Mercosur - XXXIII Reunión Ordinaria de SGT - 5 y 7 de octubre de 2009

Se realizó en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, entre los días 5 y 7 de octubre de 2009,la XXXIII Reunión Ordinaria de SGT Nº 11 "Salud" / Comisión de Productos para la Salud / Grupo Ad Hoc Cosméticos, con la presencia de las Delegaciones de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.






AGENDA DE LA REUNIÓN - GRUPO AD HOC COSMÉTICOS

1. ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE SUSTANCIAS – COLORANTES Y CONSERVADORES

2. ACTUALIZACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE CONTROLES (RES GMC N° 92/94 Y N° 66/96)

3. ACTUALIZACIÓN DE LA RESOLUCIÓN GMC 26/02 RTM DE PROTECTORES SOLARES

4. CRITERIOS Y MECANISMO DE ACTUALIZACIÓN DE LAS LISTAS DE SUSTANCIAS UTILIZADAS EN PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL, COSMÉTICOS Y PERFUMES

5. PARTICIPACIÓN MERCOSUR EN LA 12ª RASA

6, GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2009

7. PROGRAMA DE TRABAJO 2010

Enlace a los documentos

Diseño de Productos Naturales

Extraído y traducido del original publicado en octubre de 2009 - C & T Magazine.





Basado en los estudios publicados anteriormente y artículos de consumo, parece que el interés del consumidor por los productos naturales y orgánicos es cada vez mayor.
La pregunta es: ¿Qué significa esto? ¿Los consumidores realmente están interesados en los productos que contienen materiales naturales, o están interesados en productos que sean más seguros y cuya producción o uso tengan un impacto mínimo en el planeta (es decir, que sean renovables)? La clave para satisfacer la demanda de los consumidores es producir formulaciones que respondan a las expectativas.
Dado que en la Industria Cosmética y del Cuidado Personal los productos naturales no están regulados , diversas organizaciones han tomado posición en el conflicto sobre las directrices a tener en cuenta para poder usar claims de naturales y orgánicos.

Para mejorar la comunicación sobre este tema, es importante separar las reclamaciones en relación con la naturalidad de los ingredientes y la percepción de la seguridad.
La seguridad es inherente a las materias primas utilizadas para formular, es independientemente de su origen y de la sinergia entre los ingredientes. Por más de 50 años, la industria ha trabajado duro para controlar la seguridad de los productos en el mercado, con el apoyo de la FDA en Estados Unidos. Y recientemente, más agencias gubernamentales tales como el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) y el Comité Europeo de Expertos en productos cosméticos han asumido un papel proactivo en la clasificación de los recursos naturales y orgánicos para la Industria de Cosméticos y Cuidado personal.
Además, en la actualidad varias organizaciones tales como el Panel de Revisión de Ingredientes Cosméticos (CIR) controlan la seguridad de los Cosméticos e Ingredientes de Cuidado personal.

La mayoría de los productos naturales consisten en los que tienen al menos el 90% de ingredientes naturales y materiales derivados de éstos. Y se omiten ciertos ingredientes considerados inseguros, tales como los parabenos.

Los productos cosméticos que cumplen las normas orgánicas tienden a seguir las normas de alimentos del USDA, donde no se aceptan fertilizantes químicos, herbicidas, pesticidas u otras toxinas para cultivar las plantas de las que derivan las materias primas .

La mayoría de los denominadores comunes en las fórmulas que respondan a los claims de naturales son:

Ingredientes sobre la base de conciencia ambiental y ecológica.
El agua se considera un ingrediente básico, por lo que no está incluido en el cálculo para el porcentaje total de ingredientes naturales u orgánicos.
Al menos el 90% de la composición de la fórmula, sin agua, está basada en materias primas renovables y los ingredientes la mayoría son orgánicos.
Componentes accesorios, tales como conservantes, antioxidantes y agentes quelantes no tienen que ser incluidos en el cálculo mientras que representen menos del 1% de los componentes “no agua”.
En general, la clave para la formulación de productos naturales es elegir materias primas seguras y eficaces de un origen tan natural como sea posible.
Su renovabilidad también deben incorporarse en el proceso de desarrollo de este tipo de productos.

Diversas organizaciones, han elaborado una lista de ingredientes renovables aceptados y no aceptados que cumplen normas para los claims de naturales y orgánicos.

