Para evitar que los microorganismos causen enfermedades.

Los microorganismos que pueden afectar a las fórmulas incluyen principalmente bacterias, mohos y levaduras. En pequeñas cantidades no son un gran problema, pero cuando se multiplican ya se tornan peligrosos.
A continuación se enumeran una serie de conservantes comunes utilizados en los productos cosméticos y de cuidado personal. Como futuros (o actuales) formuladores, los lectores, sin duda, va a utilizar muchos de ellos.

Los parabenos.
Los parabenos son los conservantes más utilizados.
Son derivados del ácido p-hidroxibenzoico e incluyen metilparabeno, propilparabeno y butilparabeno.
Se suministran normalmente en forma de polvo y a veces pueden ser difíciles de incorporar a un sistema debido a sus limitaciones de solubilidad en agua.
Son eficaces contra un amplio espectro de bacterias y hongos. Pero no son efectivos contra todos los microorganismos.

Donantes de formaldehído.
Los derivados de formaldehído son los conservadores más comunes. Estos compuestos actuan sobre las proteínas de membrana y matan los microorganismos.
Son eficaces frente a bacterias, hongos y moho.
La mala prensa y las preocupaciones reales de seguridad han llevado a los químicos cosméticos a
dejar de usar formaldehído.
Por el contrario, los ingredientes que se disocian en formaldehído cuando están en solución acuosa se utilizan. Estos son compuestos son DMDM hidantoína, imidazolidinil urea y glutaraldehído muy utilizados en sistemas de surfactante.

Derivados del fenol.
Los derivados fenólicos se han utilizado en cosmética por muchos años y son eficaces contra una amplia gama de microbios. Por desgracia, no son tan efectivos como los anteriores por lo que su uso es limitado. El ejemplo más común es fenoxietanol.

Quats
Los compuestos que contienen nitrógeno y tienen una carga positiva cuando se coloca en solución se denominan compuestos cuaternarios (o quats). Muchos de ellos tienen capacidad de matar los microorganismos. Incluyen ingredientes como cloruro de benzalconio, cloruro de amonio, etc.
Su naturaleza catiónica los hace poco compatibles con los tensioactivos aniónicos, lo que limita su aplicación y uso.

Alcohol.
El etanol es un gran conservante pero debe ser utilizado en niveles altos para que sea efectivo y por lo tanto tiene importantes limitaciones de uso.
Otros compuestos como el alcohol bencílico, e incluso diclorobenzyl y propilenglicol tienen algún efecto antimicrobiano. En baja concentración, estos compuestos son poco eficaces en la conservación de los productos.

Isotiazolonas.
Los componentes sintéticos como metilcloroisotiazolinona, metilisotiazolinona son eficaces en niveles increíblemente bajos. Se ha demostrado que son útiles para trabajar en una amplia gama de niveles de pH y en muchas fórmulas diferentes. Su uso ha sido obstaculizado, sin embargo, por estudios que sugiieren que podría causar sensibilización de la piel.

Ácidos orgánicos y otros.
Otros compuestos se utilizan como conservantes, pero todos enfrentan algunas limitaciones.
Algunos de los más importantes incluyen: benzoato de sodio, acetamida, triclosán y carbamato iodopropynyl.
Derivados de piridina como piritionato de sodio y piritionato de zinc se utilizan para matar la bacteria que causa la caspa.

Más que de cualquier otro ingrediente, los preservativos son considerados por los consumidores como el peor de los ingredientes químicos utilizados en las fórmulas. La mayoría, que no sabe nada de química, ha oído hablar "mal" de parabenos y formaldehído.
Los conservantes son diseñados para matar las células. Es por eso que son eficaces. Desafortunadamente, es por eso que son potencialmente peligrosos.
Todos los productos químicos puede ser mortales si uno está expuesto a niveles lo suficientemente altos.

Sin duda, la investigación sigue su curso en el ámbito de los conservadores y ya muchos anteriormente considerados seguros se han reclasificado como peligrosos.
Por eso es que hay una gran necesidad de nuevos materiales.

Extraido y traducido del original publicado en: C&T

Nuevos conservadores microbiológicos.

