Museo de Louvre - Cosmética del Egipto antiguo.

Investigadores de la Universidad de Estrasburgo (Austria) descubrieron que las urnas funerarias egipcias mantenidas en el Museo de Louvre en París, desde 1905, guardaban algunos ingredientes naturales usados en tratamientos de belleza en el antiguo Egipto.
Originalmente te suponía que las urnas guardaban órganos embalsamados del Faraón Ramsés II. Pero la verdad es que las urnas azules cubiertas de jeroglíficos contenían grasa animal, informo la revista New Scientist. Los investigadores, también encontraron alcoholes aromáticos de cedros y pinos importados de Oriente. En el antiguo Egipto, los aceites de cedro y pinos eran usados para hacer pomadas perfumadas.
Lo hallado en las urnas egipcias, ocurre después de 3 años de descubierta una urna romana (estimada con una antigüedad de 2000 años) al sur de Londres, donde se encontró crema facial. Se supone que esa crema era usada por aristócratas romanos que deseaban ver su rostro con un color más blanco. El estado del producto, que no sufrió alteraciones en el tiempo, permitió a los científicos de la Universidad de Bristol (Inglaterra), realizar una replica exacta, solo reemplazando ingredientes por alternativas actuales.
Otro compuesto químico, el óxido de estaño, comúnmente usado en productos cosméticos actuales como blanqueador, también fue encontrado en la crema facial.

Nueva tendencia en cosméticos "Ética extrema".

Según Mintel, "la ética extrema" va a ser una importante tendencia en cosméticos para el año 2009. Con muchas empresas de cosmética que buscan llegar a ser promotores del cambio social., el número de lanzamientos de productos con ingredientes y con claims de ética se duplicó en 2008.
Si bien 2009 ha sido testigo de un menor número de lanzamientos de productos de este tipo, Mintel insiste en que esta no refleja un rechazo de los principios éticos. Más bien, parece se afianza el cambio social al respecto.
Mintel dice que la reducción de lanzamientos y diseño de productos éticos se debe al reposicionamiento de las marcas promotoras del cambio, y a la aplicación de sostenibilidad en la producción y envasado, así como a la reducción de residuos.

Dr. Bronner's, de Jabones Magic llamó la atención sobre esta cuestión en la Cumbre de belleza natural a principios de este mes, cuando la empresa dio una charla destacando la importancia de la inversión social en las regiones en conflicto, como Palestina y Sri Lanka.
Jabones Magic, obtiene el 90% de su aceite de oliva de los productores palestinos cerca de la ciudad Cisjordania de Jenin. Y también tiene proveedores de aceite de coco en Sri Lanka.

Empresas exitosas con sede en el Reino Unido, han desarrollado su postura ética y en la actualidad un gran número de ellas donan fondos a grupos ambientalistas y sociales de beneficencia.
Los clientes pueden adquirir una "caja de caridad" de estas empresas cosméticas, que donan el 100 % del precio del producto a una amplia lista de organizaciones benéficas.

El problema para las empresas de cosméticos que se encuentran en la estrategia de comercio ético, es la falta de reconocimiento por parte de Grupos Independiente o Acreditadotes Éticos.
Aunque la OMI ( Organización de Comercio Ético ) ofrece asesoramiento y certificación, las empresas deben pagar por sus servicios. Por eso muchas marcas han recurrido a la autorregulación.

“No hay casi ningún producto certificado como ético en el mercado, pero un buen número de empresas pioneras han desarrollado una tradición de comercio ético y desean mejorar sus relaciones con los proveedores, como así también adquirir una mayor comprensión acerca de las repercusiones sociales de su producción", dijo Florentino Meinhausen de la OMI.

Hilary Jones, Director de Ética de una empresa de cosméticos de diseño dijo: "El Comercio ético es, después de todo tan sólo un claim. Lo qué es importante para nosotros, es que todos nuestros productos son de ese tipo. Es por eso que los productos se obtienen a partir de ingredientes controlados y se asegura que se mantienen altos estándares“.
Esto al parecer está acompañado por la demanda de los consumidores de productos cosméticos.
"Nadie espera que la industria cosmética sea líder en ética, pero hemos sido muy alentados por la reacción de los cliente a nuestras políticas", dijo Jones.

Mintel dijo que la búsqueda de la industria de estrategias de “ético extremo “ya no es solo la de preservar nichos de belleza, con claims de naturales o de orgánicos. Más aún teniendo en cuenta que grandes marcas como Clarins y The Body Shop han entrado a la tendencia.


Artículo traducido del original publicado en Cosmetics Desing el 28 mayo de 2009.

Los ingredientes naturales no son necesariamente más seguros o más efectivos.

Los Químicos Cosméticos están luchando mucho contra la idea de que los ingredientes naturales son intrínsecamente más seguros que sus homólogos sintéticos.
Varios oradores en la conferencia, organizada por la Sociedad de Químicos Cosméticos del Reino Unido , hablaron en contra de los medios de comunicación por el frenesí que se observa sobre algunos ingredientes como parabenos y otros conservantes sintéticos.