Referencias:

1. www.cosmos-standard.org
2. www.qai-inc.com
3. www.nsf.gov
4. www.ecocert.com
5. www.oasisseal.org
6. www.natrue.org
7. www.goca.ws/organic-certification
8. www.kontrollierte-naturkosmetik.de/e/bdih.htm
9. www.naturalproductsassoc.org

Las Autoridades alemanas advierten a los consumidores contra la nanotecnología.

De acuerdo a Germany’s Federal Environment Agency (UBA) ), los consumidores deben evitar el uso de productos que contienen nanopartículas, mientras que los riesgos para el medio ambiente sigan siendo desconocidos.

La agencia pide un marco jurídico que ayude a desarrollar la tecnología al mismo tiempo que minimice los riesgos para la salud humana y el medio ambiente.

El etiquetado obligatorio y la elaboración de un registro de todos los nano-productos es el primer paso en cualquier marco para promover un desarrollo transparente de la tecnología.

Admite que el diálogo en torno a la tecnología ha aumentado considerablemente en los últimos años, y que el gobierno se apresuró a responder con la creación de una Comisión de Nanotecnología.
Sin embargo, la UBA afirma que todavía hay lagunas en datos significativos que deben ser llenados en particular sobre la salud humana y el medio ambiente.
Más de 800 empresas de Alemania están trabajando en el campo.
Los productos incluyen los protectores solares y cosméticos, junto con una amplia gama de bienes de consumo.

Los Nanoproductos puede tener efectos medioambientales positivos

Sin embargo, la agencia está muy lejos de ser anti-nano y reconoce los avances que se pueden hacer en particular en el desarrollo de productos que en última instancia, podrían beneficiar al medio ambiente.
La Nanotecnología de plástico reforzado que puede reducir el peso en los automóviles y los aviones y por lo tanto ayudar a conservar el combustible y la nanotecnología en lámparas que tienen una mayor vida útil, son dos ejemplos dados por la UBA.

"La Agencia promueve innovaciones ambientales que son posibles mediante el uso de la nanotecnología y pueden proporcionar un alivio del medio ambiente, siempre que los riesgos potenciales para el medio y la salud humana puedan ser valorados y evitados".

Un Sistema de módulos de células podría reemplazar los experimentos con animales en cosméticos.

La prohibición de los ensayos con animales para los ingredientes cosméticos, podría acelerar la aprobación por parte de los organismos reguladores "de alternativas” tales como el sistema de cultivo celular de Kirkstall.
La compañía con sede en el Reino Unido ha desarrollado un sistema que considera que ofrece la alternativa más precisa y ética en la experimentación animal con productos químicos, incluidos los ingredientes cosméticos, productos farmacéuticos y productos para el hogar.

El Director de Kirkstall, Malcolm Wilkinson explicó que, aunque la compañía comenzará los ensayos con las empresas químicas ahora, las pruebas fueron aceptadas como alternativas a ensayos en animales bastante tiempo antes.
"Realmente estamos hablando desde tres a cinco años antes de que los organismos reguladores aceptaran estas pruebas, pero hay una gran diferencia entre las exigencias para la industrias farmacéutica y la cosmética", señaló Wilkinson.
La prohibición de los ensayos en animales de ingredientes cosméticos debería entrar en vigor en 2013, lo que aumenta la presión para encontrar alternativas.

El sistema Kirkstall se basa en varios módulos de células vinculadas que contienen uno o más tipos de células, lo que permite la comunicación dentro y entre los módulos de la célula.
Según la compañía esto crea un sistema "cuasi vivo" que puede predecir con precisión el efecto de una sustancia química en el cuerpo.

Tomando el ejemplo de irritación de la piel, Wilkinson explicó que el modelo contiene tres tipos diferentes de células de la piel que estaban involucrados en de la irritación. Esto es para dar una mejor representación de la vida real.
Además, el modelo puede ser diseñado para investigar en detalle el efecto de la sustancia química a los diferentes niveles.
En el más simple de los modelos, la muerte celular es el punto final y una forma simple de encontrar la dosis letal de la sustancia. Sin embargo, la química de las proteínas y los metabolitos producidos también se puede estudiar.
"Con el equipo adecuado, se puede estudiar hasta nivel molecular", dijo Wilkinson.

El modelo no se basa en un ensayo de propiedad particular, las empresas tienen mayor libertad en relación con los criterios de valoración (toxicidad, irritación, etc.) que desea investigar.