Muchas sustancias naturales usadas en cosméticos tienen su propia actividad antimicrobiana, sin embargo, no se consideran conservadores. Son ingredientes de usos múltiples.
En Europa un ingrediente no puede ser llamado conservador a menos que se encuentre listado en el Anexo IV de la Directiva 76/768/CEE.
Si no está allí, no puede ser utilizado como conservador.
Lo mismo ocurre con la lista elaborada por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social de Japón, y en Mercosur.

Sin embargo, en los Estados Unidos los conservadores no están regulados.
En Estados Unidos, cualquier cosa puede ser utilizada como conservante si contribuye a un resultado positivo en el test de desafio microbiológico de 12 semanas.
Esto aplica para algunos antioxidantes, secuestrantes y varios glicoles que inhiben el crecimiento de microorganismos y se usan regularmente junto a conservadores oficiales.

Los conservadores se agregan a un producto para protegerlo de la contaminación y proliferación microbiana que puede producirse con el uso.
La contaminación es inevitable y si no hay un conservante adecuado en un producto cosmético el riesgo de crecimiento microbiano es grande y el producto pueden causar irritación e infecciones muy peligrosas.

Algunos productos son muy difíciles de conservar (emulsiones de silicona), por lo que conservantes y combinaciones de conservantes se utilizan en su máximo nivel y no llegan preservarlos perfectamente.
Si bien esto puede ser cuestionable, es necesario proteger al producto y a los ingredientes.
Entonces los ingredientes del tipo “sin conservante” encajan muy bien.
Estos ingredientes se están usando cada vez más en los Estados Unidos y en otros mercados alrededor del mundo.

Muchos de estos ingredientes son a base de aceites esenciales y extractos naturales. Son evidentemente, derivados de las plantas.
Las plantas, así como muchos otros ingredientes de origen natural tienen actividad antimicrobiana. Esto se debe a que los seres vivos en la naturaleza tienen que protegerse de su entorno, así como de otros organismos.
Esta protección puede ser transferida a otros productos, incluyendo los cosméticos.
La actividad antimicrobiana no es tán fuerte como la de los conservadores, pero puede completar la actividad de gran munero de ellos.
Algunos de estos ingredientes naturales que pueden actuar como conservadores han sido utilizados por culturas pasadas que eran concientes de sus propiedades de protección.

Los components tales como aceites esenciales de canela, tomillo, clavo, eucalipto, romero, enebro, ajo, abedul y lavanda tienen la capacidad de eliminar bacterias.
Los extractos naturales de madreselva, naranja, zanahoria también tiene propiedades antimicrobianas y se pueden utilizar solos o junto a otros conservadores de amplio espectro.

No conocemos a estos ingredientes como conservadores, porque el principal uso ha sido en otras áreas y para otras funciones.
Pero la mayoría de ellos tienen múltiples funciones y se han utilizado como tales desde hace miles años.

Extraído y traducido del original publicado en www.specialchem4

Examen histológico y aspecto molecular de la piel envejecida

El examen histológico revela que la piel envejecida presenta internamente reducción de todos sus componentes, a excepción del extracto corneo que ya es fino.
La epidermis es delgada, la dermis es más delgada, con reducción de todos los componentes de la matriz extracelular, fibras de colágeno, fibras elásticas, glicosaminoglicanos (GAG), en particular, el ácido hialurónico, los vasos sanguíneos se dilatan y las fibras de colágeno se vuelven más delgadas y muy separadas entre si.
La red de elastina y colágeno se desorganiza. La unión dermo-epidérmica se aplana debido a la pérdida de fibras de elásticas y a la reducción de la laminina 5y del colágeno IV y VII.
La unión entre la dermis y la epidermis se afloja, dando el aspecto de que “sobra” piel.
Por último se observa reducción de la secreción sebácea y sudoral.

Hasta el momento no hay datos fiables sobre las diferencias entre la piel envejecida y la de adultos en lo que respecta al contenido de agua. Un estudio relativamente reciente, por medio de espectroscopia Raman revela un aumento en el contenido total de agua, apoyando la teoría de que hay más "agua libre" presente en la dermis superior de las personas envejecidas.
En las mediciones de la pérdida de agua transepidérmica (TEWL) llevadas a cabo en personas mayores no sólo no muestran un aumento, sino que en realidad revelan un ligero descenso, con independencia de la localización anatómica.

Los estudios bioquímicos y ultraestructurales revelan que la disminución de la regeneración de la función barrera con la edad está relacionada con la perdida en la capacidad de síntesis de lípidos.

