29/12/11

FDA, Monografía Final sobre Protectores Solares. / Latest FDA Sunscreen Regulations.

Luego de haber tardado más de 30 años, el pasado 22 de junio, la FDA dio a conocer su última monografía sobre protección solar. Estos cambios incluyen un etiquetado mucho más simple, con la aclaración sobre el FPS, "la resistencia al agua" y el termino amplio espectro.
La FDA también ha eliminado cualquier confusión que pudiera haber existido entre los términos FPS y UVB y ha sustituido el requisito de prueba de los rayos UVA / UVB con una prueba similar a las normas COLIPA / ISO / propuestas por Australia.
A pesar de que existe legislación para la protección UVA en la UE y un sello que es colocado en los productos que la cumplen, aún no es un requisito para los ensayos de UVA en Estados Unidos.
La FDA propone un FSP máximo de 50, ya que en general se cree que 50 es la protección solar máxima que se puede alcanzar.
Estas nuevas normas entrarán en vigor para la mayoría de los fabricantes de cosméticos en el plazo de un año. Sin embargo los fabricantes con ventas anuales menores a u$a 25,000, tendrán dos años para cumplir con esta reglamentación.
Además, en los productos en polvo, debido a la dificultad en la medición de la protección, no será permitido indicar un FPS.

El concepto de FPS o Factor de Protección Solar, fue desarrollado por primera vez a principios de 1960 y se ha convertido en un estándar mundial para medir la eficacia de los protectores solares.
El FPS se determina cuando se aplican 2 miligramos por centímetro cuadrado (mg/cm2) de producto.
Ha habido cierta controversia sobre la utilidad de estas medidas de FPS, sobre todo, si 2 mg/cm2 de aplicación es un reflejo exacto del uso real de los polvos.
Pero a medida que la armonización global de las pruebas de FPS ha progresado, la aplicación de 2 mg/cm2 se ha convertido en el estándar mundial para las pruebas de SPF en la mayoría de los productos cosméticos.
Sin embargo, para productos en polvo, este 2 mg/cm2, sigue siendo cuestionable.
La FDA afirmó que los productos de protección solar en "las formas de dosificación, tales como trapos, toallas, polvos, jabones líquidos, champú, actualmente no están considerados para su inclusión en la monografía de protección solar".

Las nuevas regulaciones se pueden resumir de la siguiente manera:

Espectro de absorción.
Tanto la radiación UVB y UVA contribuyen a las quemaduras solares, cáncer de piel y envejecimiento prematuro de la piel.
Las quemaduras solares son causadas principalmente por la radiación UVB.
Los productos de protección solar que cumplen con la prueba de la FDA para los rayos UVA y UVB podrán ser etiquetado como "amplio espectro".


Claims.
Los productos de amplio espectro y con valores de FPS 15 o más, pueden afirmar que reducen el riesgo de cáncer de piel y el envejecimiento prematuro cuando se usan con otras medidas de protección solar y según las indicaciones.


Los productos que tienen valores de FPS entre 2 y 14 podrán ser etiquetados como de amplio espectro, pero sólo se puede afirmar que ayudan a prevenir las quemaduras solares.
Cualquiera de los productos que no cumplen con las especificaciones de amplio espectro o los que tienen un SPF entre 2 a 14, deben incluir una advertencia de que el producto no ha demostrado ser efectivo en prevenir el cáncer de piel y envejecimiento prematuro de la piel.


Etiquetas.
Los términos "waterproof," "sweat-proof" and "sun-block" ( "a prueba de agua", "a prueba de sudor" y "bloqueador solar") ya no pueden aparecer en los envases del producto sin ninguna otra indicación.
Si un producto solar es resistente al agua, esta declaración se puede colocar en la etiqueta, pero también debe incluirse que debe volverse a aplicar, ya sea a los 40 minutos o 80 minutos.
Todos los protectores solares deben tener una sección de Información en el dorso y / o lateral del envase que incluya los principios activos (con concentraciones).

Según la FDA, hasta ahora los FPS se han estirado hasta el límite para dar a los consumidores la idea de que cuanto mayor sea el número de FPS, mayor es la protección solar.
Así que ha habido algunas cifras ridículamente altas indicadas en algunos productos.
Estas nuevas regulaciones se basan en muchos años de pruebas y en los resultados del rendimiento de los filtros solares en los productos. La acumulación de todos estos años de datos de rendimiento ha permitido a la FDA publicar una monografía más realista con el fin de controlar la información sobre el SPF y dar mayor protección al consumidor.

En la tabla se enumeran los protectores solares más comunes utilizados en los productos cosméticos en todo el mundo. Sin embargo, la FDA también está examinando otros.

Link relacionados:

Questions and Answers:FDA announces new requirements for over-the-counter (OTC) sunscreen products marketed in the U.S.

¿Full Exposure: How Will the FDA's Sunscreen Regulations Help Prevent Skin Cancer?

Parsing The Details Of New Sunscreen Regulations.

FDA, nuevas normas de etiquetado de protectores solares.

Melanoma: Seis Factores de Riesgo.

3/12/11

Prendas que liberan sustancias cosmèticas a la piel. ¿Son productos cosméticos?

Los productos de la industria textil no son ni una sustancia, ni una mezcla (de la definición de producto cosmético). Sin embargo, un textil puede ser el "vehículo" para entregar una sustancia o preparado a la piel humana.

Esta sustancia o mezclas, si está destinadas a entrar en contacto con las partes externas del cuerpo humano con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, de perfumar, cambiar su apariencia y / o corregir los olores corporales, protegerlos y mantenerlos en buen estado, entra en el ámbito de aplicación de las directivas cosméticas.

Las sustancias contenidas en un producto textil que no estén destinados a ser liberados en el cuerpo no son los productos cosméticos.

El hecho de que la industria textil cae dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 96/74/CE del Parlamento Europeo, no priva de clasificar las sustancias liberadas para acciones cosméticas, como cosméticos. Por lo tanto, la Directiva sobre cosméticos pueden aplicarse junto con la presente Directiva.

La Directiva 76/769/CEE de 27 de julio de 1976, relativa a las leyes, reglamentos y normas administrativas de los Estados miembros en materia de restricciones a la comercialización y al uso de determinadas sustancias y preparaciones, regula ciertas sustancias químicas en la industria textil con vista al cuidado del medio ambiente y la salud, y no impide  la calificación de las sustancias liberadas como cosméticos cuando ese el el fin. Entonces, la Directiva sobre cosméticos pueden aplicarse también.