De acuerdo con el desarrollo Kirkstall, la industria cosmética ha demostrado un "enorme interés" en el sistema. Esto incluye un comentario de L'Oreal, que el sistema es el tipo de tecnología que la industria debería estar esperando ante la prohibición europea de ensayos en animales que debe entrar en vigor en 2013.

Link relacionado:
COLIPA Alternative Testing Methods Forum

Los rayos del sol y el color de tu piel.

La piel de cada persona es diferente a la de cualquier otra. Normalmente es firme, flexible, fina y de tacto suave. El color de la piel de cada uno viene marcado por la presencia de dos tipos de pigmentos: la melanina de la epidermis y la hemoglobina de los glóbulos rojos que circulan por los vasos sanguíneos situados en la dermis. La melanina es la responsable del color moreno de la piel. De ahí las diferencias de color entre las diferentes razas humanas.

A continuación se muestran dos mapas: en el primero se puede ver la distribución geográfica de la radicación solar, es decir, en qué zonas del mundo los rayos caen más perpendiculares a la tierra y calientan durante más horas al día.

En este segundo mapa, se ve la distribución en el mundo de los diferentes fototipos, es decir, la distribución de los habitantes de la tierra según su color de piel. Como se puede ver, la relación entre la intensidad de la radiación solar y el color de la piel es evidente.


Rayos solares y su intensidad sobre la tierra



Color de piel y poblaciones originales



Extraído del original: http://elsol.wordpress.com

Congreso Mundial de Biofísica e Imagen de la Piel.

El próximo Congreso Mundial de Biofísica e Imagen de la Piel, organizado por la International Society for Biophysics and Imaging of the Skin (ISBS) se llevará a cabo del 24 a 26 de septiembre de 2010, en Buenos Aires, Argentina.

Mejora de la piel con acupuntura cosmética

Extraído y traducido del original publicado en C&T Magazine octubre 2009.




Según Michelle O'Shaughnessy, DOM, esteticista y fundador de la Clínica de Acupuntura Estética en Orlando, Florida, EE.UU, la acupuntura cosmética es tan antigua como la medicina tradicional china (MTC) y se la combinó con las hierbas chinas cuando era practicada por las concubinas imperiales y emperatrices en la atención del emperador.
La acupuntura cosmética, es útil para hacer frente a acné, rosácea, sequedad, flacidez y arrugas. Sin embargo sólo en los últimos años se ha convertido en práctica popular en todo el mundo.
Hay tres formas de acupuntura cosmética: la acupuntura cosmética Meizen, la acupuntura de rejuvenecimiento facial y la acupuntura de lifting. Estos tratamientos se basan en los principios de la medicina tradicional china, donde el qi es el flujo de energía vital en el cuerpo.
En su libro sobre la medicina tradicional china, O'Shaughnessy comenta que, "mediante la MTC, los signos de deficiencia o exceso se puede encontrar por el análisis de diferentes partes del cuerpo, incluyendo la cara, la lengua y los caminos de la energía que viaja por el cuerpo (los meridianos). La medicina tradicional china utiliza tratamientos como la acupuntura, hierbas chinas y recomendaciones dietéticas para devolver la armonía al cuerpo.

Teoría del Yin y el Yang

O'Shaughnessy describió cómo las afecciones de la piel se abordan a través de los puntos de acupuntura en el cuerpo.
Los meridianos del cuerpo son clasificados como Yin o Yang. Mientras meridianos Yang están conectados a los órganos huecos como el estómago y los intestinos, los meridianos Yin están asociados con los órganos sólidos como el hígado, el bazo o el corazón.
Los lugares elegidos para la aplicación de la aguja dependen del estado de la piel de una persona. "La piel seca es una deficiencia del Yin", dijo O'Shaughnessy, quien agregó, "el Yin es responsable del líquido, mientras que el Yang es el responsable de la función de los órganos".
Según O'Shaughnessy, el Yin se seca con la edad, resultando en arrugas, rosácea, piel seca y la híper pigmentación. Por el contrario, la deficiencia de Yang se traduce en piel pálida, poros obstruidos y flacidez en el cuello y párpados. "Para hacer frente a la deficiencia del Yin de la piel seca, yo tendría como objetivo Spleen 6, que es un punto a tres pulgadas por encima del tobillo, para estimular la producción de líquido en el cuerpo", dijo O'Shaughnessy,
Los órganos Yang se cree que son responsables de la eliminación de residuos, por lo que O'Shaughnessy los marca como objetivos para tratar el acné. "Cuando hago acupuntura para el acné, quiero drenar del cuerpo la humedad y pus por lo que hago blanco en el meridiano del intestino grueso”. Y también elimina el calor excesivo para reducir la inflamación.
La rosácea también se considera una deficiencia de Yang. "La rosácea es un resultado de exceso de cándida [u hongos], así que tendría como objetivo el estómago para sacar el color rojo", dijo O'Shaughnessy. Ella agrega que no aplica acupuntura en la cara de las personas con acné, por razones obvias.