La piel pálida, probablemente es el resultado de una pérdida en la capacidad de melanogénesis, ya que la densidad de melanocitos disminuye progresivamente durante la edad adulta. Sin embargo una vascularización alteradas también puede contribuir a la palidez de piel.

En las mujeres post menopáusicas, la composición y cantidad de esphingolopidos del estrato córneo también está muy alterada.

Los cambios histológicos asociados con la piel fotoenvejecida son mucho más espectaculares y varían en mayor o menor grado debido a variaciones de los tipos de piel y los niveles de exposición.
Las alteraciones muestran claramente la penetración de los rayos UV en la epidermis y en la dermis superficial.
Los rayos Infrarrojos penetran en la hipodermis y podría participar en una menor medida en el fotoenvejecimiento.
La epidermis es más delgada, algunos queratinocitos se caracterizan por atipia y falta de polaridad, especialmente en las capas inferiores de la epidermis. El contenido de melanina es mayor y está dispersa irregularmente.
El elemento más característico de la piel fotoenvejecida es la elastosis actínica que se forma en la dermis superficial, donde en lugar de una red de finas fibras elásticas como en la piel joven, se observa la acumulación anormal de amorfos de elástica.

La dermis reticular está menos dañada, pero el nivel de las fibras de colágeno se reduce.La disminución de colágeno tipo I y III también se observan en la piel intrínsecamente envejecida con la edad, sin embargo, estos descensos se aceleran en las regiones expuestas al sol.
La elastina disminuye con la edad, sin embargo, en la piel expuesta al sol aumenta la cantidad de elastina en proporción a la cantidad de exposición al sol.
El efecto de estos reordenamientos fibrosos y alteraciones, es una dermis que es menos elástica, menos resistentes, más laxa, y propensa a las arrugas.

En general, la población de células de la dermis aumenta con el fotoenvejecimiento.
En general numerosos fibroblastos se infiltra en áreas de inflamación. Los fibroblastos se vuelven alargados y la microvasculatura se altera y las paredes de los vasos se espesan.

Extraído y traducido del original.

Artìculos relacionados:

Epidermis - Esquemas y canales intercelulares.
Técnicas avanzadas para la caracterización biofísica de la piel humana dañada por el sol.
Estrato córneo, descripción a nivel molecular.

Happi - Abril 2010

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Los signos clínicos de la piel envejecida

Intrínsicamente la piel envejecida es delgada, pálida, seca, deshidratada y con disminución de la densidad y elasticidad.
La elasticidad de la piel disminuye exponencialmente con la edad, y se convierte en una constante aproximadamente a los 32 años.

La piel de las personas mayores es mucho menos firme y más rígida que la de las personas jóvenes, donde el micro-relieve cutáneo es fino, regular e isotrópico.
En las personas de edad avanzada, la red se convierte en más gruesa, menos densa y los surcos son más profundos y en una dirección.

Los signos clínicos asociados con el fotoenvejecimiento de la piel son el desarrollo de las arrugas finas y gruesas, poros dilatados, tono amarillo, laxitud, rugosidad y telangiectasia.
Presenta manchas oscuras, lentigo solar, y ha perdido sus propiedades mecánicas, en particular la elasticidad.

Las arrugas se clasifican en cuatro tipos bien identificados.

Las arrugas que están generalmente en zonas atróficas y son paralelas entre sí.
Las arrugas elastóticas desarrolladas en ciertas áreas de la piel expuestas al sol que se convierten progresivamente en líneas permanentes y se encuentran en las mejillas, el labio superior y el cuello.
Arrugas de expresión siempre orientadas perpendicular a los músculos,
Y las arrugas que se deben a la gravedad y a la flacidez de la piel que ha perdido su turgencia.

Cada tipo de arrugas se caracteriza por distintos cambios micro-anatómicos y se desarrollan en regiones específicas de la piel donde el grosor varía según la localización anatómica en cuestión.

Un estudio muestra un aumento del grosor de la piel del rostro en pacientes ancianos en comparación con sujetos más jóvenes.(con excepción de la región infraorbitaria).
Estos resultados podrían ser las consecuencias de la exposición de la piel al sol.

Sin embargo,y como resultado de foto-envejecimiento, en las extremidades como el dorso de los brazos y de las manos la piel es más delgada y menos elástica.


Extraído y traducido del original publicado en http://www.specialchem4cosmetics.com