Links relacionados:
Manual de aplicaciòn de la Directiva 76/768/EEC.
7ª enmienda de la EEC.


1/12/11

El informadorcosmetico - Estadìsticas.

Estimados lectores y seguidores, quiero compartir con ustedes las estadísticas del blog y agradecer su participación.
El pasado mes de noviembre se logró la mayor cantidad de entradas desde que existe elinformadorcosmetico.blogspot.com





























Gracias a todos!

EIC

27/11/11

El papel protector de la cafeína frente al cáncer de piel

Científicos estadounidenses plantean la posibilidad de que la cafeína se utilice tópicamente para prevenir los daños nocivos del sol, dada su capacidad para inhibir la enzima ATR.

Cada vez hay más evidencias de que la cafeína disminuye el riesgo de cáncer de piel, según un estudio de la Rutgers University (Estados Unidos), que refuerza la teoría de que la cafeína protege frente a ciertos cánceres de piel a nivel molecular mediante la inhibición de una enzima conocida como ATR (ataxia telangiectasia y Rad3 relacionados)..

Puede llegar el momento en el que en lugar de beber por la mañana una taza de café, éste se ponga sobre la piel como una forma de prevenir los daños nocivos del sol o cáncer de piel.

Los científicos creen que, en base a lo que han visto en su estudio con ratones, la cafeína aplicada directamente sobre la piel podría ayudar a evitar que la luz ultravioleta cause cáncer cutáneo.
Investigaciones anteriores han descubierto que los ratones que fueron alimentados con agua con cafeína y expuestos a lámparas que generaban radiación UVB fueron capaces de destruir un mayor porcentaje de las células dañadas y reducir el riesgo de que las células se volvieran cancerosas.
“Aunque se sabe que el consumo de café se asocia con un menor riesgo de cáncer cutáneo no melanoma, ahora hay que hacer estudios para determinar si la cafeína tópica inhibe la luz del sol o el cáncer de piel”, explica el director del Laboratorio Susan Lehman Cullman para la Investigación del Cáncer, Allan Conney.

En este estudio recientemente publicado, en lugar de inhibir la ATR con agua con cafeína, los investigadores de Rutgers, en colaboración con investigadores de la Universidad de Washington (Estados Unidos), disminuyeron y modificaron genéticamente la ATR en un grupo de ratones. Los resultados muestran que los ratones modificados genéticamente desarrollaron tumores más lentamente que los ratones no modificados. Además, tenían un 69% menos tumores que los ratones normales y desarrollaron cuatro veces menos tumores invasivos.

El estudio también encontró, que cuando ambos grupos de ratones fueron expuestos a los rayos ultravioleta por un período prolongado de tiempo, el desarrollo tumoral se produjo tanto en los ratones modificados genéticamente y como en los normales. Lo que esto parece indicar, según Conney, es que “la inhibición de la enzima ATR funciona mejor en la etapa pre-cancerosa ”.

Según el Instituto Nacional del Cáncer, el cáncer de piel por radiaciòn solar es el cáncer más frecuente en Estados Unidos con más de un millón de nuevos casos cada año. Aunque varios estudios epidemiológicos en humanos han demostrado que la ingesta de bebidas con cafeína disminuye la probabilidad de padecer diferentes tipos de cáncer, incluyendo el cáncer de piel, cómo y por qué el café protege contra esta enfermedad siguen teniendo respuestas desconocidas.

“La cafeína podría convertirse en un arma de prevención, ya que inhibe la ATR y también actúa como un protector solar y absorbe directamente la luz ultravioleta dañina”, concluye Conney.

Enlaces relacionados.
Caffeine Lowers Risk of Skin Cancer: Coffee-Based Sunscreen Might Work Best.
Caffeine decreases phospho-Chk1 (Ser317) and increases mitotic cells with cyclin B1 and caspase 3 in tumors from UVB-treated mice.

23/11/11

La Agencia de Salud de Francia pide disminuir la concentración de aluminio en los Productos Cosméticos

Sobre la base de nuevos datos científicos, la Agencia Francesa de Seguridad de la Salud y Productos (Afssaps) recomienda disminuir la concentración máxima permitida de aluminio en productos cosméticos. Sin embargo, ninguna relación concluyente fue establecida entre la exposición dérmica de aluminio y el desarrollo de cáncer.

Más de 25 compuestos de aluminio se pueden utilizar en productos cosméticos y el clorhidrato de aluminio es uno de los más utilizados, especialmente en los antitranspirantes.

Desde el comienzo de la década de 2000, varios estudios se han centrado en los riesgos relacionados con estas sustancias, en particular debido al papel de aluminio en la enfermedad de Alzheimer.
Hasta ahora, los intentos previos para evaluar el riesgo relacionado con el aluminio en productos cosméticos, chocó con la falta de datos pertinentes.
La última evaluación realizada por la agencia francesa ha sido posible gracias a un estudio de absorción dérmica reciente proporcionado por la industria cosmética.

Absorción dérmica

Este estudio in vitro realizado sobre piel humana permitió estimar las cantidades de aluminio que se absorbe por una exposición diaria a un antitranspirante que contiene 20% de clorhidrato de aluminio (2,5% de aluminio). La tasa fue del 0,5% en el caso de la exposición de la piel intacta, y del 18% en el caso de la exposición de la piel dañada.

Neurotoxicidad

Bajo tales circunstancias, ¿cuáles son los posibles efectos de la exposición al aluminio?

La administración de dosis repetidas en animales de laboratorio demostró que el aluminio que contienen varios compuestos, tiene el potencial de producir neurotoxicidad y afectar el sistema reproductivo masculino.

Efectos en humanos como neurotoxicidad y anemia también son conocidos en los pacientes sometidos a diálisis y por lo tanto expuestos crónicamente por vía parenteral a altas concentraciones de aluminio, así como en los bebés prematuros alimentados por vía parenteral.
Sin embargo, los estudios en animales no mostraron ningún potencial carcinogénico.

Así, la Afssaps considera que la exposición a productos antitranspirantes con una concentración de clorhidrato de aluminio del 20% no garantiza la seguridad de los consumidores en condiciones normales de uso.

En conclusión, la Afssaps recomienda:

Restringir la concentración de aluminio en productos cosméticos a un 0,6%; no usar cosméticos que contienen aluminio en la piel dañada (después del afeitado o si la piel del consumidor se ve afectada por cortes pequeños), e indicar claramente esta información en el envase.