La acupuntura y el envejecimiento

Según O'Shaughnessy, arrugas y flacidez se puede reducir con las agujas colocadas estratégicamente y reduce de 5 a 10 años el aspecto de la cara de una persona.
"Cuando se hacen micro traumatismos a la dermis, se estimulan los fibroblastos para que produzcan colágeno y elastina", explicó O'Shaughnessy.
Se crea este trauma con la colocación de una serie de agujas directamente en la arruga para producir un "hilo" de colágeno. Otras áreas usadas para reducir las arrugas son el pliegue naso labial.
O'Shaughnessy también pone las agujas en zonas de la cara para estimular la circulación sanguínea y aumentar la circulación de oxígeno, esto resulta en un aspecto más joven de piel. Ella considera que el área de los ojos, tiene los efectos más beneficios de la acupuntura cosmética, debido a su falta de sangre y de oxígeno.

Tópicos y la acupuntura

Un procedimiento de acupuntura cosmética no está completo sin el tratamiento tópico de la piel, según O'Shaughnessy. La mayoría de los tratamientos deben empezar primero con un limpiador, seguido de una exfoliación. Una vez que la acupuntura se completa, se aplica una máscara facial, los ingredientes que varían según la condición de la piel, a menudo son hierbas chinas.
O'Shaughnessy utiliza pimentón en la máscara si la persona tiene mala circulación. "Una máscara de pimienta aumenta la circulación en la cara," dijo.
Si el paciente está deshidratado, O'Shaughnessy a menudo se aplica una máscara de colágeno. Dang Gui, conocido comúnmente como raíz de angélica, se aplica a la piel de las personas con acné. Según O'Shaughnessy, una mezcla de Dang Gui y otras hierbas, ayuda a detener la infección. "Dang gui vigoriza la circulación y aumenta la eliminación de tóxicos de la piel." Otros ingredientes que se usa en las máscaras son las bayas de Goji, por su contenido en antioxidantes, y ginseng por su contenido de aminoácidos.

O'Shaughnessy cree que se puede mejorar con acupuntura cosmética.
"El aumento de la circulación y el oxígeno en la cara aumenta la eficacia de los productos de cuidado de la piel."

Sanitizantes de Manos: Clasificación en EE.UU.

Los desinfectantes para manos son considerados medicamentos y son regulados por la FDA en Tentative Final Monograph (TFM) de 1994.
La TFM especifica los ingredientes activos que pueden estar contenidos en productos farmacéuticos de venta libre, así como el etiquetado, pruebas de productos y otros requisitos generales.

Los desinfectantes para manos se incluyen en la categoría de productos denominada Antiseptic Hand Washes or Healthcare Personnel Hand , que son productos diseñados para el uso frecuente y con la intención de reducir el número de micro-organismos en la piel intacta.
Esta categoría también incluye los antimicrobianos para el lavado de manos, que sirven para el mismo propósito que los desinfectantes de manos y sólo se diferencian en que necesitan agua para su uso.

Sobre la base de los datos científicos presentados por el grupo de consulta en seguridad y eficacia, los ingredientes antimicrobianos tópicos se clasifican en 3 categorías:

Categoría I: GRASE (generalmente reconocida como segura y eficaz).

Categoría II: no GRASE.

Categoría III: no se puede determinar si es seguro y eficaz, son necesarios más datos.

En 1994, TFM clasifica sólo dos ingredientes activos en la Categoría I (GRASE): el alcohol 60-95% y povidona yodada al 5-10%. Puesto que el yodo povidona normalmente no se utiliza en los desinfectantes de manos, el alcohol es identificado como el único ingrediente activo que la FDA reconoce como GRASE en la actualidad.