Para el consultor cosméticos John Woodruff, los ingredientes deben elegirse según su seguridad y eficacia, independientemente de su estado natural o sintético.
Woodruff dijo: "Se lo debemos a los consumidores, el proporcionar por los medios más eficaces, el producto más seguro posible. Nuestra elección de los ingredientes dependen de la seguridad y la eficacia, no de infundadas alarmas de seguridad y eficacia, y de estudios que se deben más al folclore que a la ciencia ".
También acusó a algunas empresas que operan en el ámbito de la venta de productos naturales de dañar la reputación de la industria en general.

Kevin Roden, de Thor Especialidades, también sostuvo que ser natural no siempre significa ser seguro; y añadió que en el caso de conservantes, las alternativas naturales no autorizadas pueden ser más tóxicas que los ingredientes sintéticos aprobados.
En virtud de la normativa de la UE, si se utiliza un concervador en un cosmético, se debe seleccionar del Anexo VI. Hasta el momento, no hay conservantes naturales en esta lista por lo que, por definición, no existen los conservadores naturales.
Las empresas que deseen utilizar ingredientes naturales para preservar sus productos deben decir que estos ingredientes han sido añadidos por otros motivos, y esto ha dado lugar al desarrollo de una serie de «conservante naturales alternativos».
Para Roden, los claims de "libre de preservantes y conservantes" indica que son simplemente conservantes ilegalmente los que se están utilizando. La ausencia de estas sustancias en el anexo VI significa que pueden no haber sido sometidos a las mismas exigentes pruebas de seguridad como los admitidos en la lista.
También se puso de relieve el uso de aceites esenciales por sus propiedades de preservación, pero diciendo que estos deben ser utilizados en altas concentraciones, o en combinación, y se debe tener cuidado de evitar los perfumes alergénicos.
Además, según Roden la sostenibilidad puede ser un problema. Los parabenos se utilizan en grandes cantidades, y la sustitución de estos con alternativas naturales, tales como aceites esenciales o de hojas de planta de curry requeriría cosechas muy grandes.
Sin embargo, Roden fue positivo sobre el potencial de los conservantes naturales para complementar las opciones sintéticas que existen en el mercado.Las investigaciones sugieren que algunos extractos de plantas pueden ser capaces de reducir la cantidad de conservantes necesarios para tener el efecto deseado.
Esto se debe a la capacidad de bloquear las bombas de flujo que utilizan las bacterias para eliminar compuestos tóxicos, explicó Roden. Entonces los antimicrobianos activos añadidos como conservante podría ser usados a concentraciones más bajas.

Artículo traducido del original publicado en Cosmetics Desing-Europe el 22 mayo 2009

El Oxigeno en cosmética, es tóxico o beneficioso?

El oxígeno es un gas utilizado para la anoxia terapéutica para el tratamiento del edema pulmonar, insuficiencia respiratoria, shock, intoxicación por monóxido de carbono, oclusión coronaria, y otros trastornos.

Muchos anuncios se han hecho acerca de los beneficios del oxígeno en los cosméticos. Desde cremas que son para oxigenar la piel, a los recientes "tratamientos" con oxígeno hiperbárico , recomendados por balnearios, spa y clínicas. Estos tratamientos se han hecho muy populares por la creencia de que desintoxican la epidermis asfixiada por la contaminación ambiental.
El tratamiento con oxígeno hiperbárico es más utilizado para el tratamiento de los accidentes de descompresión vinculada al buceo recreativo, o para eliminar el exceso de nitrógeno que se acumula en los tejidos después de necrosis o putrefacción. En todos los casos, el oxígeno tiene una intensa acción fisiológica .

La acción, evidentemente es mucho más marcada en contacto con la piel que en la inhalación y aunque el oxigeno es indispensable para la vida, no debemos olvidar que es un oxidante potente que puede atacar las moléculas biológicas y conducir a la formación de radicales libres.
Los radicales libres, especies reactivas de oxígeno son muy conocidos. Hay O ° (oxígeno singlete) y O2 ° (superóxido anión), ambos generados naturalmente por reacciones biológicas y cuyos niveles son mucho mayores, después de la exposición al sol.
El cuerpo puede regular esta producción de radicales libres por medio de enzimas como la superóxido dismutasa (SOD), catalasa y glutatión peroxidasa, que transforman las especies reactivas de oxígeno en peróxido de hidrógeno (la primera de ellas) o agua ( las otras dos). Por lo tanto, el exceso de oxígeno será automáticamente destruido para asegurar la protección de las células.
Como consecuencia, es posible que nadie dude en trata de justificar el valor de un suministro exógeno de este oxigeno.

El intercambio gaseoso a través de la piel se encuentra bloqueado por la barrera física de la piel y es sólo es parcial. Este está determinado por la temperatura y la presión externa y el estado de las estructuras internas, ya que los gases son transportados por los capilares.
La presión endógena de CO2 resultantes de la combustión celular permite la expulsión a través de la piel, mientras que el oxígeno exógeno es difícil de transportar al interior.