En cuanto a otros productos cosméticos como los antitranspirantes, la Afssaps subraya que la normativa podría llegar a ser más estricta, ya que la evaluación del riesgo no tiene en cuenta la exposición total.

Extraído y traducido del original (Premium Beauty News).

Evaluation du risque lié à l’utilisation de l’aluminium dans les produits cosmétiques -Rapport (17/11/2011)
Risk assessment related to the use of aluminum in cosmetic products -Summary (17/11/2011)

17/11/11

Se descubrió un señal de stop para el cáncer de piel. Stop signal discovered for skin cancer.

Un avance extraordinario en la comprensión de una forma común de cáncer de piel, podría estar a disposición del público en cinco años.

En una investigación publicada en la principal revista internacional del cáncer, Cancer Cell  , un equipo internacional de científicos dirigido por el profesor Stephen Jane y el Dr. Charbel Darido del Departamento de la Universidad de Monash de Medicina en el Hospital Alfred, ha descubierto un gen que ayuda a proteger el cuerpo del cáncer de células escamosas (SCC).

Se estima que dos de cada tres australianos se les diagnosticará cáncer de piel antes de los 70 años, con SCC como una de las formas más comunes. Hasta ahora, la base genética no había sido bien entendida  y la única opción eran los tratamientos quirúrgicos.

El equipo descubrió que un gen importante en el desarrollo de la piel en el feto no se encuentra en las células adultas del tumor SCC.

Aunque los investigadores se centraron inicialmente en el cáncer de piel, descubrieron que el gen de protección también se pierde en la SCC que se origina en otros tejidos, incluyendo los cánceres de cabeza y cuello, que a menudo se asocian con una evolución muy mala para el paciente.

Prácticamente todos los tumores SCC estudiados tenían niveles casi indetectables de este gen en particular, por lo que su ausencia es una clave muy importante en el desarrollo estos tipos de cáncer.

En colaboración con el profesor Asociado Rick Pearson del Centro de Cáncer Peter Mac Callum,  los investigadores demostraron que la pérdida de este gen elimina la señal para detener el crecimiento de células de la piel. Sin esta señal de parada, las células siguen aumentando en número y finalmente se forma un cáncer.

La identificación de este controlador de cáncer en la piel y de otros órganos proporciona una herramienta para la prevención y el tratamiento en un futuro relativamente cercano.
Algunos de los obstáculos habituales para conseguir terapias ya han sido autorizados, por lo que los pacientes podrían cosechar los beneficios de esta investigación en menos de cinco años.

Es un caso de la prevención. Hay estrategias mediante las cuales se podría aumentar la expresión de este gen que es probable proporcione una cierta protección al cáncer de piel ( por ejemplo en forma de un suplemento en cremas de protección solar).

Extraido y traducido del original. (Link)

Happi - Noviembre 2011.








Link

Instituciones Argentinas. Algunos links de interes.













Asociación Argentina de Fitomedicina

Asociación Argentina de Microbiología (AAM)

Asociación de Laboratorios de Alta Complejidad (ALAC)

Asociación de Productores de Aloe Vera del Norte Grande (APANG)

Asociación Química Argentina (AQA)

Asociación Argentina de Químicos Cosméticos (AAQC)

Asociación Argentina de Químicos Coloristas y Textiles (AAQCT)

Cámara Argentina de Comercio

Cámara Argentina de Cosméticos y Perfumería (CAPA)

Cámara Argentina de Fabricantes de Productos Aromáticos (CAFEPA)

Cámara Argentina del Aerosol (CADEA)

Cámara Argentina de Productores Organicos Certificados (CAPOC)

Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Especies

Aromáticas, Medicinales y Afines (CAPPAMA) 

Cámara de la Industria de Procesos de la República Argentina 

Cámara de la Industria Química y Petroquímica 

Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica (CAICYT)

Centro de Información del Ministerio de Economía (Bases)

Centro para el Desarrollo de la Industria Química y Farmacéutica Argentina (CEDIQUIFA)

Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires

Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)

Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Consejo Profesional de Química (CPQ)

Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA

Farmacopea Nacional Argentina (FNA)

Federación Argentina de Cámaras de Farmacia (FACAF) 

Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires (FEMEBA)

Grupo Argentino del Color (GAC)

Guía Práctica del Exportador e Importador

Instituto Argentino del Envase (IAE) 

Instituto Nacional del Agua y el Ambiente (INA)

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI)

Instituto Argentino de Normalización (IRAM)

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)

INTI - CIME - DIVISION CID - Biblioteca 

Ministerio de Economía 

Ministerio de Economía - Información Legislativa

Ministerio de Salud de la Prov. de Buenos Aires 

Movimiento Argentino de la Produccion Organica (MAPO) 

Organismo Argentino de Acreditación (OAA) 

Secretaría de Ciencia y Técnica (SECYT)

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) 

Sociedad Argentina de Dermatologia 

Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa (SEPYME)

Superintendencia de Riesgos del Trabajo

Fuente: AAQC.

14/11/11

Desorden de Efectos Estacionales - Necesidad de luz y bronceado.

Con los días oscuros de invierno, muchos se dirigen a los salones de bronceado como parte de una solución para el trastorno afectivo estacional (SAD), también conocido como depresión de invierno. Los salones de bronceado venden sus servicios como tratamiento para este trastorno. Sin embargo, la radiación ultravioleta (RUV) que producen no es un componente de esa terapia.

"La gente suele pensar que tomar el sol es un antidepresivo esencial. ¡Incorrecto! La terapia de luz actúa a través de los ojos, y requiere de la luz visible, los rayos UV no ", dice Michael Terman, PhD, Director del Centro de Tratamiento de Luz y los Ritmos Biológicos, Centro Médico de la Universidad de Columbia, Nueva York.

Dado que la luz ultravioleta no es un tratamiento para el trastorno afectivo estacional, las personas afectadas con esta enfermedad ponen en riesgo su salud al visitar un salón de bronceado, ya que pueden desarrollar cáncer de piel. Las lámparas de luz de alta presión emiten tanto como 12 veces la dosis de UVA anual en comparación con la dosis que reciben de la exposición al sol. Las personas que usan camas solares son 2.5 veces más propensas a desarrollar carcinoma de células escamosas y tienen 1.5 veces más probabilidades de desarrollar carcinoma de basocelular.