Triclosan, triclocarbán, cloruro de benzalconio, cloruro de bencetonio y paraclorometaxilenol, todos ingredientes activos potenciales desinfectantes de la piel, se colocan en la categoría III porque la FDA ha concluido que no hay datos suficientes de seguridad o eficacia.

En la actualidad, la monografía está en un estado provisional, por lo que los fabricantes están en condiciones de lanzar desinfectantes de manos con en ingredientes de la categoría III.

Sin embargo, están obligados por la FDA a presentar la seguridad y / o los datos de eficacia para evitar que estos ingredientes sean excluidos de la Monografía Final .

GCI Magazine Octubre 2009

Link

SPF y Métodos de Prueba de UVA se aclaran en un informe de la norma ISO.

Un informe técnico de la Organización Internacional de Normalización (ISO) pretende ayudar a los técnicos en el complejo mundo de los métodos de ensayo de protección solar.
El informe abarca los métodos comunes usados en todo el mundo para el ensayo SPF y UVA tanto in vivo como in vitro, y es parte de un proyecto en curso para publicar un método estandarizado de estas pruebas.

"Hasta ahora, la cantidad de métodos utilizados para determinar los niveles de protección solar , hacían comparaciones muy difíciles y que llevaban mucho tiempo", explicó el coordinador del grupo de trabajo, Profesor Philippe Masson.
"Gracias a la norma ISO / TR 26369:2009, los investigadores ahora son capaces de comparar los métodos de forma rápida y sencilla".

El informe técnico cubre 6 métodos de ensayo in vivo para SPF, incluido un método de ensayo utilizado actualmente en Europa, Japón y Sudáfrica, así como el que se utiliza actualmente en los EE.UU. y Canadá, y el de Corea y los métodos de China.
Es el método utilizado actualmente por Europa, Japón y Sudáfrica, el que será aprobado por la ISO como el modelo estándar SPF, y los detalles de la elección serán dados a conocer en 2010.

Normalización de ensayos in vitro SPF, no inminente

En el SPF in vitro, la situación es bastante diferente, explica Dominique Moyal del Departamento de Reglamentación de L'Oreal, que participó en la creación del informe.
"Toda publicación y método que parecía importante se discutió en el informe técnico ya que no hay un método in vitro oficialmente reconocido.
Por esta razón, la publicación de un método normalizado para esta prueba no es inminente.

De los métodos en vivo UVA analizados en el informe técnico, figuran el método PPD que se utiliza en Japón, Corea, China y Europa, junto con una colección de métodos de ensayo publicado hace algunos años.
ISO espera publicar un informe con un método estándar in vivo para el UVA el año que viene.

En los métodos de ensayo in vitro UVA , se incluye un método Colipa publicado en 2007, el método de longitud de onda crítica, el método DIN alemán y el método de UVA / UVB.
La publicación por la norma ISO de un método estandarizado in vitro UVA se espera en 2011 y de acuerdo a Moyal se basará en el método Colipa.

ISO / TR 26369:2009 está disponible para su compra en el sitio web de la ISO.

Fragancias : recuerdos del pasado y presente

Extraído y traducido del original publicado en GCI Magazine 09/2009.





A menudo recuerdo las huellas maravillosas de las fragancias que entraron en mi banco de memoria sensorial hace mucho tiempo.
Pero, al mismo tiempo, los que antes eran considerados como grandes perfumes, hoy puede oler pesados, y fuera de moda.

Al mirar las viejas clásicas fórmulas, uno se da cuenta de la paleta limitada de ingredientes.

Tomemos, por ejemplo, lo que pasó en la creación del clásico Chanel N º 5 (algalia natural, sándalo, vainilla, jazmín, rosa, lirio ylang y adición de aldehídos pesados).
Aunque aún está disponible, sigue siendo un gran clásico con la misma fórmula, pero muchas de las materias primas o sus fuentes originales ya no están disponibles. En la actualidad hay adaptaciones o fuentes diferentes para estos materiales.

Además de los desafíos en el mantenimiento de los clásicos sin modificaciones, los requisitos de seguridad también han cambiado.
El Instituto de Investigación de Materiales de Fragancias (RIFM), como ente regulador, trabaja para hacer que las fragancias sean lo más seguras posible.
Además al aumentar la demanda de los consumidores, el trabajo del perfumista es más difícil, y exige estar al tanto de qué materiales se pueden y no se pueden usar.
Y por otra parte, los problemas de disponibilidad y de sostenibilidad también deben ser considerados.