Las cremas "Oxigenantes" suelen contener una pequeña cantidad de peróxido de hidrógeno que libera oxígeno de manera eficaz (siempre que el peróxido de hidrógeno está adecuadamente estabilizado), este se puede medir por los métodos convencionales en la superficie de la piel, pero no es muy probable que este gas pueda cruzar el estrato córneo, por lo que la eficacia de estos productos puede ser refutada.
Por otra parte, el daño potencial de oxidación es cercano a cero.

No es lo mismo en el caso de utilizar técnicas de estética con oxígeno hiperbárico. Estos pretenden estimular el metabolismo celular en la membrana basal y tejido conjuntivo dérmico. A una presión de 2 bares de oxígeno se dice que los orificios de la piel se dilatan y permiten al oxigeno pasar más rápidamente en los espacios intercelulares. ¡Y también se piensa que esta alta presión de gas podría llevar moléculas activas, como las contenidas en los aceites esenciales!

Sin embargo, la aplicación de alta presión de oxígeno a la superficie de la piel cambia la dirección del intercambio gaseoso que, en teoría, perturba el equilibrio fisiológico de la piel. Es más, el exceso de un poderoso oxidante ataca el sistema enzimático, sistemas de regulación , y generar altos niveles de radicales libres. Por otra parte, moléculas activas, como los ácidos grasos insaturados pueden ser degradados al entrar en contacto con el oxígeno.
Quienes defienden esta práctica, creen que el oxígeno aplicado en estas condiciones sería capaz de estimular la proliferación de las células de la piel en las capas más profundas. Por lo tanto, no sólo curaría, sino que regenera y evitar el envejecimiento.
Los aceites peroxidados se han utilizado también para activar los fenómenos de curación. En este caso, la presencia de altos niveles de especies reactivas de oxígeno provoca la movilización de los macrófagos y estimula la renovación de fibroblastos y queratinocitos. Pero cuando la barrera de la piel está rota, los peróxidos entran directamente en contacto con células vivas.

Por último, debemos recordar que el oxígeno es, ante todo, una droga, y que los estudios realizados sobre su uso para fines estéticos siguen siendo insuficientes para probar su inocuidad o la eficacia.

Los cosméticos del futuro. ¿Podrán sustituir la cirugía?

¿En 30 años los consumidores tomaran píldoras, se aplicarán cremas , o se someterán al bisturí en su lucha por la eterna juventud?

Esta pregunta fue analizada por un panel de oradores en la reciente Conferencia de Ciencia Cosmética organizada por la Sociedad Británica de Químicos Cosméticos.

Prevención, más que curar.

Dr. Tony Chu del Imperial College de Londres, afirmó que los días de la cirugía estética están contados y se sustituye cada vez más por procedimientos cosméticos no invasivos.
Chu dijo que la prevención del envejecimiento a reemplazando más de un tratamiento y esto lleva a pensar que los consumidores del futuro van a elegir productos cosméticos a la cirugía.

Su opinión fue compartida por el orador Dr. Stefanie Williams, un dermatólogo de la European Dermatology London, que dijo que la prevención podría incluir el aumento del uso de protector solar y la mejora de los mismos a través de la adición de antioxidantes.

La mesa redonda se había abierto por el principal orador Dr. Tony Rawlings de AVR Consulting que examinó la eficacia de los productos cosméticos y lo que se puede esperar en el futuro.
No son tan eficaces como la cirugía. Sostuvo que los productos cosméticos nunca serán tan efectivos como la cirugía pero tienen importantes efectos fisiológicos.
"La conclusión es que no tenemos ninguna posibilidad de reemplazar o adaptar los procedimientos quirúrgicos. Nunca podemos ser tan eficaz como el Botox, pero los cosméticos pueden tener y tienen importantes efectos fisiológicos ", dijo.

Según Rawlings, L'Oreal ha puesto de manifiesto que incluso el más simple de productos tales como la vaselina tiene algunos efectos en la expresión genética.
Luego pasó a describir una serie de procedimientos no invasivos que han demostrado ser muy eficaces, tanto como la microdermabrasión.

Los estudios clínicos realizados en Neutrogena Advanced Solutions mostraron que no había casi ninguna diferencia en eficacia entre el kit del hogar y la microdermabrasión realizada en una Clínica.

Además, Oriflame ha estado investigando exfoliación sin la correspondiente sensación de escozor de la piel utilizando ácido salicílico neutralizado.

Según Rawlings, un objetivo realista para los formuladores de cosméticos sería igualar la eficacia del ácido retinóico. "Estamos todavía muy lejos pero es un objetivo más realista y tiene valor para el futuro", dijo.

En los debates de la mañana también se cuestionó el valor de la expresión cosmecéuticos, porque para muchos delegados hay poca diferencia entre estos productos y los que caen bajo el término de los cosméticos.