La mayoría de los especialistas es este trastorno recomiendan la utilización de una caja de luz en lugar de visitar un salón de bronceado. Las cajas de luz son equipos portátiles, y las fuentes de luz visibles ofrecen hasta 10.000 lux de iluminación - de 10 a 25 veces más brillantes que la iluminación normal y "equivalente a unos cuarenta minutos de luz al aire libre después de la puesta del sol", según Terman. La mayoría de los pacientes utilizan cajas de luz temprano por la mañana, durante 15 a 60 minutos.

¿Qué buscar en una caja de luz?.

• Elija una caja de luz de 10.000 lux de iluminación. Las cajas de luz que ofrecen un número menor de lux no son tan eficientes.

• Utilice un filtro ultravioleta. La mayoría de las cajas de luz utilizan focos fluorescentes, que emiten una pequeña cantidad de radiación UV. Su caja de luz debe tener un filtro UV o una pantalla difusora para proteger su piel y los ojos.

• Opte por luces blancas y suaves. Las luces de amplio espectro producen una mayor cantidad de luz azul (lo que puede dañar los ojos) y radiación UV.

Publicado originalmente en Skin Cancer Foundation.

Artìculos relacionados.
Melanoma - ABCDE.
AAD ( American Academy of Dermatology's ) recomienda el uso de protectores solares de amplio espectro.

Las crema de protección solar pueden interferir con la defensa natural de la piel a los rayos UV.

Científicos de Brown University han descubierto que la piel humana contiene sensores que detectan la radiación del sol.

Estos receptores de luz (que también se encuentran en la retina del ojo) promueven inmediatamente la liberación de melanina, que es la forma propia de protecciòn solar natural del cuerpo.

Es probable que esto proporcione protección rápida contra los rayos UV, mucho antes de que la piel comienze a broncearse.

Los investigadores ahora creen que el bloqueo total de la radiaciòn solar no es necesariamente bueno en las cremas, debido a que bloquean ciertas longitudes de onda necesarias para activar las defensas naturales del cuerpo.

Se espera que los hallazgos, publicados en la revista Current Biology , ayudarán a las compañías farmacéuticas para desarrollar productos más eficaces.

Durante el estudio, la piel humana se expone a luz en diferentes longitudes de onda.

Los resultados revelaron que los receptores de luz, llamados rodopsina, se activaron bajo luz azul y ultravioleta, lo que provocó la producción de melanina en cuestión de segundos.
Esto ayudarìa a prevenir el daño responsable de la formación de melanoma maligno y otros cánceres de piel.

Se encontrò que la piel humana detecta la luz mediante un mecanismo similar al utilizado por la retina, en una escala de tiempo mucho más rápido de lo conocido.

CONSEJOS PARA LA SEGURIDAD SOLAR.

Usar ropa que proteja la piel contra los rayos UV, como camisas de manga larga y pantalones.

Usar gafas de sol de buena calidad para proteger los ojos contra los rayos UVA y UVB.

Mantener a los bebés y niños fuera de la luz directa del sol.

Usar protector solar con un factor de protección solar mínimo (SPF) de 15, usar un FPS más alto en piel clara y sensible y volver a aplicar con frecuencia.

Buscar el consejo de su médico de cabecera de inmediato si nota cambios en alguno de sus lunares, por ejemplo: cambio en el tamaño, color o textura

Extraido y traducido del original.

Notas relacionadas.

Desórdenes Epidérmicos
Melanoma: Seis Factores de Riesgo
Detección precoz del tumor cutáneo.

21/10/11

Queratosis Actínica. ¿Què es?

La queratosis actínica (QA), también conocida como queratosis solar, es una formación escamosa o costrosa que aparece en la superficie de la piel. La base puede ser clara u oscura, de color tostado, rosa, roja, una combinación de estos colores o del mismo color de su piel.
La escama o costra es dura, seca, y áspera, y se la suele identificar mediante el tacto más que la vista. En ocasiones causa picazón, o produce una sensación de puntadas o dolor. La piel puede inflamarse y enrojecerse a su alrededor. En forma infrecuente, la queratosis actínica puede sangrar.

Esta alteración o lesión de la piel se desarrolla lentamente y por lo general alcanza un tamaño de 3 a 6 mm. Al poco tiempo puede desaparecer, para reaparecer más tarde. Por lo general pueden observarse varias queratosis actínica al mismo tiempo.

La queratosis actínica suele aparecer en la cara, las orejas, el cuero cabelludo, el cuello, el dorso de las manos y antebrazos, los hombros y los labios, es decir en las zonas del cuerpo que están más expuestas a la luz solar. Tienden a ser planas y rosadas o sobreelevadas y ásperas.


La queratosis actínica puede ser el primer paso en el desarrollo del cáncer de piel. Es, por lo tanto, un precursor del cáncer o precancer.

Si se tratan precozmente, casi todas las queratosis actínica se pueden eliminar antes de que se conviertan en cáncer de piel. Pero si no son tratadas, aproximadamente entre un dos y un cinco por ciento de estas lesiones pueden progresar hasta un carcinoma espinocelular.
De hecho, algunos científicos en la actualidad afirman que la queratosis actínica es la forma inicial de dicho carcinoma. Estos tipos de cáncer generalmente no constituyen un peligro de muerte, siempre que sean detectados y tratados en sus etapas iniciales. Pero en caso de que esto no suceda, pueden agrandarse e invadir los tejidos circundantes. En raras ocasiones, producen metástasis y se extienden a los órganos internos.

Extraido del original: Queratosis actinica, el pre-cancer màs frecuente.

Link relacionados.

Video.

AAD ( American Academy of Dermatology's ) recomienda el uso de protectores solares de amplio espectro.

FDA, nuevas normas de etiquetado de protectores solares.

 Melanoma: Seis Factores de Riesgo.

 Melanoma - ABCDE.

18/10/11

Uso de cosméticos con color para prevenir el envejecimiento.

Se nos ha dicho constantemente que se puede disminuir el proceso de envejecimiento proporcionando a nuestros cuerpos vitaminas, ácidos grasos esenciales y antioxidantes.
Pero,
¿Qué podemos hacer para mantener nuestra piel sana y joven?
¿Cómo podemos detener o reducir los signos visibles del envejecimiento, eliminar las arrugas , patas de gallo y hacer que la piel se sienta y se vea 20 años más joven?

Este sigue siendo el tema más candente en la actualidad, y literalmente hay cientos de productos que pretenden hacer eso.