Esto no significa que la perfumería moderna y las casas de fragancias no están en actividad, muchos están activos en la búsqueda de soluciones a los desafíos.
Esta realidad, junto con un creciente interés en fragancias naturales se ha fomentado la creación de nuevos y diferentes métodos para la extracción de aromas, así como nuevas asociaciones con los productores a nivel mundial para la producción de nuevas fuentes de materias primas.

La perfumería moderna es un arte en evolución que se ha convertido cada vez más en científico e interactivo,según las demandas del mercado mundial. Y la paleta se ha extendido y sigue creciendo debido a las tendencias, la sustitución o la duplicación de las materias primas naturales y los nuevos procesos de extracción.

Productos cosméticos con SPF, pueden proporcionar la protección adecuada ?

De acuerdo a un informe publicado en Archives Dermatological Research DOI 10.1007/s00403-009-0974-2 -Are cosmetic products which include an SPF appropriate for daily use?, la formulación de productos cosméticos de uso diario con filtros UV puede ser inadecuada, ya que no proporciona la protección necesaria.
Además de no coincidir con los reglamentos de indicar re-aplicación, los investigadores cuestionan si la aplicación diaria de determinados filtros UV podría tener efectos negativos sobre la salud.

De los 35 productos analizados en el informe, siete no ofrecen una protección UVA suficiente para cumplir con la regulación actual y menos de la mitad proporcionan protección continua , afirma el estudio dirigido por el profesor Laurence COIFFARD de la Universidad de Nantes, Francia.

Los productos cosméticos, tales como cremas hidratantes y cremas anti-age, a menudo contienen filtros UV en un intento de luchar contra el fotoenvejecimiento.
Sin embargo, COIFFARD y su equipo ponen en duda el valor de la incorporación de filtros UV en productos que no están diseñados para ser reaplicados durante el día y que no ofrecen el nivel de protección suficiente.

Los investigadores probaron el valor de SPF y el factor de protección UVA, utilizados para calcular los rayos UVA / UVB ratio y la longitud de onda crítica de 35 productos como cremas día y anti-envejecimiento .
Las pruebas in vitro muestra que existe una gran diferencia entre los productos vendidos en las farmacias, y los que se compran en las perfumerías.
De los productos de perfumería, la mayoría sólo proporcionan suficiente protección UVB y la relación entre los rayos UVA y los rayos UVB, que debe ser superior a 3 para adaptarse a la regulación europea, era menor de 3 en más de la mitad de los productos.

Según el informe, los productos vendidos en farmacia, respetaban las normas

A diferencia de los productos de protección solar, no se sugiere una nueva aplicación de estas formulaciones de uso diario, lo que hace que la foto-estabilidad (capacidad para mantener la protección, aun después de la exposición al sol ) sea de especial importancia.
Según COIFFARD y equipo, sólo ocho de los 35 productos se consideran foto-estables, manteniendo el 90 por ciento de su eficacia (UVB y UVA) tras dos horas de exposición a un simulador solar.

El informe también señala que el consumidor medio no se aplica la cantidad de producto solar recomendado para obtener el nivel de protección y la disparidad de dosis probablemente sea aún más significativa en el uso diario de productos cosméticos.

Además, para COIFFARD hay un signo de interrogación sobre la conveniencia de la incorporación de determinados filtros UV en productos cosméticos de uso diario, especialmente los que como la benzofenona-3 pueden provocar reacciones alérgicas y trastornos incluso endocrinos.

Merck abrió un nuevo centro tecnológico.

Merck abrió un nuevo Centro de Tecnología Cosmética (CTC) en la ciudad de Darmstadt en Alemania. Las instalaciones del Centro de Tecnología cuentan con laboratorios y salas para seminarios, ofrecen a sus clientes la participación en Workshops, con demostraciones y test de productos.

El centro también proporciona seminarios personalizados, adaptados a las necesidades de los clientes. Merck destaca que el espacio atiende a varias áreas de interés, trabajando en conjunto con los otros seis centros de tecnología Merck localizados en París ( Francia), Savannah, Georgia (Estados Unidos); Gibbstown, Nueva Jersey (Estados Unidos), Taipé (Taiwán), Shangai (China) y São Paulo (Brasil).

Para fortalecer su presencia en China y para completar su porfolio, la empresa adquirió Suzhou Taizhu Technology Development, elaboradora de pigmentos que atiende los mercados de China y zonas de Asia y Pacífico.