Los médicos y los profesionales de la salud dicen que con conocimientos, educación, nutrición adecuada y ejercicio, cualquiera puede "detener o ralentizar" el proceso de envejecimiento , vivir más tiempo y tener una vida mucho más saludable. Esto ciertamente no es una idea nueva.
Los formuladores de productos cosméticos, incluyendo aquellos de cosméticos con color, han desarrollado productos que pretenden hacer precisamente eso (ocultar los signos visibles del envejecimiento y eliminar las arrugas).

Ha habido avances en el campo de la investigación anti-envejecimiento y estos actúan sobre la actividad biológica en las células.

Ingredientes que proporcionan longevidad celular, reparación del ADN, activos biológicos (tales como aminoácidos, proteínas y péptidos) son estudiados y vinculados con la regeneración celular y la elasticidad de la piel.
También se sabe que las vitaminas y antioxidantes simples son los responsables de la lucha contra los radicales libres, la principal causa de la degeneración celular y de envejecimiento.

El principal problema en los cosméticos con color es conseguir ingredientes anti-envejecimiento activos.
Esto puede ser un poco difícil porque muchos productos de cosmética de color son polvos anhidros, que se vierten calientes en moldes y otras formulaciones tienen poco o nada de agua para disolver los componentes.

Puesto que los proveedores de ingredientes saben muy bien que el mercado se está expandiendo y los claims de anti-envejecimiento están haciendo su camino en los cosméticos de color, han estado trabajando diligentemente para ayudar a los formuladores a tener ingredientes activos acorde a los sistemas y procesos de fabricación de cosméticos de color.

Es el interés de todos velar por que estos ingredientes se pueden utilizar y mantengan su funcionalidad sin importar cuál sea el tipo de producto. (Lápiz de labios, sombra de ojos, rímel, maquillaje, etc.).

Extraìdo y traducido del original. Link

10/10/11

Los jabones antibacterianos no contribuyen en la resistencia a los antibióticos.

Una investigación reciente reafirma que el uso de jabones antibacterianos en el entorno familiar no contribuye a la resistencia a los antibióticos o antibacterianos, lo que confirma investigaciones anteriores que mostraron resultados similares.


El estudio publicado en la revista International Journal of Microbiology Research, compara el uso de jabones líquidos, sólidos y limpiadores corporales que contienen los germicidas triclosán y triclocarban , vs. el uso de productos similares de limpieza sin antibacterianos.

Protocolo de investigación.

De un grupo de más de 450 personas, 210 participantes seleccionados al azar se dividieron en tres grupos:

1- las que utilizan con frecuencia jabones líquidos o productos de ducha que contienen triclosán.

2- los que utilizan con frecuencia jabones en barra que contiene triclocarbán.

3- los que no utilizan ningún otro producto de lavado antibacteriano y por lo tanto sirvieron como grupo de control.

En todos los participantes se utilizó un método estándar para recoger muestras de las bacterias estafilococos, que luego fueron analizadas contra varios tipos de antibióticos utilizados comúnmente.
Los resultados experimentales mostraron que no hubo un aumento en la resistencia a los antibióticos de las cepas de estafilococos aislados de los dos grupos que habían estado utilizando los productos antibacterianos en comparación con los aislamientos obtenidos en el grupo control.

Y las bacterias tampoco mostraron una mayor resistencia al triclosan o triclocarban.

La investigación fue apoyada por American Cleaning Institute (ACI) y the Personal Care Products Council.

Link relacionados:
La microflora de la superficie de la piel.
La Industria debe tomar precauciones con el triclosán.

4/10/11

Hablando comparativamente: queratinocitos vs corneocitos.

Los queratinocitos son el principal tipo de células de la epidermis, se forman en la capa basal justo encima de la dermis. Son células metabólicamente activas con componentes normales, y presentan núcleo y citoplasma.

Los queratinocitos tiene varias funciones importantes, incluyendo la producción de queratina (proteína estructural). Cuando los queratinocitos progresa a través de la epidermis, se transforman en corneocitos no viables y luego son eliminados en el proceso normal de rotación de la epidermis.
La transformación de los queratinocitos incluye la pérdida del núcleo y del citoplasma, la formación de una estructura dura exterior llamada envoltura celular, la agregación de queratina y expulsión de los lípidos al espacio extracelular. Los corneocitos resultante están compuestos de queratina en alrededor del 80% en peso seco.

Los Corneocitos son también conocidos como escamas, miden más o menos 30 micrones de diámetro y 0,3 micrones de espesor. Menores que el diámetro de un cabello humano, los corneocitos individuales que se desprenden de la capa córnea no son visibles para el ojo humano.

Muchos productos de cuidado están dirigidos a los queratinocitos o a las células córneas, por lo tanto, la comprensión de sus diferencias y la estructura básica de la piel humana es importante para diseñar un producto exitoso.

Extraìdo del original.
Publlicado en http://www.cosmeticsandtoiletries.com/.

22/9/11

Colipa comenta el “EC's Animal Alternatives Report”

Colipa, the European Cosmetics Association, toma con satisfacción la publicación del informe anual de European Commission’s (EC) sobre el desarrollo de métodos alternativos en la experimentación animal con fines cosméticos.

El reciente informe de la CE destaca los avances en la búsqueda de métodos alternativos a la experimentación animal. Pero también reconoce que no hay disponibles aún suficientes métodos alternativos.

Esto ha sido confirmado recientemente por muchos de los mejores científicos del mundo, en 8th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences (Wc8), celebrado en agosto en Montreal, Canadá.

El Wc8 confirmó que, aunque los avances realizados en investigación son importantes, no podrán ser reportados como sustitución de pruebas con animales.
Los métodos alternativos aún no están listos, y las pruebas en animales tienen plazo de prohibición en productos comercializados para marzo de 2013.
El informe también reconoce que estas alternativas no pueden ser completamente elaboradas y validadas, a pesar de los esfuerzos de la industria y las otras partes interesadas.
La CE ahora evalúa el impacto de la prohibición de 2013, sobre la base de los aportes de una amplia gama de partes interesadas.

Bertil Heerink, director general de Colipa, dijo, "Colipa tiene un programa científico sólido a nivel mundial, y es reconocido como un pionero y líder en la investigación de reemplazo ".
También agrego "Colipa ha hecho una contribución completa, basada en pruebas para evaluación del impacto futuro y está dispuesta a proporcionar cualquier ayuda adicional necesaria."

Con el fin de lograr resultados para avanzar tanto como sea posible, Colipa ha sido un socio comprometido con el programa de investigación a larga data. Y ha tomado el liderazgo en foros como the European Partnership for Alternative Approaches to Animal Testing (EPAA), de la que es miembro fundador.

Extraìdo y traducido del original publicado en Cosmetics and Toiletries.

10/9/11

RAQCA 2011

La XXVIII RAQCA (Reunión Anual de Químicos Cosméticos Argentinos) se llevará a cabo del 17 al 19 de septiembre de 2011, en el Hotel Howard Johnson – Mayorazgo de la Ciudad de Paraná, Pcia. de Entre Ríos, Argentina.
Materias primas; asuntos regulatorios, tendencias del mercado; entre otros formaràn parte del temario del evento.
Mayor información: raqca@aaqc.org.ar

1/9/11

Nomenclatura INCI - Actualizaciòn.

Análisis de la nomenclatura INCI.

El Diccionario Internacional de Ingredientes Cosméticos y el Manual (INCI) ha estado disponible desde la década de 1970. Se ha convertido en un compendio mundial para nombrar los ingredientes cosméticos en las etiquetas y para la divulgación en revistas técnicas de referencia.
Este diccionario producto de la auto-regulación voluntaria de la industria, fue aceptado por la FDA donde lo cita como la segunda fuente de referencia para nombrar los ingredientes de productos cosméticos.
Para la comunidad científica no directamente relacionada con la nomenclatura de ingredientes cosméticos, los nombres podrían ser confusos, o incluso ser considerados inapropiados, sobre todo a la luz de los protocolos de la IUPAC o CAS.

A pesar de este reconocimiento y el uso de la nomenclatura INCI en todo el mundo, todavía hay malos entendidos en cuanto al proceso de asignación y lo que realmente significa esta tarea desde una perspectiva regulatoria.
INCI se define como Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos.
El diccionario es parte del compendio de monografías de ingredientes que se han ordenado en orden alfabético por el nombre INCI.
Cada monografía contiene información pertinente sobre la sustancia, por ejemplo su composición química, CAS / EINECS, citas en el CFR, en la UE, Merck Index, JP, OTC, CIR, TSCA, etc; traducciones al japonés y al chino; sinónimos químicos, categoría de producto, la función, fuente de información y comercialización.
En la parte del manual mucha de esta información está muy bien, con referencias cruzadas

El Comité Internacional de Nomenclatura (INC) se ha centrado en mantenerse al día con los cambios y la creciente complejidad de la química, sin menoscabar el alcance y la intención del diccionario.
El principal objetivo del diccionario es dar a los consumidores en forma facilitada la identificación de referencia de los ingredientes. Esto también es informativo para los profesionales médicos, que pueden asesorar a sus pacientes sobre lo que deben utilizar, o evitar por razones de salud y seguridad.

Discusión y Resultados.

Mucho ha ocurrido desde la 1 ª edición. El libro se transformó en un diccionario internacional y el Manual fue reconocido en todo el mundo como el compendio oficial de nomenclatura aprobada de ingredientes cosméticos.
El compendio que contiene toda la información, requiere 4 gruesos libros y tiene catalogados más 14.000 ingredientes y más de 57.000 nombres comerciales.
La Unión Europea y Japón reconocieron el PCPC INCI para la declaración de ingredientes y la mayoría de los países con reglamentación para productos de cuidado personal (Argentina, Canadá, China, Colombia, Israel, República de Corea, México, Noruega, Arabia Saudita, Sudáfrica, Bulgaria, Brasil, Costa Rica, Lituania, Malasia, Filipinas, Polonia, Rusia, Singapur, Suiza, Tailandia, entre otros) también consideran este diccionario / manual como un compendio oficial.

El Comité Internacional de Nomenclatura (INC) tiene como responsabilidad primordial la de mantener la integridad y validez de los datos incorporados en el compendio. Sin el mantenimiento continuo de esta información, el compendio podría perder validez en todo el mundo y ser reemplazado por un compendio de otra región, o más estrictamente por una alternativa de EE.UU., o regulación de otro país.

El enfoque actual ofrece un equilibrio entre las necesidades de la industria y una amplia fuente de información sobre ingredientes para que el público sepa que se aplica en el cuerpo.
El INC sigue a la armonización de datos de otros países para ampliar su aceptación y aplicabilidad dentro de un mercado mundial creciente.

En los reglamentos de la FDA sobre el etiquetado de cosméticos (21 CFR Parte 701), existen pautas establecidas sobre cómo definir los ingredientes en un producto cosmético. Desde la 2 ª edición (publicada en 1977), el diccionario INCI ha sido considerado como la principal fuente de nombres para la declaración de ingredientes.
En ausencia de un nombre asignado en el diccionario INCI, la FDA ha establecido claramente las directrices para permitir la asignación de nombres de otras fuentes aceptables. Teóricamente, si no hay un nombre asignado en el diccionario INCI, se podría utilizar una nomenclatura química estándar que también tiene el reconocimiento del consumidor.
Esto no es una práctica común, ya que el proceso de conseguir un nombre asignado es relativamente fácil.

Ha habido un malentendido general de lo que una nomenclatura INCI es y lo que representa. La asignación de un nombre INCI y la inclusión de un ingrediente en el diccionario INCI no es un respaldo de seguridad o de la aprobación para su uso como ingrediente cosmético en los EE.UU. o en cualquier otro país.
El único propósito del diccionario es proporcionar un nombre reconocido y definido para los ingredientes cosméticos. Es, en esencia, un lenguaje común para comunicar la identidad de un ingrediente en todo el mundo.
Por lo tanto se convierte en responsabilidad del usuario de estos ingredientes hacer la debida investigación sobre la regulación y seguridad de los mismos antes de incorpararlos en un producto para el cuidado personal.
También se convierte en responsabilidad de la empresa asegurarse que el producto tiene los atributos de nomenclatura asignada y cumple con la definición de ese ingrediente.
Los nombres INCI se asignan sobre la base de la composición química de sus ingredientes y sólo puede aplicar a partir de la información proporcionada por el fabricante.

Teóricamente puede haber cambios en el diccionario cada 2 semanas, pero hay muy pocos cambios importantes en los nombres existentes (generalmente por error tipográfico, modificaciones en la definición y/o estructura química).
Los nombres INCI nunca se quitan del diccionario!

Si en el proceso de elaboración de un ingrediente, uno de los componentes se introduce y se retira posteriormente (por ejemplo: carbón activado), no se considera parte de la composición final.

Si se agregan ingredientes y además reaccionan para formar otro, los componentes individuales no tienen que ser enumerados por separado, pero el ingrediente recién formado podría ser considerado parte de la composición (por ejemplo, el ácido láctico e hidróxido de sodio para hacer in-situ de lactato de sodio ).

Si el ingrediente está presente como un pequeño componente residual, pero no contribuyen a su funcionalidad, por lo general no se convierta en parte de la composición final.
Ejemplos en los que no es parte de la composición de la mezcla / mezcla son los siguientes:

a. Conservantes que permiten el envío y almacenamiento de la sustancia.
b. Emulsionantes que mantienen el ingrediente en suspensión para facilitar el uso.
c. Ingredientes de partida o exceso de un ingrediente para una reacción.

En cuanto al orden en la declaración de ingredientes de productos cosméticos a una concentración igual o inferior al 1%, los ingredientes pueden ser declarados en cualquier orden.
Existe debate sobre si la presencia de una gran cantidad de accesorios deben ser identificados en el nombre INCI y / o ser declarados en la lista de ingredientes.
Como regla general, la FDA recomienda que cuando existan dudas sobre si el ingrediente es realmente incidental, el ingrediente debe declararse en la lista de ingredientes.

El etiquetado de los colorantes también es en orden aleatorio en el final de la declaración de ingredientes.
Sabores y fragancias pueden aparecer con ese nombre en su orden descendente respectivos.

Extraídos y traducido de Spetialchem4.

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29/8/11

La FDA publicó un Plan Regulador de Ciencia.

La Food and Drug Administration (FDA) ha lanzado el Plan Estratégico Regulador de Ciencia, para modernizar las herramientas y los métodos que utiliza la Agencia para evaluar si los productos son seguros para los consumidores.

Según la FDA, este plan regulador se aplicará tanto en la pre-revisión de eficacia y seguridad y en la vigilancia posterior a la comercialización de productos.

El plan identifica ocho áreas prioritarias:

1. Modernización en toxicología para mejorar la seguridad de los productos.

2. Estimular la innovación en evaluaciones clínicas y en medicina personalizada para mejorar el desarrollo de productos.

3. Apoyo los nuevos enfoques para mejorar la fabricación y calidad del producto.

4. Garantizar la capacidad de la FDA para evaluar tecnologías innovadoras emergentes.

5. Base de datos a través de diversas fuentes de información para mejorar los resultados sanitarios.

6. Implementar un programa de prevención centrado en un nuevo sistema de seguridad de los alimentos para proteger la salud pública.

7. Facilitar el desarrollo de medidas médicas para proteger la salud y seguridad de Estados Unidos .

8. Fortalecer las ciencias sociales y de comportamiento para ayudar a los consumidores y a los profesionales a tomar decisiones informadas acerca de los productos regulados.

La FDA aplicará los recursos disponibles para implementar el Plan Estratégico Regulador de Ciencia a través del manejo de los programas científicos de la FDA, la participación de colaboradores y socios de la industria, universidades y el gobierno.

Fuente: FDA.


18/8/11

Formaldehìdo y metilenglicol - Formaldehyde and Methylene Glycol.

La CIR tiene como misión la revisión a fondo de Ingredientes Cosméticos. Examina y evalúa la seguridad de los mismos de una manera abierta, imparcial y experta, y publica los resultados revisados por pares científicos.

El formaldehído utilizado en cosméticos como biocida, desnaturalizante y conservador junto con el metilenglicol usado para endurecimiento de las uñas, existen en equilibrio en soluciòn acuosa cuando alguno está presente.

Los límites a la concentración en cosméticos utilizados en la piel se han establecido, pero los datos disponibles son insuficientes para apoyar la seguridad de estos ingredientes en los endurecedores de uñas y tampoco son seguros para su uso en productos de alisado del cabello que implican la aplicación de altas temperaturas .

Ver informe CIR.

13/8/11

AAD ( American Academy of Dermatology's ) recomienda el uso de protectores solares de amplio espectro.

En la Reunión de verano 2011 de la Academia Americana de Dermatología en Nueva York el dermatólogo Steven P. Wang, MD, Director de cirugía dermatológica y dermatología del Centro Oncológico Memorial Sloan-Kettering en Basking Ridge, Nueva Jersey, presentó los resultados de un estudio sobre los protectores solares y antioxidantes.

El estudio, publicado en el Diario de la American Academy of Dermatology, encontró que además de proteger la piel contra los rayos UV que causan cáncer de la piel, los actuales productos de amplio espectro ofrecen además protección contra los radicales libres (moléculas que causan daño a la piel y el envejecimiento prematuro).
La exposición al medio ambiente, la radiación UV, la contaminación y el tabaquismo pueden contribuir a la formación de radicales libres en el cuerpo, que causan daños en la piel y envejecimiento prematuro.
En la piel joven y sana, el cuerpo utiliza un sofisticado sistema de defensa para absorber y neutralizar los radicales libres, mientras que, en las personas mayores este sistema de defensa puede estar agotado. Cuando la defensa del cuerpo no está funcionando como debería, los radicales libres se acumulan por la exposición a los rayos UV y a otras fuentes ambientales.

"Nuestra investigación encontró que un producto con alta protección UVA bloquea o absorbe la radiación dañina del espectro UVA y reduce la cantidad total de los radicales libres generados en la piel," dijo el Dr. Wang. "La exposición a los rayos UVA y UVB puede conducir al desarrollo de cáncer de piel. Esta es la razón de elegir un protector solar de amplio espectro que protege la piel de ambos tipos de rayos ."

El Dr. Wang añadió que en EE.UU., las nuevas normas de la Food and Drug Administration (FDA) haràn más fácil para los consumidores tomar decisiones sobre la elección de protectores solares con protección UVA y UVB. En junio de 2012, los fabricantes están obligados a seguir las pruebas y normas específicas de etiquetado para indicar amplio espectro en una pantalla solar e indica que los protectores solares puede reducir el riesgo de cáncer de piel y envejecimiento prematuro.

El Dr. Wang explicó que los filtros solares que se filtran los rayos UV están proporcionando una protecciòn "pasiva" por absorber o reflejar los rayos UV nocivos para la piel. Mediante la adición de antioxidantes a los protectores solares, el Dr. Wang cree que estos protectores solares podrían ofrecer un segundo efecto "activo" nivel de protección. Aunque no son necesarios para la protección a los rayos UV, los antioxidantes podrían aumentar la reserva del cuerpo de antioxidantes naturales y detener los radicales libres generados por la radiación UV que pasan por los filtros.

Debido a la naturaleza inestable de los antioxidantes cuando se añaden a los protectores solares y como no hay una sola prueba para medir la concentración eficiente, el Dr. Wang insistió en que era una tarea difícil determinar la concentración final de los antioxidantes en cada producto y determinar su protección contra los radicales libres .

Tambièn el Dr. Wang destacó la importancia de la aplicación de protector de amplio espectro con SPF 30 o superior para ayudar a detener el cáncer de piel y prevenir daños en la piel y envejecimiento prematuro. Además de que las personas necesitan limitar la exposición al UV , y buscar sombra, usar ropa protectora, sombreros y gafas de sol. Tambièn evitar las camas de bronceado.

Extraido y traducido del original publicado en Specialchem4.

28/7/11

Microscopia confocal de reflectancia.

La microscopia confocal de reflectancia (MCR) es una herramienta de imágenes no invasiva que permite la visualización in vivo y en tiempo real de estructuras microscópicas de la epidermis, unión dermo-epidérmica y dermis superficial con una resolución cuasi histológica.
Ha sido utilizada en la evaluación de lesiones benignas y malignas, demostrando un gran potencial para aplicaciones en investigación básica y en dermatología clínica.
En el presente trabajo se revisan conceptos acerca del desarrollo y principios básicos del funcionamiento de la MCR, así como de sus aplicaciones en la práctica clínica (Dermatol. Argent., 2011, 17(3): 230-235).

Extraìdo del original publicado en Dermatologìa Argentina.

13/7/11

Manteca de Karite - Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Fruit.

Es la grasa extraìda de los frutos secos del árbol de karité (Butyrospermum parkii) originario de Àfrica.

Quìmicamente esta compuesta principalmente de ácido palmítico (2-6%); ácido esteárico (15-25%); ácido oleico (60-70%); ácido linolénico (5-15%); ácido linoleico (<1%), así como una original fracción insaponificable que le confiere una gran capacidad hidratante y emoliente. Contiene antioxidantes como los tocoferoles (vitamina E) y catequinas (que también se encuentran en el té verde). Se han detectado otros compuestos específicos como alcoholes triterpénicos, cuya propiedad de reducir la inflamación; ésteres de ácidos cinámicos, que tienen una capacidad limitada de absorber radiación ultravioleta (UV), y lupeol, que impide los efectos del envejecimiento de la piel inhibiendo enzimas que degradan las proteínas de la piel. También protege la piel estimulando la producción de proteínas estructurales por células dérmicas especializadas.

La Manteca de Karité es de color blanquecino, es una grasa sólida soluble en alcohol o aceites e insoluble en agua.

Formulada en productos cosmèticos o medicinales, actùa como un hidratante y emolinete potente, proporciona protección óptima para el cuidado de la piel, tiene propiedades anti-inflamatorias y calmantes.
Se utiliza en lociones, cremas, protectores solares, productos para después del sol, cremas hidratantes faciales, manteca para el cuerpo, ungüentos, bálsamos y làpices para labios.

Link relacionado.

Nutraceuticals World - Julio Agosto 2011.









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GCI Magazine - Julio Agosto 2011.









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30/6/11

Parabenos. Francia un paso más cerca de la prohibición del uso en productos cosméticos.

La Asamblea Nacional francesa (French National Assembly)
ha aprobado una nueva legislación llamada Loi Lachaud,
que contiene una prohibición de la producción, importación, venta de productos que contienen parabenos.
La legislación ha ido al Senado para su consideración.

Los miembros de la Asamblea señalaron que los parabenos están en uso en cosméticos, medicamentos y otros productos desde 1920.

La característica notable es que la acción ha sido aprobada incluso antes de recibir los informes de las agencias seguridad en salud. Las agencias están todavía considerando el tema y sus informes se espera que sea a finales de este año o principios de 2012.

Lo que parece haber forzado la mano de los diputados franceses es el artículo 5 de la Carta del Medio Ambiente que impone medidas "provisionales y proporcionadas" de parte de la autoridad pública cuando existe un riesgo de daño irreversible probocado por los productos de uso público.
Sin embargo, la prohibición de todos los productos que contienen parabenos no es vista por los opositores como provisional o proporcionada.

Mientras que los riesgos planteados por los parabenos necesita esperar la evaluación científica, no hay sustitutos disponibles, y los supuestos vínculos con el cáncer de mama no ha sido aún establecido.

Extraido y traducido del original.

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Nuevos estudios sobre los parabenos sugieren que no poseen efecto hormonal adverso.

29/6/11

Grupos de interés público califican como decepcionantes las nuevas normas en protección solar de la FDA, por omitir la nanotecnología.

Recientemente la FDA anunció la nueva normativa para el etiquetado de protectores solares y las medidas de seguridad que deben tomarse para completar la protección solar. Estas normas fueron apoyadas por varias organizaciones, incluyendo el Personal Care Products Council.

Sin embargo, Friends of the Earth, el The International Center for Technology Assessment y Consumers Union dicen que la FDA no tiene en cuenta la amenaza para la salud que representa la nanotecnología.

"La nueva norma de la FDA no tiene en cuenta ninguna de las preocupaciones que planteamos hace cinco años en nuestra petición legal", dijo George Kimbrell Fiscal Superior en el ICTA.
"El continuo fracaso de la FDA para hacer frente a estos riesgos urgentes de salud y para el medio ambiente es muy decepcionante y es ilegal.
"Los ingredientes a nanoescala se utilizan ampliamente en los protectores solares.

El dióxido de titanio (TiO2) y el óxido de zinc (ZnO) parecen ser más transparente cuando se aplican. En lugar de blanco típico que dejan las partículas de mayor tamaño quedan transparentes.
Estos materiales han demostrado exhibir diferentes propiedades físicas, biológicas y químicas que sus contrapartes más grandes.

De acuerdo con el ICTA, muy pocos nanomateriales han sido adecuadamente probados en materia de seguridad. Y a pesar de la limitada información disponible se sabe que su pequeño tamaño les permite entrar en los pulmones, pasar a través de las membranas celulares y posiblemente penetren en la piel dañada o quemada sol.

Las reglas de la FDA también permiten que otros ingredientes potencialmente tóxicos, tales como oxibenzona puedan formar parte de las formulaciones de protectores solares ", dijo.Michael Hansen, PhD, científico principal de Consumers Union.

Extraido y traducido del original publicado en Cosmeticsdesing.



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